Ауди 100 не заводится – Авто-ремонт

Не заводится – полезные советы, руководство по ремонту и обслуживанию Audi 100

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину…”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину…”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Re: Audi 100 не заводится

Цитата

Сообщение от

sergue Посмотреть сообщение

Вот-вот,попробуй.А то сбивают человека с толку.Не забудь прогреть двигатель,сними разъем с ДТОЖ – реакции не будет никакой.Для особо упорных рекомендую включить миллиампереметр в цепь ЭГРД.AAR,он же NF,он же NG,повторяю ке3-джетроник!!!

Самый простой способ узнать,какое значение подставляет мозг при отключенном датчике во время запуска-это посмотреть,что творится со свечками ,когда движок не заводится.Тогда ясно станет,кто лучше знает матчасть

не заводится

не заводится

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 16:24

У меня такой вопрос!!!!! Вчера завел машину, поработала сек 20….и заглохла. После этого не заводилась. Стартер крутит, но не схватывает. В чём дело то???

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Re: не заводится

Сообщение v.v.p. » 08 ноя 2012 16:43

gnusaviy писал(а):У меня такой вопрос!!!!! Вчера завел машину, поработала сек 20….и заглохла. После этого не заводилась. Стартер крутит, но не схватывает. В чём дело то???

Спросил в одном месте – жди ответа. Клонировать свои вопросы и тем более в чужих темах – не надо! (стёр всё остальное).

Искра есть? Бензин есть? Бензонасос при включении зажигания работает?

————-

v.v.p.   Сообщений: 7691Зарегистрирован: 26 дек 2009 20:37Откуда: —————

Re: не заводится

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 16:48

Бензонасос гудит, бензин есть.Может ВВ провода?

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Re: не заводится

Сообщение v.v.p. » 08 ноя 2012 16:51

gnusaviy писал(а):Бензонасос гудит, бензин есть.Может ВВ провода?

Искра есть или нет? Даже с плохими проводами должна быть искра.

Если её нет, то надо проверять датчик Холла (как вариант) и свечи.

То, что бензин есть – не показатель. Надо измерять давление, которое выдаёт бензонасос. Кстати, у тебя какой насос стоит? “Бош” или “Пирбург”? Насос сильно гудит при включении?

————-

v.v.p.   Сообщений: 7691Зарегистрирован: 26 дек 2009 20:37Откуда: —————

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 16:55

если чесно я не знаю как проверять свечу

:oops:

. Насос Бошовский. гудит в салоне слышно

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 17:00

И кстати на кануне встал на дороге.Бак высох полностью. Возможно ли это что фильтр накрылся?

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Сообщение v.v.p. » 08 ноя 2012 18:10

gnusaviy писал(а):И кстати на кануне встал на дороге.Бак высох полностью. Возможно ли это что фильтр накрылся?

Насос “Бош” сам по себе не очень хороший. Если осушил бак, то вполне вероятно, что попортил насос (во время работы, насос охлаждается бензином, который через него проходит). Фильтр тут не при чём.

————-

v.v.p.   Сообщений: 7691Зарегистрирован: 26 дек 2009 20:37Откуда: —————

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 20:02

может свечки посушить если искры нет?если насос то это не очень хорошо

:(

пападос на деньги

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Сообщение Aman ad » 08 ноя 2012 20:32

Значит ты хапнул воздух, т.е. насос

:D

,то он должен продавится. Я так делал – если высушивал бак, то после заливки бенза выкручивал гайку на штуцере к топл. фильтру, выходили пузырьки воздуха, потом авто заводилось. Про свечи: выкручиваешь 1ую, одеваешь на нее наконечник и прикладываешь к массе то бишь к движку, пускай напарник заводит авто, смотришь на электроды- должна проскакивать искра.

Только

держись за провод или наконечник хорошо изолированными щипцами через тряпку, а то ударит. Искра есть-норм., и так каждую свечу.

AUDI 100/44 2.0 E RT седан мкпп 1991г.в. K-Jet.

Аватар пользователя
Aman ad   Сообщений: 717Зарегистрирован: 06 янв 2012 22:00Откуда: Астраханская область Ахтуб. р-он

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 21:00

спасибо Aman ad за совет)))Это мне под машину лезть надо, чтобы к гайке подобраться?Извините если что за тупые вопросы…только начинаю разбираться

:shock:

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Сообщение andre52 » 08 ноя 2012 21:16

gnusaviy писал(а):И кстати на кануне встал на дороге.Бак высох полностью. Возможно ли это что фильтр накрылся?

А после этого машина работала? Если да, то заниматься этим:

после заливки бенза выкручивал гайку на штуцере к топл. фильтру, выходили пузырьки воздуха, потом авто заводилось.

не стОит. ИМХО – СДОХ НАСОС.

AUDI™ 100 С4 2.3Е 1991 ААR, МКПП

Wauzzz4azmno25252

Да прибудет с вами сила!

Аватар пользователя
andre52   Сообщений: 2116Зарегистрирован: 13 окт 2011 17:52Откуда: Нижний Новгород(область)

Сообщение Aman ad » 08 ноя 2012 22:03

gnusaviy писал(а):

спасибо Aman ad за совет)))Это мне под машину лезть надо, чтобы к гайке подобраться?Извините если что за тупые вопросы…только начинаю разбираться

:shock:

Не надо под нее лезть, откроешь капот слева увидишь топливный фильтр, к нему из перегородки подходит бензопровод, это подача топлива, открути этот шланг от фильтра и пусть дружок заводит авто. Мож насос сдох, посмотришь будет бензин поступать или нет

AUDI 100/44 2.0 E RT седан мкпп 1991г.в. K-Jet.

Аватар пользователя
Aman ad   Сообщений: 717Зарегистрирован: 06 янв 2012 22:00Откуда: Астраханская область Ахтуб. р-он

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 22:34

После как бенз кончился, канистру заправил, залил. Завелась с пол оборота. На следуещее утро тоже всё норм было. А вот вечером стал заводить…завелась. 20 сек поработала, обороты стали падать и заглохла….после этого не заводится

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Сообщение gnusaviy » 08 ноя 2012 22:44

Aman ad писал(а):
gnusaviy писал(а):

спасибо Aman ad за совет)))Это мне под машину лезть надо, чтобы к гайке подобраться?Извините если что за тупые вопросы…только начинаю разбираться

:shock:

Не надо под нее лезть, откроешь капот слева увидишь топливный фильтр, к нему из перегородки подходит бензопровод, это подача топлива, открути этот шланг от фильтра и пусть дружок заводит авто. Мож насос сдох, посмотришь будет бензин поступать или нет

завтра попробую…отпишусь с результатами))))

AUDI 100 (45)2.3 AAR 91 г.в.

gnusaviy   Сообщений: 17Зарегистрирован: 08 ноя 2012 13:32Откуда: Владимирская обл. г. Владимир

Сообщение v.v.p. » 08 ноя 2012 22:46

gnusaviy писал(а):После как бенз кончился, канистру заправил, залил. Завелась с пол оборота. На следуещее утро тоже всё норм было. А вот вечером стал заводить…завелась. 20 сек поработала, обороты стали падать и заглохла….после этого не заводится

Поменяй топливный фильтр (хуже не будет). Замерь давление, выдаваемое топливным насосом. Если давление ниже 4.1-4.2bar, то пришла пора менять насос.

З.Ы. Укажи из какого ты города. Вполне возможно, что найдётся кто-нибудь из одноклубников поблизости. Подъедут, помогут.

:wink:

————-

v.v.p.   Сообщений: 7691Зарегистрирован: 26 дек 2009 20:37Откуда: —————

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Разработка: группа O.K., студия FDesC. Техническая поддержка: admin@audi100.ru.

copyright.png

ПОМОГИТЕ АУДИ 100 НЕ ЗАВОДИТСЯ

Доброго времени суток)
Проблема такова: Ауди 100 с4 2.3 AAR, сначало подтупливала при обгоне, потом я влетел в яму на асфальте да так что пробил правую переднюю стойку, и с этого началось самое странное, как только я влетел в эту яму, машина чуть не заглохла, обороты вообще не развивала, как будто троила, проверил броне провода, окозались почти ве пробитые, их я заменил, но машина всеравно не работала нормально т/е. на первой камере работает отлично 5-6 тысяч оборотов дает, но вот только открывается вторая сразу падают до 2-3 тысяч, и троит, и в воздухан стреляет. в хантах не кто ни чего понять не может. Так я проехал тыщи полторы, и ее как прорвало, машина поехала как и до этих всех проблем, но при попаданию в не большю кочку все нсчалось заново, сново ездит только на одной камере, причем если машину трясет, то и на первой камере она перестает ехать, пока не постоит на холостых. И вчера она у меня заглохла, не сразу, я бы описал это как будто она умерала, постипенно падали обороты, немного пытался подгазовывать но она наоборот глохла, выкрутил свечи, из 5ти 4 шьют как попало, заменил все, но она заводится и глохнет, при этом ужасно троит. иногда вообще не заводится, выкручиваю свечи они мокрые, искра такая что на них (мокрых) пламя появляется.
Все шланги на черепаху целые, черепаха целая.
ЧТО ДЕЛАТЬ?))

  • [url=http://no-smoking.info][img]http://no-smoking.info/2859.png[/img][/url]

  • Сообщение от

    Пyмяyx Посмотреть сообщение

    Серёга напиши масса

    ?????

  • Сообщение от

    Юрий 86 регион Посмотреть сообщение

    ?????

    проверь массу двигатель-кузов…

    Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь!! (Ф. Раневская)

  • Спасибо, проверю, отпишусь

  • Сообщение от

    zaraza86 Посмотреть сообщение

    проверь массу двигатель-кузов…

    Спасибо, проверю, отпишусь

  • Сообщение от

    zaraza86 Посмотреть сообщение

    проверь массу двигатель-кузов…

    масса в норме.
    На пусковую форсунку замкнутые провода, она не срабатывает, провода уходят в косу, их ну не как не отследить.

  • Пусковая в 90х у многих заглушена была.

    Пробка – это две русские беды – дураки и дороги – в одном месте.

  • Сообщение от

    Samarin86 Посмотреть сообщение

    Пусковая в 90х у многих заглушена была.

    Я вывел на нее отдельную кнопку, без нее на холодную не заводится, да и когда едешь машина бывает подтупливает пока не вкльчишь пусковую, так ее аж прорывает. У меня остальные форсунки плохо льют, может быть из за них?

  • Сообщение от

    ua9joe Посмотреть сообщение

    моновпрыск?

    Да

  • Обзор масла Motul 6100 Synergie+ 10W-40

    ауди 100 не заводится
    Динамическая вязкость при -35°C Кинематическая вязкость при 100°C

    В сегодняшнем обзоре хочу рассказать вам о масле Motul 6100 Synergie+ 10W40. Впервые я его приобрел для авто с большим пробегом. И после заливки увидел, что двигатель стал работать более ровно. После того, как машина заводилась, не было слышно посторонних шумов. В морозы проводил проверку масла щупом и оно стекало практически, как вода. Смазочный материал не густеет и в холода двигатель вполне хорошо заводится.

    О производителе motul

    Одна из старейших компаний, дата основания – 1853 год в США, в 1957 году открылся первый завод во Франции, который работает и по сей день, снабжая маслом всех дистрибьюторов. Сохранение единственного производства помогает компании лучше контролировать качество продукции. Первыми в мире выпустили всесезонное масло MOTUL Century в 1953 году, что стало настоящим прорывом в автоиндустрии. 

    Чуть позже компания сделала еще один прорыв – первое в мире полусинтетическое масло: в минеральную базу были добавлены синтетические компоненты. Масло было названо MOTUL 2100 и стало основой для целой линейки масел. До 1971 года масло активно использовалось гонщиками для болидов и заработало 300 побед, в честь этого события был выпущен еще один продукт – первое в мире полностью синтетическое моторное масло Century 300V (от английского «victory» — победа). 

    Компания была первопроходцем во многом: первое синтетическое масло для двухтактных двигателей, промышленное производство чистой синтетики, которое и сейчас может наладить не каждый производитель, первое масло для турбированных моторов, первое биоразлагаемое масло и многое другое. При том, что компания стояла в авангарде производства автомобильных масел, сейчас она занимает не самую большую долю отечественного рынка, около 9% — 6 место после других гигантов.

    Особенности автомасла, свойства присадок

    Масло Motul 6100 Synergie+ 10W40 отлично подойдет для машин, которые ездят на дизеле, бензине или газу. Но перед использованием масла, советую сверяться с технической документацией транспортного средства. Оно соответствует всем необходимым стандартам. Особенностью моторного средства являются высокие энергосберегающие свойства.

    Масло с успехом противостоит изнашиванию двигателя, а также защищает устройство от коррозии. Это способствует продлению срока службы авто.

    Масло обладает усиленной синтетической основой, благодаря которой имеет низкий уровень испаряемости. Это способствует высоким смазывающим свойствам продукции даже при повышенных температурах двигателя.

    В составе масла применяются фирменные присадки для очищения двигательных систем. Компоненты эффективно устраняют отложения и загрязнения, которые присутствуют в топливном устройстве.

    Присадки обеспечивают превосходную смазку во время очистки топливной системы, а также предотвращают повторное отложение частиц. Также это вещество защищает двигатель от окисления и формирования микроорганизмов.

    Используемый в составе пакет присадок позволяет снизить испаряемость смазочного материала и повышает стабильность свойств при тепловом воздействии.

    Применение в качестве основы глубокоочищающих синтетических масел способствует повышению эффективности двигателя. Так как в результате уменьшаются потери на трение и происходит улучшение теплового режима. Масло подается  во все узлы двигателя. Многие элементы мотора прогреваются неравномерно, поэтому важно распределять тепло по всему устройству. Это и есть основная функция смазывающего состава.

    Технические характеристики, допуски, спецификации

    API SN/CF; SN  — стандарт качества автомобильных масел с 2010 года. Это самые последний жесткие требования, масла, сертифицированные по стандарту SN, возможно применять во всех бензиновых двигателях современного поколения производством от 2010 года.CF – стандарт качества для дизельных моторов, введен в 1994 году. Масла для внедорожной техники, двигателей с разделительным впрыском, в том числе работающих на топливе с содержанием серы 0,5% от массы и выше. Заменяет масла CD.
    ACEA A3/B4; Классификация масла по ACEA. До 2004 было 2 класса. A – для бензиновых, B —  для дизельных. Потом их объединили A1/B1, A3/B3, A3/B4 и A5/B5. Чем выше номер категории по ACEA, тем более строгим требованиям соответствует масло.

    Лабораторные показатели

    Класс вязкости SAE J 300 SAE 10W-40
    Плотность при 20°C ASTM D1298 0.862
    Вязкость при 40°C ASTM D445 102.5 мм2/с
    Вязкость при 100°C ASTM D445 15.0 мм2/с
    Индекс вязкости ASTM D2270 153
    Температура застывания ASTM D97 -36°C
    Температура вспышки ASTM D92 228°C
    Щелочное число ASTM D2896 10.4 мг КОН/г

    Допуски Motul 6100 Synergie+ 10W-40

    Стандарты

    • ACEA A3/B4
    • API SERVICES SN/CF

    Одобрение

    • MB-Approval 229.3
    • RENAULT RN0710 under n° RN0710-18-16
    • RENAULT RN0700 under n° RN0700-18-17
    • VW 502 00 – 505 00

    Соответствие требованиям

    Форма выпуска и артикулы

    • 1 Л, 2 Л, 4 Л, 5 Л, 20 Л, 60 Л, 208 Л.
    • 839411; 839421; 839441; 839451; 839422; 839461; 839478.

    Что показывают тесты

    Привожу полезную информацию по результатам тестирования. Для анализа было выбрано новое масло и масло после 6,5 тыс. км пробега. После использования цвет жидкости стал более темным. И по консистенции более густой.

    В итоге были получены такие результаты:

    •  Ресурс вполне допустимый.
    •  Показатели химии имеют допустимые значения.
    • Загрязнения присутствуют, но их значение соответствует норме.
    • Вязкость изменилась всего на 1,8 %.
    • Независимость от типа топлива.
    • Соответствие всем стандартам.
    • Превосходное соотношение цены и качества.
    • Прекрасные чистящие свойства.
    • Хорошие антикоррозийные характеристики.
    • Большой температурный диапазон.
    • Стойкость к разным явлениям.
    • Уменьшение трения.
    • Экономия топлива.
    • Из недостатков стоит отметить наличие на рынке поддельного товара и стоимость. При правильной эксплуатации масла других недостатков не выявлено.

    Вердикт

    Чтобы получить полное представление о масле Motul 6100 Synergie+ 10W-40, сравним его с LIQUI MOLY Optimal 10W-40. Рассмотрим значения основных характеристик. Температура вспышки у Motul 228°C, у LIQUI MOLY 230. Чем больше этот показатель, тем лучше.

    Температура застывания около – 38 у обоих вариантов.Щелочное число у  Motul  10.4 мг, у LIQUI MOLY 8.4. Чем больше этот параметр, тем лучше.

    Подводя итоги, можно сказать, что Motul 6100 Synergie+ 10W40 ничем не уступает по качеству продукции от популярных брендов.

    Наличие полезных характеристик и качественный состав делает моторное масло Motul 6100 хорошим выбором для любителей авто.

    Как отличить подделку

    В первую очередь обращаем внимание на внешний вид канистры – пластик качественный, черного цвета и ровного литья. На ручке четко отчеканена надпись MOTUL.

    На канистры нанесены наклейки, в оригинальном масле они всегда приклеены ровно и прочно. На обороте этикетка открывается как книжка, внутри инструкция на нескольких языках, обязательно есть надписи на русском.

    На лицевой и обратной стороне указывается дата разлива масла и производства канистры – разница между датами не более 5 лет. Канистра всегда произведена раньше.

    Крышка горловины хорошо припаяна, внутри нее заглушка, оберегающая от вскрытия. На каждую крышку крепится акцизная марка.

    обзоры

    Моторное масло Motul 6100 Synergie+ 10W-40 Внешний вид УпаковкиМоторное масло Motul 6100 Synergie+ 10W-40 5л. ОбзорМасло Motul Зачем ,Почему?Личный опыт.  

    Где купить

    Источник: https://maslo.expert/marki-masel/motul/motul-6100-synergie-10w-40.html

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...