Полировка автомобиля после покраски своими руками

Содержание

После покраски мутнеет ЛКП.

Всем здравствуйте!может кто подскажет что можно сделать,вообщем покрасил две двери вроде все хорошо,но прошел месяц заехал на мойку помыли где я всегда мылся раньше, но когда выехал двери которые красились стали мутными весь остальной кузов все хорошо блестит, постоит сутки то может опять заблестеть,заехал на полировку опять все хорошо блестит,но после мойки опять двери стали матовыми.может подскажет кто в этом разбирается что сделать дальше, или может лаком заново перекрыть? Всем заранее спасибо.

  • bsb-s вне форума

    Постоялец

    заехал на полировку опять все хорошо блестит,но после мойки опять двери стали матовыми

    Полировку надеюсь полировальной машинкой делали, а не руками натирали? Как долго мастер возился с каждой дверью? Наждачку мастер в воду макал и по дверям шоркал, прежде чем машинкой полировать? Ответьте прежде всего на эти вопросы, пожалуйста…

    Ремонт движка – это работа,
    Покраска/полировка – это творчество!

  • Цитата

    Сообщение от

    bsb-s Посмотреть сообщение

    Полировку надеюсь полировальной машинкой делали, а не руками натирали? Как долго мастер возился с каждой дверью? Наждачку мастер в воду макал и по дверям шоркал, прежде чем машинкой полировать? Ответьте прежде всего на эти вопросы, пожалуйста…

    Да машину полировали машинкой,а на счет наждачки он зашкуривал тризаком 3000-м,3м,на счет времени с девяти утра до сями вечера просто он обе стороны машину полировал.

  • bsb-s вне форума

    Постоялец

    блин, к мастеру вопросов скорее всего нет, полировку честно он сделал. Тогда остается одно – мутнеющий (точнее скорее всего матовеющий) лак.

    Красились давно (сколько дней прошло)? В смысле про месяц до первой мойки в первом сообщении прочитал, сколько всего времени с момента покраски прошло до сегодня?

    Последний раз редактировалось bsb-s; 04.04.2016 в 18:09.

    Ремонт движка – это работа,
    Покраска/полировка – это творчество!

  • bsb-s вне форума

    Постоялец

    Jim-72, не дождался от Вас ответа на последний вопрос, что могло уменьшить количество возможных причин Вашей проблемы, поэтому что причин может быть куча, какая Ваша – непонятно:
    1. В лак налили неродной отвердитель, или отвердитель слишком старый, просроченный
    2. Сама смола (лак) старая и густая, и ее разбавили сверх всевозможных допусков (обычно можно до 15% бодяжить от общего объема лака и отвердителя), типа в половину
    3. Лак разбавили несовместимым с акрилом растворителем (особенно каким-нибудь 646-м)
    4. При покраске на дверях образовывался конденсат (мелкая роса)? Красили в жару или в холод? А если в холод – то в малярке? А если в малярке, то “железо нагрелось”? и в малярке не +5 градусов было, а хотя бы 15? А в малярке наверное пол из решеток, под которым вода бежит (это к росе внизу машины)? Видите, нюансов по соблюдению температуры и влажности слишком много, вопросы можно продолжать…
    5. Насколько толстый слой шпаклевки положили и насколько хорошо шпатлевку перекрыли грунтом?
    6. Грунт хорошо просушили перед базовой краской и лаком?

    Я боюсь пористой структуры лаковой пленки в Вашем случае, так может быть при нарушении технологии подготовки и окраски поверхности (покрасили “на росу”; долго при сушке через лак выходил растворитель, которого плеснули от души или не того; много непросушенной шпатли или ездили в слякоть на зашпатлеванной но неокрашенной машине, шпатля как губка в себя тянет воду, а потом пытается воду отдать через лак)

    В любом случае у Вас с покраской пока что попа. Лак должен набирать окончательную прочность в течение 2-х месяцев. Почему про срок и спрашивал. Мой совет такой: подождите 2 месяца после покраски, отполируйтесь машинкой, если так и будут двери мутнеть, – двери в перекрас. Истинную причину сейчас не установить, а результата пока нет. Помойте машину при маляре, который ее красил, и предъявите ему его косяк. Если маляр нормальный – он исправит его без спора за свой счет (ну за исключением быть может краски и лака)

    Блин, если авто выкрашено в серебрянный или околосеребряный цвет – тут одними дверями не отделаться, оттенок не совпадет, надо будет растушевывться на соседние детали. Если темный цвет – все пофиг, просто перекрасите двери и всЁ

    Ремонт движка – это работа,
    Покраска/полировка – это творчество!

  • Вообшем смотрите раскажу в подробностях!машина у меня черная,мне ударили правую дверь и крыло,вторую дверь я покрасил потомучто там был не большой касечек,ударели мне ее перед новогодними праздникоми,я ее зогнал на сто 29 декабря 2015 года ее начали делать 3.01.2016 дверь у меня помята была чуть чуть около петлей где закрываеться дверь,основной удар прешолся на крыло, и чуть чуть шоркнуло бампер,крыло я купил новое”оригинал”шпаклевки на двери было очень мало,я просто туда на праздниках заежал переодически,грели шпаклевку ультрофиолетовой лампой,и вот еще какоу казус был,я заказывал краску и лак в тойоте центре,выкрасил мне маляр,а цвет не идет он по сравнению с машиной получился с серым оттенком,маляр мне сказал что просто по коду слили,а у тойоты черного цвета 4 оттенка,я поехал заказал в обычном подборе краску и лак марка ДЮКСОН и лак и краска,выкрасили мне все хорошо и цвет подошел вообще хорошо и блестит все,забрал машину где-точисла 10.01.2016.все хорошо катаюсь заежал недели через три на мойку все опять хорошо,но заехал на мойку после мартовских праздников выехал на улицу двери матовые даже свое отрожение плохо видно,приехал на следуюший день на работу момыл сам у нас там есть керхер,начало вроде опять блестеть,но теперь после каждой мойки они все ровно мутные,но если на солнышке постоит весь день то получше блестеть начинает,вообщем вот токая история,а если лаком просто перекрыть можно?

  • Да кстати маляр очень опытный он лет дватцать у работает если не больше, он просто мне и до этого красил но другие машины, но все всегда хорошо было.

  • А может лак перемороженым быть?

  • Не в маляре дело. Краска(или лак) такие… На мойке похоже подразвели химию в достаточно сильной пропорции и она из за своей концентрации “подьсьела” глянец краски. Краска после этого становится рыхлой, отлично заполировывается хоть простой хоть 3М полировкой, но она такая уже и останется. Я говорю, что просто сталкивался. На жигуленке стояли новые диски колесные, год блестели как огонь. На мойке химией прошлись их – и все, стали матовые за раз. Наполировал, мат ушел, но все, так они и махом стали матовые, блеск садился влет (заводскую краску кузова причем химия не взяла). Как в вашем случае быть – а кто подскажет… Пробуйте пройти абразивной 3М бочину до блеска и покрыть сверху крепким лаком, авось поможет.

  • Пользователь сказал cпасибо:

    bsb-s вне форума

    Постоялец

    Пробуйте пройти абразивной 3М бочину до блеска и покрыть сверху крепким лаком, авось поможет

    Абразивная паста 3М только заматирует поверхность, на то она и абразивка. В блеск полирует полировальная паста, это другая паста в том же ряду 3М. Но это неважно сейчас. Важно другое – ни в коем случае нельзя покрывать лаком глянцевую (в блеск) поверхность. Лак через год будет шелушиться как слюдяные пластинки, все отвалится, агдезия нового лака к глянцу никакая.
    Не мучайтесь, раз такая приключилась беда. Перекрашивайте двери, это несложно, они у Вас несеребро. Глянец надо снять наждачкой зернистости 600, загрунтовать и высушить грунт (в Вашем случае это обязательно, потому что видать у Вас прежняя покраска есть многослойный пористый пирог, грунт поры закроет), дальше все как обычно:
    – небольшая шлифовка грунта (по необходимости),
    – покрытие базовой краской (в Ваш цвет)
    – покрытие укрывочным лаком
    – шлифовка налипшего мусора и косяков покраски
    – полировка

    Одна просьба – экономьте на чем угодно, только не на лаке. Старайтесь покрываться дорогими лаками, типа Штандокс (камрюхи на конвейере до 30-ки кстати им крылись в свое время, сейчас не знаю), Глазурит и т.п. Либо под гарантии маляра покрывайтесь тем лаком, которым всегда работает Ваш маляр при условии, что на свою работу он дает гарантию, что не помутнеет, не потеряет блеск, не потрескается, не отвалится и т.д. и т.п. его творчество в течение года.

    Последний раз редактировалось bsb-s; 05.04.2016 в 18:40.

    Ремонт движка – это работа,
    Покраска/полировка – это творчество!

    2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Стоп стоп, на глянец лак не ляжет(лак на лак), тем паче на свеже отполированный…

    V20 2,2 2001г. АКП американка
    V40 R5 07 серая

    bsb-s вне форума

    Постоялец

    Стоп стоп, на глянец лак не ляжет(лак на лак), тем паче на свеже отполированный…

    мы с Вами в один голос одновременно одинаковое говорим … И это выстраданная правда и изведенный материал !!!

    Ремонт движка – это работа,
    Покраска/полировка – это творчество!

    Я Вас понял буду перекрашивать,спасибо большое что помогли разобраться с проблемой, думаю можно закрывать тему.

    смотрю здесь маляры есть,надо тему открыть про малярку,я сам уже 22года крашу.

    Camry 2.4 АКПП, R2, серебро, 2010г.

    Цитата

    Сообщение от

    floyd83 Посмотреть сообщение

    смотрю здесь маляры есть,надо тему открыть про малярку,я сам уже 22года крашу.

    Да было бы полезно… Сейчас много средств всяких в баллончиках, неплохо бы если кто знает делился бы как ими пользоваться, мелкие косячки, сколы скрывать…

    Подготовительный этап

    Работа должна начинаться с подготовительных работ. Для этого необходимо:

    1. произвести тщательную мойку авто;
    2. демонтировать или оклеить доступным материалом части, которые не будут подвергаться полированию;
    3. произвести обдув сжатым воздухом полируемых панелей;
    4. произвести обезжиривание.

    Важно! Для обезжиривания нужно применять специальный растворитель или антисиликон.

    142_1.jpg

    Последние два пункта лучше всего выполнять в заранее подготовленном гараже или другом подходящем помещении. Когда всё это будет выполнено, можно приступать к выполнению дальнейших процедур.

    Дефекты, возникающие при покраске

    Процесс кузовного ремонта скрывает в себе огромное количество подводных камней, о которые может споткнуться подготовщик и маляр. Именно такие «камни» делают покрасочные работы дорогостоящими, если требуется хорошее качество. Кроме того, лакокрасочное покрытие подвергается многим негативным факторам со стороны окружающей среды.

    Ликвидация окрасочных дефектов

    Какие дефекты могут возникнуть при нанесении лакокрасочного покрытия автомобиля? Чаще всего можно обнаружить следующее:

    • частицы мусора и пылинки на окрашенной поверхности;
    • апельсиновая корка;
    • матовые участки;
    • прорвавшиеся пузырьки.

    На свежеокрашенном авто любые шероховатости и вкрапления особенно заметны. Если лак блестит неравномерно, а местами имеет матовые пятна, это естественно вызывает недовольство владельца транспортного средства результатами своего труда. Кроме того, во время сушки и полимеризации покрытия автомобиля могут образоваться небольшие провалы в местах восстановления геометрии кузова, от которых тоже следует избавиться. Все это вызывает желание как можно быстрее приступить к устранению дефектов. Однако спешить нельзя и перед тем как начитать полировать авто, следует выждать месяц, чтобы краска и лак успели окончательно затвердеть.

    Процесс доведения внешнего вида лакокрасочного покрытия автомобиля до идеального состояния включает два этапа. На первом проводится шлифовка, на втором – полировка поверхности кузова.

    Эти две операции вполне по силам любому владельцу транспортного средства, поэтому бояться этих работ не стоит. Для того, чтобы удалить все имеющие дефекты поверхность авто сначала шлифуется при помощи водостойкой наждачной бумаги с размером зерна от 2000 до 4000. Такая работа обычно проводится мокрым способом.

    Если имеется шлифовальная машинка, то для обработки лакокрасочного покрытия автомобиля потребуется абразив с размером зерна от 1000 до 4000. В этом случае шлифование проводится в сухую. Сначала используются более крупные абразивы, которые способны быстро удалить имеющиеся дефекты. По ходу шлифовки производится переход на все более мелкие абразивные материалы. В результате лак обретает идеально гладкую поверхность, а имевшиеся после покраски неровности и вкрапления исчезают.

    Причины появления дефектов после покраски

    Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.

    потеки

    Пыльное помещение

    Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна.

    Шагрень

    Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:

    1. Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления.
    2. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия.

    дефекты-после-покраски

    Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.

    Матовость

    Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:

    1. Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25.
    2. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской).
    3. Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания.

    матовость

    Дефект устраняется глубокой полировкой кузова.

    Прорыв воздушных капель

    Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины:

    • Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется;
    • Нанесение толстых слоев краски;
    • Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой;
    • Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора.

    Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки.

    Закипание лака.

    Закипание лакаЧерез какое-то время после нанесения лака на нём появляются белые точки. Такой эффект называют закипанием лака – растворитель, содержащийся в лаке, не успел испариться и выйти наружу, «упёрся» в уже твёрдый верхний слой и остался в лаке в виде пузырька. Такое происходит:

    • из-за слишком толстых слоёв лака (для каждого лака есть своя технология и свой размер слоя);
    • слишком быстрое высыхание верхнего слоя лака (использование разных лаков на одной покраске или слишком сильная сушка в камере или под лампами).

    Такой дефект устранит только перекраска элемента.

    Подготовительный этап

    Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.

    Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.

    0f7143a4-c567-4ba8-8656-e09b1a99a9ce.jpg

    Самостоятельная покраска авто акриловой краской

    Покрасить автомобиль акрилом можно и в домашних условиях. В силу того, что из всех красок акрил требует от автолюбителей меньшего мастерства, это самая подходящая продукция для самостоятельного использования. Достаточно чётко выполнять правила покраски и соблюдать в работе особенности красящего материала, чтобы добиться качественного результата.

    Для нанесения акрила в домашних условиях лучше всего подойдёт краскопульт. Это пульверизатор, который эффективно распределяет красящий материал при условии, что краскопульт качественно изготовлен. Распыление из устройства удобнее будет производить в направлении слева направо, стараясь захватить при каждом новом движении половину предыдущего. Подача вещества регулируется таким образом, чтобы избежать образования подтёков.

    Оптимальное расстояние от краскопульта до поверхности составляет примерно 20 см. Так как третий пласт более разбавленный, то промежуток можно увеличить вдвое. Расстояние можно регулировать, так как результат будет зависеть от фактических условий. Нужно учитывать и температуру, и вязкость, и силу подачи.

    Эксперт: Сергей Маркелов
    В помощь Вам:

    Точечные проколы.

    ПроколыСразу после нанесения или после высыхания на лаке появляются маленькие точечные дырочки. От следов силикона отличаются острыми и ровными краями и маленькими размерами. Основные причины две:

    • плохая изоляция от шпатлёвок (полиэфирные материалы);
    • незашлифованные поры.

    Для удаления придётся перекрасить деталь заново.

    Шлифовка и полировка краски

    ШЛИфОВКА И ПОЛИРОВКА КРАСКИ

    Нитроцеллюлозные и акриловые лаки подразумевают последующую шлифовку и полировку. Без этой обработки слой остается ровным, но слабо или вообще не блестящим и может иметься «апельсиновая корка». Все другие краски могут быть отшлифованы и отполированы, если они в соответствии с указаниями производителя используют отверждающий катализатор. Остальные материалы, такие как синтетические и акриловые эмали, могут обрабатываться, если в них добавлялся отвердитель. Также рассмотрите вариант применения защитной пленки https://autobezzabot.ru/uslugi/antigravijnaya-zashhitnaya-plenka/. Полировка эмали, которая не была отверждена с помощью отвердителя, может повредить ее.

    Шлифовка краски

    Шлифовка краски похожа на любую операцию шлифовки, но с несколькими отличиями. Смысл в шлифовке перед полировкой состоит в удалении всей «апельсиновой корки». Убираются все выступы и остается только плоская поверхность.

    Процесс перехода по лаку

    1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
    2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
    3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
    4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
    5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
    6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
    7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
    8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

    Аль­тер­на­тив­ный способ

    После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

    Техника полирования

    Благодаря данной технологии получаются самые красивые текстуры. Рисунок древесины сохраняется достаточно хорошо. В результате лакированную деревянную поверхность не отличить от дерева. Процесс и при самостоятельной обработке не доставляет проблем. Правда, такой обработке поддаются далеко не все материалы.

    Хуже всего полировку переносит древесина, имеющая крупную фактуру.

    Работа выполняется в следующем порядке.

    1. Прежде всего поверхность грунтуют в три слоя. После первого проводят тщательную полировку, очистку от всех загрязнений. По высушенной поверхности наносятся два последующих слоя. Окраска лакировкой выполняется по другой технике.
    2. Тампоном выполняют так называемую располировку. Политура наносится очень тонким слоем. Шлифовальные машины или абразивные материалы используются при полировке. Лучше воспользоваться автоматическими приспособлениями, иначе процесс займёт слишком много времени. Сушку и шлифовку повторяют после каждого слоя политуры. Именно в результате данных действий к поверхности добавляется глянец. Пара капель масла избавят от опасности прилипания тампона к поверхности.
    3. Следующим этап – получение отполированной поверхности, для чего используют политуру. Затем добавляют масло в небольшом количестве. Натирать поверхность надо, пока гладкости и блеска не будет достаточно. На 10 см2 надо добавлять всего пару капель, чтобы предыдущие слои не исчезли. Работу проделывают многократно. Ветошь для протирания поверхностей используют между этапами. Её окунают в раствор из воды и политуры. В таком случае полированная основа будет смотреться лучше.

    В продаже имеется большое количество составов с полимерами в основе. Особенно хорошо работают те, в которых есть специальные присадки. Главное – обращаться в компании, которые специализируются именно на производстве и продаже данного вида товаров.

    Мастер-классы от специалистов (2 видео)

    Способы лакировки поверхности (23 фото)

    Теперь поговорим о методах и оборудовании для облагораживания поверхности готовой лаковой пленки. Принципиально могут быть три вида структуры этой поверхности — шелковистая, матовая, глянцевая.

    Шелковистый блеск обычно бывает у покрытий, образованных лаками, содержащими летучие растворители (например, нитроцеллюлозными). Для таких покрытий характерна малая толщина, вследствие чего они копируют поверхность подложки, т. е. волокнистую структуру древесины.

    Матовая (или, как иногда говорят, матированная) поверхность может быть получена двумя способами — специальной шлифовальной обработкой глянцевого покрытия или при использовании лаков с матирующими добавками. В последнее время используется в основном второй способ.

    Значительное распространение получили глянцевые покрытия (их можно еще называть зеркально-гладкими). Они образуются лаками, пленкообразование у которых происходит без испарения растворителей. Но сразу после отверждения готовые глянцевые покрытия практически не получаются. Необходимо их облагораживание для снятия неровностей, которые являются следствием погрешностей разлива лака, сушки покрытий, попадания на поверхность пыли, копирования неровностей подложки и т. п.

    У читателя может возникнуть вопрос, какая структура покрытия предпочтительней. Ответ не может быть однозначным. Здесь влияет и экономика (самое дешевое покрытие — шелковистое), и вкус изготовителя и покупателя (в СССР и в ряде зарубежных стран долгое время предпочтение отдавалось глянцевым покрытиям), и технологические возможности (для получения глянцевых покрытий нужно сложное оборудование по облагораживанию, о котором речь пойдет ниже, а для матовых- специальные, пока относительно дефицитные лаки).

    Автор должен обратить внимание читателя на то, что структура и качество поверхности лакокрасочного покрытия — одна из важнейших характеристик качества всего изделия, особенно мебели. Для изготовителей это обстоятельство осложняется тем, что чувствительность человеческого глаза к неровностям поверхности, особенно полированной, очень велика, (глаз различает неровности равные даже 1/5 мкм!). Поэтому при получении нужной структуры отделанной поверхности большое внимание уделяется всему, что способствует ее качеству: конструкции изделия, материалам, механической обработке, конечной фазе производства — облагораживанию покрытия.

    Поверхность покрытия в большинстве случаев выравнивается шлифованием. В том случае, когда покрытия способны растворяться, выравнивание поверхности может производиться тампоном, смоченным в растворителе. Последний способ зачастую используют для криволинейных поверхностей.

    Шлифование или шлифовка имеет большое значение для выравнивания полиэфирных покрытий: удаляется слой парафина, уменьшаются микронеровности до размеров, когда покрытие можно полировать, поверхность выравнивают под плоскость. При шлифовании удаляется слой толщиной 0,05-0,1 мм. Высота неровностей (шероховатость) перед полированием не должна превышать 2 мкм.

    Поверхность сначала шлифуют более грубой шлифовальной шкуркой (№ б и 7). Большое значение имеет направление шлифования — оно должно быть перекрестным. Станки предпочтительны с механической подачей проходного типа, оснащенные шлифовальными лентами, шлифующими при первом проходе поперек движения щита (грубое шлифование) и вдоль щита (вдоль волокон, если щит облицован древесным шпоном) при тонком шлифовании.

    Из физики известно, что поверхность является зеркальной, если величина неровностей на ней меньше половины длины волны видимого света, т. е. менее 0,2 мкм. Мы уже говорили, что после шлифования остаются неровности, высота которых может доходить до 2 мкм. Вот эти неровности и удаляются полированием, которое производится пастами (иногда жидкостями, растворяющими покрытия). Полировочные пасты представляют собой смесь абразивных порошков с жидкой или твердой связкой. Полирование производят на ленточных или барабанных шлифовальных станках. Рабочий инструмент на них уже не шлифовальная шкурка, а мягкий текстиль, сукно, фетр, на которые нанесена паста. В станках может быть один или несколько барабанов (лент). Если станок проходного типа, их может быть 6 и даже 8. Барабаны расположены под углом к направлению движения щита (8-12°). Иногда, чтобы избежать рисок, барабану придают осциллирующее движение, т. е. медленное движение вдоль оси.

    Из всего рассказанного в седьмой беседе ясно, что для отделочных работ необходимо проводить специальную подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями в области физики и химии, механики и электроники, печатного дела и бумажного производства. Все чаще в отделочных цехах можно встретить узких специалистов — химиков, физиков, электронщиков, печатников.

    Автор полагает, что в ближайшей перспективе можно ожидать появления в отделке новых важных усовершенствований на базе новейших достижений науки и техники, что потребует еще более высокой квалификации персонала.

    Покраска дерева лаком своими руками — это финальная операция при обработке древесины, подобная последнему штриху при создании картины. Глянцевая, гладкая и сияющая поверхность «звучит» совершенно особенно.

    Цвет становится глубже, ярче виден рисунок, подчеркивается совершенность изделия, его красота, обеспечивается сохранность на длительное время. Какие можно использовать краски и лаки по дереву, при отделке мебели.

    Дерево — это материал, применяемый для многих целей: от строительства до изготовления мебели, сувениров и посуды. Однако, долго не терять своих свойств и привлекательности, конструкции и изделия из дерева могут лишь при условии хорошей защиты от воздействия вредных факторов.

    Древесина поддается воздействию:

    • Сырости.
    • Ультрафиолету.
    • Огню.
    • Различных насекомых-вредителей.

    Совет: Бревна, доски, деревянные детали для сборки мебели, укладки пола следует предварительно обрабатывать лаками. Это не просто поможет сохранить привлекательность древесины, но и подчеркнуть ее натуральный цвет или придать изделию другой оттенок.

    После нанесения лак по дереву на поверхности должен создавать твердую пленку, защищающую дерево весь срок эксплуатации. Перед тем как выбрать краски и лаки для дерева (см. ), необходимо определить нужный состав – они все предназначены для определенных задач.

    При этом лаки, в зависимости от пропорции в них масла и смолы, могут быть:

    • Масляными
      , которые делятся на:
    1. жирные;
    2. полужирные;
    3. тощие.

    Такие покрытия отличаются относительно небольшим сроком годности, а после загустения становятся непригодными. Используются масляные лаки для нанесение их на деревянные полы.

    Современные лаки имеют синтетическую основу и добавки, защищающие древесину от ультрафиолета. Перед нанесением они разбавляются водой или растворителем.

    • Фенольными и алкидными
      . Для достижения насыщенности тона эти материалы можно наносить несколько раз. При этом они:
    1. износостойкие;
    2. достаточно прочные;
    3. не подвергаются атмосферным явлениям.

    Выбирается лак в зависимости от назначения обрабатываемой поверхности:

    1. внутренние работы должны выполняться лишь безопасными для здоровья составами;
    2. наружные — с хорошей устойчивостью к воздействию окружающей среды.
    • Акрилатными
      . Это водорастворимые, универсальные составы. Наличие добавок, позволяет защитить поверхности от обесцвечивания от солнечных лучей, такое покрытие можно:
    1. наносить на бревно и брус при сооружении фасадов и заборов;
    2. применять для покрытия потолков и стен из дерева, дверей (см. ). Их отличие от других покрытий — меньший расход на единицу площади.
    • Уретано-алкидными или яхтными
      . Используются для обработки самых разных деревянных поверхностей, которыми могут быть:
    1. мебель;
    2. полы;
    3. перила;
    4. всевозможные детали интерьера.

    Такое покрытие образует на поверхности быстросохнущий и высокопрочный слой.

    По внешнему виду лаки бывают:

    • Глянцевыми.
    • Полуглянцевыми.
    • Матовыми.

    Инструкция по выбору лака предлагает учитывать его особенности.

    Материал должен отличаться:

    • Износостойкостью.
      Лак должен выбираться в зависимости от уровня предполагаемой нагрузки и назначения поверхности. При не большой нагрузке достаточно использовать обычный лак, а для напольного покрытия понадобится лак с повышенной износостойкостью.
    • Запахом.
      Наружные работы можно проводить лаками с любыми запахами, включая резкие и тяжелые, которыми имеют полиэфирные, акриловые и полиуретановые составы. Внутренние работы целесообразно проводить лаками без запаха, изготовленными на водной основе.
    • Пожаробезопасностью
      . Если поверхность будет подвергаться воздействию высоких температур с высоким риском возгорания, выбирается термостойкий лак.
    • Количеством компонентов в составе
      . Лаки выпускаются одно- и двухкомпонентные. После нанесения однокомпонентного лака образуется защитная пленка, полученная при испарении растворителя и высыхания его остатков. Образование пленки из двухкомпонентного состава другой:
    1. растворитель и отвердитель начинают вступать в химическую реакцию;
    2. защитный слой получается более надежным.

    Как полировать деревянные поверхности после нанесения лака

    Совет: Для придания деревянной лакированной поверхности вид стекла, следует выполнять полировку лака. Лаковое покрытие ожидаемого эффекта не дает. Все приглаженные шлифовкой ворсинки дерева, от лака станут подниматься и нарушать внешний вид изделия.

    Существует несколько способов придания своими руками зеркального блеска деревянной поверхности.

    Самые известные из них:

    • Лакировка. При этом процессе все микропоры заполняются лаком, что не позволит появляться новому ворсу. Получаемая в результате пленка, приобретет стойкость к воде и пыли, а поверхность получит более глубокий и сочный рисунок. Обработка выполняется ватным тампоном, предварительно завернутым в чистую холщовую тряпочку, которая не будет оставлять ворсинок на обрабатываемой поверхности.
    • Покрытие воском. Это не сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. После обработки восковой мастикой более четко станет проявляться естественная текстура древесины, зрительно поверхность приобретет мягкость и бархатистость. Такой способ отлично подходит для твердых пород дерева:
    1. ясеня;
    2. ореха;
    3. дуба.

    Для улучшения эффекта на мягких породах дерева: березы, ольхи, липы, древесину нужно предварительно тонировать.

    При нанесении воска тщательно заполняются расстояния между ворсинками дерева, пока поверхность не станет достаточно гладкой, после чего наносится лак.

    • Полирование. Такая технология позволяет создавать самую красивую текстуру, сохраняя рисунок дерева. Получаемая поверхность напоминает зеркало.

    Совет: Не стоит полировать древесину с крупной фактурой.

    Как покрывать дерево воском

    Технология нанесения воска заключается в следующем:

    • Древесина, предварительно очищенная шлифовкой от ворса, покрывается не большим слоем мастики.
    • После окончания сушки поверхность протирается мягкой ветошью против волокон дерева.

    Совет: После нанесения одного слоя, необходимо проконтролировать всю плоскость. Имеющиеся поры и трещины должны быть обязательно заполнены воском. Поверхность должна иметь гладкий вид.

    • Напольное покрытие или изделие выдерживается два часа в тепле.
    • Наносится второй слой мастики мягкой ветошью, постепенно увеличивая нажим на поверхность, она должна быть гладкой и матовой.
    • Краски, лаки для дерева на основе шеллака, нанесенные тонким слоем, придадут отполированной поверхности окончательный вид.

    Недостаток способа — низкая стойкость к влаге, даже капелька воды оставляет свой след.

    Появление пузырей.

    ПузырениеСразу после окрашивания или через какое-то время на поверхности появляются вздутия краски. Такие пузырьки могут быть вызваны разными причинами:

    • недостаточно очищенная поверхность;
    • наличие влаги – недостаточная сушка или работа на «мокрую» со шпатлёвками;
    • недостаточное удаление микроочагов коррозии;
    • наличие микротрещин и микроотверстий в металле.

    Отличить, влагой или коррозией вызвана проблема, можно. При коррозии такие пузырьки чаще всего проявляются в единичном или малом количестве, а при наличие влаги – в большом. С коррозией придётся все снимать до металла и удалять её, с влагой бороться проще – скорее всего, поможет просто перекраска.

    Когда нужно полировать автомобиль

    Для того, чтобы ваш автомобиль был ухоженным и имел опрятный вид полировку нужно производить два раза в год. Это позволит сохранить краску блестящей и защищенной от погодных условий. Если есть острая необходимость, то полировать можно чаще, однако не стоит забывать о том, что чем чаше автомобиль поддается полировке, тем быстрее будет изнашиваться краска.

    Кроме того, нужно правильно подготовить автомобиль к полировке, мыть его нужно в зависимости от погоды. Во-первых, нельзя сушить машину под прямыми солнечными лучами, так как солнечные лучи могут привести к тому, что использованное моющее средство, высохнет на краске, что приведет к тусклости лакокрасочной отделки. Сушить машину нужно в тени на сухой поверхности, чтобы на нее ни в коем случае не попала грязь или трава. Пасмурный день-прекрасное время для мытья и полировки автомобиля, главное, чтобы не было дождя.

    Соглашение о конфиденциальности

    Компания публикует настоящее предложение, являющееся публичным соглашением (офертой) в адрес юридических, физических лиц (далее – Соглашение), полным и безоговорочным принятием условий которой считается нажатие кнопки «Отправить».

    1. Предмет соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение прав и обязанностей Сторон, возникающих вследствие использования Сервиса, в отношении Конфиденциальной Информации, раскрытой любой Стороной другой Стороне в связи с исполнением сторонами обязательств по предоставлению и использованию услуг Сервиса.

    1.2. Сторона, передающая Конфиденциальную Информацию, является Раскрывающей Стороной. Сторона, принимающая Конфиденциальную информацию, является Получающей Стороной.

    1.3. Каждая из Сторон понимает и признает, что Конфиденциальная Информация была разработана или получена Сторонами путем вложения значительных усилий, и, что Конфиденциальная Информация — это ценное и уникальное достояние Сторон, которое обеспечивает их значимым конкурентным преимуществом. Каждая из Сторон соглашается применять все доступные меры по охране Конфиденциальной Информации другой Стороны, применяемые ей для охраны своей собственной Конфиденциальной Информации.

    2. Конфиденциальная информация

    2.1. Для условий настоящего Соглашения Конфиденциальной Информацией является любая информация или материал, целенаправленно или случайно полученный Получающей стороной от Раскрывающей Стороны в письменном или электронном виде в ходе использования Сервиса.

    2.2. К Конфиденциальной Информации, в том числе, относится: любая техническая информация, в том числе обо всех выпущенных и не выпущенных Сторонами продуктах (исходный код, проектная документация, технические требования, цели, технические решения, алгоритмы, интерфейсы, и пр.); любая информация о маркетинге и продвижении продуктов, о политике Сторон на рынке, о планах Сторон; информация о Сторонах (обороты, объемы продаж, состояние склада, заключенные и незаключенные контракты, клиенты Сторон и пр.); информация, содержащаяся в переписке сотрудников компаний Сторон во время действия настоящего Соглашения, вне зависимости от используемых сотрудниками адресов электронной почты; информация, содержащаяся в переписке сотрудников компаний Сторон и их клиентов, осуществляющейся посредством Сервиса.

    2.3. Несмотря на любые другие положения, информация не рассматривается как Конфиденциальная и соответственно Получающая Сторона не подпадает под обязательство о конфиденциальности в отношении такой информации, если информация удовлетворяет одной из следующих характеристик:

    • информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

    Пятна воды.

    Пятна водыПосле нанесения лака на поверхности появляются белые пятна. Причины:

    • попадание воды на недосохший лак (или неправильно смешанный с отвердителем).

    Убрать дефект можно перекраской.

    Процесс предварительной подготовки кузова автомобиля перед покраской

    Предварительно предполагаемый участок поверхности, подлежащий покраске, тщательно зачищается от старой эмали, пыли, грязи. Для проведения этой процедуры нужно приготовить раствор слабой концентрации из обычной воды и моющего средства. Обезжиривается поверхность при помощи уайт-спирита, хотя можно использовать любой другой растворитель.

    Далее отсоединяются все ненужные детали – оставляем только поверхность «голого» металла, которая при надобности дефектируется (устраняются механические повреждения). Для этого понадобятся заточенная отвёртка или стамеска, крупная и мелкая наждачная бумага.

    Устраняется старая краска и грунтовка, при помощи затирочной бумаги нужно убрать царапины. После проведения процедуры устранения повреждений нужно ещё раз устранить следы абразива с поверхности автомобиля, обезжирить, используя спиртовой растворитель.

    Далее, при необходимости, нужные участки следует обработать специальной шпатлёвкой для металла. Такое действие осуществляется с целью устранения неровностей или глубоких вмятин на кузове. После проведения всех манипуляций нужно дать шпатлевке высохнуть.

    Конечным этапом подготовки кузова автомобиля к покраске будет чистовая шлифовка необходимых зон.

    Полировка царапин на авто

    Естественно, что царапины появляются на ЛКП не свеженанесенном, а уже бывшем в эксплуатации, тем не менее, полировка царапин должна быть проведена и для свежего покрытия. Полировка царапин может осуществляться как ручным методом, так и при помощи полировальной машинки. При этом на поверхность автомобиля наносится небольшое количество абразивной пасты. Слишком большую поверхность за один проход обрабатывать не рекомендуют, поскольку паста может засохнуть. Оптимальный размер рабочего пятна должен составлять 30-40 кв. см, тогда паста не успеет засохнуть.

    Пасты, применяемые для полировки царапин могут иметь разную величину абразивной фракции. Если царапины застарелые, то паста, которая применяется для первоначальной полировки, должна иметь фракцию крупнее, а если поверхность лака свежая, то достаточно будет мелкой фракции, чтобы ликвидировать царапину. При ликвидации царапин очень важно не перегреть поверхность лака, поэтому частота оборотов полировочной машинки не должна превышать 2-2,5 тысячи.

    Крупная шагрень (апельсиновая корка).

    Неправильная шагреньЭтот дефект возникает при нанесении лака и часто случается у неопытных маляров. Причинами являются:

    • слишком толстый или, наоборот, тонкий слой лака;
    • слишком большое расстояние между пистолетом и поверхностью при нанесении;
    • слишком низкое давление в пистолете;
    • слишком маленькое сопло пистолета.

    В некоторых случаях можно убрать полировкой, однако при слишком большой шагрени или слишком тонком слое лака придётся наносить лак заново.

    Фото полировки автомобиля своими руками

    Читайте тут! Полировка фар своими руками — полезные советы по выбору средства и инструмента (видео и 135 фото)

    1

    Материалы и инструменты для полировки кузова

    Материалы и инструменты для полировки кузова автомобиля

    Полировка кузова автомобиля своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

    • наждачная бумага с индексом 1500 и 2500;
    • полировальная паста (потребуются все типы: абразивная, среднеабразивная и безабразивная);
    • полировальная машинка для авто;
    • круги к полировальной машинке (плотный и мягкий);
    • скребок (резиновый);
    • фетровая ткань или салфетки.

    Собрав все необходимое, можно приступать непосредственно к полировке кузова автомобиля. Подробную видео-инструкцию смотрите в конце этой статьи.

    Сорность.

    СорностьПри покраске автомобиля вне специальной камеры практически всегда сопровождается таким дефектом – попадание мусора в базу или лак. Некоторое количество сорности присутствует и в камерах, и считается допустимым. Основные причины:

    • недостаточная очистка поверхностей или помещения;
    • пренебрежение процеживанием материалов через фильтра-ситечки;
    • плохая вентиляция.

    Мусор в лаке чаще всего удаётся удалить полировкой, а вот в базе – необходимо перекрашивать.

    Мойка кузова автомобиля после полировки

    Мойка после полировки кузова

    Мойка кузова после полировки — это один из самых тяжелый этапов. Все дело в том, что паста прикипает к поверхностям (особенно часто это происходит на пластиковых молдингах и торцах деталей). Ее нужно вытирать прорезиненной влажной салфеткой. Кроме того, придется вооружиться зубной щеткой, так как пыль от полировочной пасты разлетается в воздухе, поэтому все проёмы и щели будут забиты ею.

    Для мытья необходим автомобильный шампунь, но даже с ним полностью очистить кузов не удастся – остатки пасты вымоются со временем. После мойки кузова требуется натереть автомобиль воском, т.е. провести защитную полировку.

    После полировки кузова автомобиля появится не только гордость и чувство удовлетворения за самостоятельно проделанную работу, но даже сам вид авто будет радовать владельца ослепительным блеском и чистым глубоким цветом краски. Повторять данную процедуру стоит раз в 6-12 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации, хранения и ежемесячного пробега машины).

    Однако не стоит забывать, что после каждой проведенной полировки толщина лака уменьшается, что со временем приведет к необходимости повторной покраски кузова.

    А для лучшего усвоения всего вышеизложенного, предлагаем вам посмотреть видео о том, как нужно полировать машину после покраски автомобиля своими руками.

    Правильные сочетания материалов

    Правильные сочетания материалов. Отличие акриловых от алкидных эмалей и общие рекомендации по применению.

    Свойства однокомпонентных акриловых эмалей

    В отличие от акриловых эмульсий в банках аэрозольные акриловые эмали имеют не водную, а органическую основу.

    Преимущества (по сравнению с алкидными аэрозольными эмалями):

    • высокая скорость сушки;
    • насыщенные цвета;
    • высокая эластичность и высокая адгезия к пластикам (благодаря этим свойствам акриловые эмали предпочтительнее для нанесения на пластиковые поверхности).

    Недостатки (по сравнению с алкидными аэрозольными эмалями):

    • умеренная атмосферостойкость;
    • умеренная адгезия к металлам (требуется предварительное грунтование);
    • умеренная стойкость к растворителям.

    Свойства однокомпонентных алкидных эмалей

    Особенность алкидных эмалей по сравнению с акриловыми состоит в том, что после высыхания химические процессы в них не заканчиваются. После того, как растворитель испарится, в алкидной эмали под действием кислорода воздуха продолжается процесс полимеризации. Молекулы “сшиваются” между собой и, образно говоря, образуют одну большую молекулу, делая покрытие более прочным и стойким к различным воздействиям, но одновременно менее эластичным и более хрупким. Однако алкиды очень давно открыты и очень хорошо изучены. Современные рецептуры KUDO учитывают этот факт, и даже после полной полимеризации лакокрасочная плёнка остаётся достаточно эластичной. Процесс полимеризации может длиться от нескольких дней до двух недель. Во время полимеризации покрытие нельзя подвергать механическому воздействию. Например, окрашенный алкидной эмалью элемент автомобильного кузова в течение двух недель нельзя мыть и полировать. Также во время полимеризации алкидную эмаль нельзя покрывать сверху другими лакокрасочными материалами даже на алкидной основе — покрытие может быть испорчено. Покрывать нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть наносить следующее покрытие сразу после высыхания “на отлип”, либо дождавшись полной полимеризации. При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

    Преимущества (по сравнению с акриловыми аэрозольными эмалями):

    • высокая адгезия к металлам;
    • более высокая твердость;
    • более высокая атмосферостойкость;
    • более высокая светостойкость (меньше выгорают);
    • более высокая стойкость к растворителям.

    Недостатки (по сравнению с акриловыми аэрозольными эмалями):

    • более длительное время сушки;
    • продолжительный процесс полимеризации.

    Таблица правильных сочетаний

    Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации — алкидная основа может вспучиться! Наносить алкидное покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому” ** , то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации. *

    При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

    Алкидное покрытие можно наносить на акриловую основу ** , дождавшись высыхания основы “на отлип”. *

    Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.

    Внимание! Не наносить на однокомпонентный акриловый грунт аклидно-уретановые покрытия, в частности, яхтный лак — основа может вспучиться.

    Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации— алкидная основа может вспучиться. Наносить акриловое покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации. *

    При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

    Акриловое покрытие можно наносить на акриловую основу, дождавшись высыхания основы “на отлип”. *

    Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.

    * Время промежуточной сушки между слоями, время высыхания “на отлип”, время полного высыхания и время, за которое основа наберет полную механическую прочность указано в инструкции по применению каждого конкретного продукта.

    ** Рекомендуем использовать цвет грунта максимально приближенный к цвету эмали.

    Если акриловая основа ярко окрашена, то при нанесении на нее толстого слоя алкидного покрытия (особенно светлых тонов) может «подняться» яркий пигмент основы. Тоже самое возможно и при нанесении алкидного покрытия на алкидную основу «мокрым по мокрому». Например, если коричнево-красный акриловый грунт окрасить белой алкидной эмалью, то велик шанс получить розовое покрытие.

    Как наносить акриловое покрытие на акриловую основу.

    Акриловое покрытие можно наносить на акриловую основу, дождавшись высыхания основы “на отлип”.

    Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы.

    Как наносить алкидное покрытие на акриловую основу.

    Алкидное покрытие можно наносить на акриловую основу, дождавшись высыхания основы “на отлип”.

    Также можно наносить покрытие и после полного высыхания основы. Внимание! Не наносить на однокомпонентный акриловый грунт аклидно-уретановые покрытия, в частности, яхтный лак — основа может вспучиться.

    Как наносить акриловое покрытие на алкидную основу.

    Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации— алкидная основа может вспучиться. Наносить акриловое покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации, когда покрытие наберет полную прочность.

    При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

    Как наносить алкидное покрытие на алкидную основу.

    Алкидную основу нельзя покрывать лакокрасочными материалами во время ее полимеризации — алкидная основа может вспучиться даже если нанести тот же состав, что и в основе. Наносить алкидное покрытие на алкидную основу нужно либо “мокрым по мокрому”, то есть сразу после высыхания основы “на отлип” (не позже, чем через 1,5 часа после нанесения основы), либо дождавшись полной полимеризации, когда покрытие наберет полную прочность.

    При нанесении “мокрым по мокрому” адгезия наносимого слоя будет выше, чем при нанесении после полной полимеризации.

    Время промежуточной сушки между слоями, время высыхания “на отлип”, время полного высыхания и время, за которое основа наберет полную механическую прочность указано в инструкции по применению каждого конкретного продукта.

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...