Ремонт стиральной машины Ока-7

Самостоятельный ремонт стиральной машины Ока-7

Ремонт отечественных стиральных машин

22 января 2006 г.
Автор:
http://www.elremont.ru Ока-7

Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Мощность привода активатора, Вт 180
Емкость стирального бака, л 28 Частота вращения активатора, об/мин 760
Отстирываемость, % 62 Количество программ стирки 1
Остаточная влажность, % 97,2 Уровень шума, Дб 62
Время стирки, мин 6 Размеры (ДхГхВ), мм 515х820х965
Тип электродвигателя АЕР-16 Масса, кг 26

Устройство стиральной машины.

Стиральная машина Ока-7 предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях. Корпус имеет форму цилиндра, изготовлен из углеродистой стали и снабжен ходовыми роликами для перемещения в разных направлениях, а также скобой для обеспечения устойчивости при отжиме белья.

Для переноса машины имеются пластмассовые ручки. Стиральный бак изготовлен из алюминиевого сплава АМЦМ и установлен в корпусе машины. Активатор расположен на наклонном дне бака и при вращении его лопастного диска создаются потоки жидкости, при помощи которых производится стирка и полоскание белья. В зависимости от выбранного режима’ стирки, лопастной диск может вращаться в двух направлениях:

  • Нормальный режим стирки применяется для стирки белья из плотных тканей, вращение лопастного диска производится против часовой стрелки.
  • «Бережный» режим стирки применяется для стирки белья из обычных тканей и тканей малой плотности, лопастной диск вращается по часовой стрелке.

Устройство стиральной машины Ока-7

Рис. 1 Устройство стиральной машины «Ока-7».

Указатель жидкости расположен на внутренней стороне бака. Вращение диска активатора производится электродвигателем через клиноременную передачу. На наклонной раме установлен электродвигатель, положение которого можно регулировать при помощи специальных продольных пазов, тем самым происходит регулировка натяжения клинового ремня.

Соединительный шнур со штепсельной вилкой входит в корпус через отверстие. В нерабочем положении шнур наматывается на скобу, которая приварена к корпусу машины.

В верхней части корпуса на кронштейнах винтами закреплено отжимное устройство с двумя отжимными обрезиненными валиками. Прижим валиков осуществляется с помощью плоской пружины, а при помощи винта можно регулировать усилие отжима. В отверстие оси нижнего валика вставлена съемная ручка, посредством которой вращаются валики. Сверху бак закрывается съемной крышкой, которая также используется для приема отжатого белья.

При перегрузках и перегреве электродвигателя машина отключается пускозащитным устройством. Включение стиральной машины производится поворотом ручки реле времени. По истечении установленного времени стирки машина автоматически отключается. Установка режима стирки производится поворотом ручки переключателя режима стирки при отключенном реле времени. При работе машины в нормальном режиме замыкаются контакты 3 и Р, 2 и Р. При бережном режиме замыкаются контакты 1 и Р, 2 и Р.

Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков. Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом, расположенным сверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится внутри стирального бака.

Основными унифицированными узлами стиральной машины «Ока-7» являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.

О механических неисправностях стиральной машины, таких как посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай механические неисправности стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.

Электрооборудование.

Схема электрическая принципиальная  стиральной машины Ока-7

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная  стиральной машины «Ока-7».

При самостоятельном ремонте о электрических неисправностях  «Ока-7» читайнеисправности электрической схемы стиральных машин

Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с – вращение в одну сторону, 10 с – перерыв, 50 с – вращение в другую сторону, 10 с – перерыв и т.д.  Установленное на машине «Ока-7» реле времени позволяет вращать активатор только в одну сторону. В этом случае стиральную машину можно улучшить см.модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.

Использованы “Скоробогатов Н.А. Современные стиральные машины и моющие средства 2001”

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2006

Схема подключения двигателя стиральной машинки ока

Для начала найдем парные вывода их должно быть две пары, как это сделать. Сейчас для этих целей множество приборов тестеры, омметры и т.п. Берем любой вывод обмотки и подключаем к нему любой из двух щупов прибора, а вторым щупом ищем ему пару.

Если прибор показал вам какое-то значение, например сопротивление 11 Ом то это и есть второй вывод обмотки, запишем показания прибора, отмечаем пару.

Следовательно, оставшиеся два вывода будут второй парой, но нам необходимо определить какая из них пусковая и рабочая обмотка, делаем замер, прибор показал 30 Ом.
Теперь ясно, где пусковая и рабочая обмотка, у пусковой обмотки сопротивление должно быть больше, чем у рабочей обмотки.

3.jpgПробная схема для запуска двигателя от стиральной машины.
После того, как разобрались с выводами обмоток, можно собрать пробную схему для запуска двигателя.

На рисунке изображено:
ОВ – рабочая, обмотка возбуждения, основного вращающего магнитного поля.

ПО – пусковая обмотка необходима для создания начального крутящегося момента в определенном направлении.
SB — кнопка для кратковременного включения пусковой обмотки к сети 220В.

Для того чтобы изменить направление вращение вала двигателя достаточно поменять вывода пусковой обмотки местами и направление при запуске изменится.

Во время экспериментов с двигателем не забудьте закрепить его, чтобы он во время пуска не ускакал и не собрал все провода в кучу.

4.jpgНапример, в стиральной машинке «Кама – 8М» вся автоматика состоит из реле времени и токового реле.

Реле времени задает временной режим с выдержкой на отключение электродвигателя. Токовое реле служит для запуска двигателя, для кратковременного включения пусковой обмотки к сети 220В.

Реле выполнено в пластиковом корпусе, имеется три контактных вывода X1, X2, X3. На крышке показана правильная установка реле, большая стрелка с надписью «верх», реле должно располагаться так чтобы стрелка всегда указывала вверх.

Для чего это необходимо, вы поймете, если поспорите устройство и принцип работы реле.

5.jpgУстройство и принцип работы токового реле:
Реле состоит из [1] – подвижного сердечника; [2] – токовой обмотки; [3] – подвижного нормально разомкнутого контакта; [4] – витки из нихрома; [5] – биметаллическая пластинка; [6] – нормально замкнутый контакт;

Подключение реле:
Подаем напряжение 220В на вывод «Х3» токового реле, фазу или ноль без разницы, а второй сетевой провод 220В напрямую подключаем к рабочей обмотке двигателя.

Вывод «Х1» — «ОВ» подключается ко второму свободному выводу, рабочей обмотке. Вывод «Х2» — «ПО» подключается к выводу пусковой обмотке.

При запуске двигателя, пусковой ток больше, чем рабочий. При прохождении пускового тока через катушку — [2] токового реле в катушке наводится магнитное поле, которое втягивает [1] — подвижный стальной сердечник, он приподнимается и поднимает подвижный контакт — [3].

Замыкается электрическая цепочка, которая подключает пусковую обмотку электродвигателя. Двигатель запускается и развивает номинальные обороты.

Поскольку двигатель вошел в рабочий режим ток в реле уменьшился, ослабло магнитное поле в катушке реле, которое удерживало стальной сердечник – [1] в верхнем положении. Сердечник под своим весом падает в низ и тянет за собой [3] — контакт, пусковая обмотка — ПО отключается от сети 220В.

Витки из нихрома — [4] выполняют тепловую защиту двигателя. При перегрузе, заклинивание или междувиткового замыкания обмоток двигателя, нихром разогревается и своим теплом подогревает [5] — биметаллическую пластину, она при нагревании деформируется, прогибается и размыкает контакт — [6], отключает двигатель от сети 220В на время остывания биметаллической пластинки.

После остывания пластины контакт снова замкнется, и реле будет пытаться снова включить двигатель.

7.jpgНаглядный пример подключения двигателя от стиральной машины через реле. 6.jpgМожно подключить пусковую обмотку через фазосдвигающий конденсатор. Например для двигателя: 220В, 500 об/мин, ток I = 1,37А требуется конденсатор 6мкФ.

На рисунке приведен пример, схема запуска двигателя от стиральной машины при помощи конденсатора.

Заключение, для полной уверенности, что все сделали правильно, внимательно проверяем монтаж собранной схемы и тестируем ее, включаем двигатель на 1 мин. отключаем от сети и проверяем нагрев двигателя.

Почему через минуту, для того, чтобы определить в каком именно месте начинает, греется двигатель в подшипниках или в статоре. Если подождать дольше, то тепло распределится по корпусу и будет не понятен очаг перегрева.

Если всё в норме включаем двигатель и проверяем нагрев корпуса каждые 5 мин. 15 мин на тестирования будет достаточно, тыльная сторона ладони должна терпеть, если не терпит, то температура около 50°С и выше.

Если двигатель греется возможные причины:
Изношены подшипники, что привело к уменьшению зазора между статором и ротором, ротор задевает статор.

Подшипники забиты грязью или зажаты на перекос в подшипниковых крышках, что приводит к заклиниванию, тяжелому ходу вала.

Большая ёмкость конденсатора, необходимо уменьшить ёмкость конденсатора или запустить двигатель без конденсатора, раскрутив вал от руки. Если двигатель перестал, греется, значит, причина была в превышенной ёмкости конденсатора.

Если выше перечисленные причины были исключены, то в обмотках двигателя междувитковое замыкание.

Просмотр и ввод комментариев к статье kom.gif

Источник

Разновидности

Современный ассортимент стиральных машин ОКА включает в себя следующие виды устройств:

  • Активаторные.
  • Малогабаритные.
  • Полуавтоматические.
  • Модели-центрифуги.

stiralnye-mashiny-oka-8.jpg

Стиральные агрегаты ОКА

Стиральные машины типа СМР

Стиральная машина “Рига-17”

стиральная машина Рига-17схема стиральной машины Рига-17Внешний вид стиральной машины представоен на фото слева. Схема приведена на рис.5. В схему входят пускозащитное реле типа РТК, электродвигатель М типа АД180-4/71 с пусковой обмоткой L1 и рабочей обмоткой L2, реле времени КТ типа РВ-6, переключатель режима работы машины S типа ПСМ-10.
Включение машины осуществляется поворотом ручки-указателя реле времени. Отключение машины происходит автоматически по истечении установленного времени. Для пуска и защиты от перегрузок двигателя стиральная машина снабжена автоматическим пускозащитным реле типа РТК.
Переключатель режимов работы ПСМ-10 можно увидеть на фото слева.
Внешний вид реле РВ-6 представлен на фото справа.
На некоторых сайтах можно встретить предложения о продаже таких реле. Например, здесь
http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1872&picture_id=5304

внешний вид переключателя ПСМ-10внешний вид реле времени РВ-6Мелкие детали данных изделий можно посмотреть в увеличенном виде, нажав на каждую из фотографий.
Вообще говоря, стиральных машин каждого вида много и рассматривать их все смысла нет, поскольку их выпуск в свое время ограничивался разнообразием применяемых двигателей и реле. К тому же многие машинки, несмотря на их разные названия, имеют одинаковый внешний вид и алгоритм работы. Например, представленная на фото стиральная машина “Рига-17” и, скажем, “Киргизия-4” и меют одинаковый внешний вид и различаются только используемым двигателем. В “Киргизия-4” это двигатель типа АЕР16УХЛ4. Хотя были и сложные для того времени машинки, вроде “Вятка-автомат”. К тому же на просторах интернета можно без труда все это найти, а мы, чтобы облегчить вам поиск информации по данной ретротехнике , приведем в конце необходимую литературу по данному вопросу, с помощью которой и создавалась, собственно, эта страничка, а также сводную таблицу по используемому электрооборудованию в различных моделях стиральных машин. А на фото ниже можно увидеть в разобранном виде реле времени РВ-6А и пускозащитное реле РТК.

читать далее…

для увеличения кликнуть по фото

реле времент РВ-6А в разобранном виде
реле РВ-6А без корпуса
РТ-10 без крышки
РТ-10 внутри
общий вид реле РТ-10

схема стиральной машины Волга-9

Стиральная машина “Волга-9” СМР-1,5

Электрическая схема стиральной машины “Волга-9” включает в себя электродвигатель М типа ДБСМ-1Е4 с пусковой ПО и рабочей РО обмотками. Перключатель В типа 10-4У42 служит для переключения обмоток двигателя на два режима работы.
Реле времени РВ типа РВ-6 рассчитано на 6 минут работы. Пускозащитное реле типа РТК-1-1 предназначено для предохранения обмоток электродвигателя от перегрева и отключения его при перегрузке.
Штепсельная вилка Ш надета на соединительный шнур.

схема стиральной машины русалка

Стиральная машина “Русалка” СМР-2

Электрическая схема стиральной машины “Русалка” типа СМР-2 включает в себя электродвигатель насоса М1 типа ЭНСМ-1, электродвигатель активатора М2 типа АВЕ-071-4С, ЭРУ – электронно-реверсивное устройство, КТ – реле времени серии РВ-6А, R – резистор номиналом 100кОм серии МЛТ-2, С1 – конденсатор типа К75-37 и КБГ-МН-2-600В емкостью 6мкФ, SA1/2 и SA1/3 – переключатели программ серии ПП 1-236-0, SA2 – тумблер типа Т1, ХР – соединительный шнур ШБВЛ-ВП 2х0,75.

Особенности

В 1956 году Нижегородский завод им. Свердлова начал выпуск легендарной модели. В это же самое время на прилавках появились первые экземпляры. За ними стояла очередь. А в скором времени марка «Ока» доказала всем, что имеет полное право на существование. Советским хозяйкам очень нравились неприхотливый дизайн и простота в эксплуатации. Ранее завод им. Свердлова выпускал боеприпасы во время войны, а затем перешел на выпуск мирной продукции. С тех пор предприятие занимается этим направлением и имеет неплохие успехи.

Стиральные машины «Ока» раннего выпуска в СССР отличались своей надежной конструкцией и безупречной работой. Даже после того как перестали выпускать старые образцы, они еще долго работали, так как многие хозяйки не стремились от них избавиться.

Самые первые стиральные машины не отличались тихой работой. Они были громоздкими и имели не очень привлекательный дизайн. Однако многие были рады и такому исполнению, особенно те женщины, которые до этого стирали руками. Им на помощь пришло такое чудо техники. Тем не менее с тех пор, как произошел выпуск первой машины, дизайнерское исполнение практически не изменилось. Модели «Ока» продолжают выпускаться в виде цилиндра – такой внешний вид является не модным и не экономит жилищное пространство.

Бак и сам корпус агрегата составляют одно целое. Изготавливаются они из нержавеющей стали или из алюминия. Завод-изготовитель продолжает выпускать и предлагать к продаже надежные модели в голубом и бело-синем цвете.

На сегодняшний день стиральные машины «Ока» имеют такие разновидности:

  • центрифуги;
  • полуавтоматы;
  • малогабаритные машины
  • машины активаторного типа.

Последние не имеют привычного барабана. Вместо него в нижней части корпуса изготовитель устанавливает активатор. Он подсоединен к электродвигателю. Когда происходит запуск, вал начинает вращение и тем самым перекручивает белье. Именно модели активаторного типа считаются отличными в плане конструкции из-за отсутствия барабана. Такие устройства меньше ломаются, тем более что отечественные агрегаты по-прежнему отличаются невысокой ценой и отличными данными. Они могут выдерживать перепады температур. Поэтому такое направление машин покупают для использования на дачах.

У современных агрегатов «Ока» есть свои сторонники и противники. Сторонники говорят о том, что конструкция стиральных машин очень проста. Ими легко пользоваться, и стоят они недорого. Противники моделей «Ока» на различных форумах утверждают, что сборка изделий не производится идеальным образом. Но все-таки большинство агрегатов работает без перебоев.

Мало того, сохранились еще такие модели, которые были выпущены в СССР. Они, однозначно, претерпели замену некоторых деталей, но работают. Стоит сказать, что по сей день машины «Ока» успешно ремонтируются. Ремонт обходится недорого. А если говорить о процессе самой стирки, то машина «Ока» может стирать шерстяные, хлопчатобумажные, трикотажные и синтетические ткани.

Электрическая схема автомобилей ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113

На автомобилях «Ока» применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования, т. е. ко всем потребителям электроэнергии подходит только один провод. Вторым «проводом», соединяющим потребителей с источниками электроэнергии, является кузов автомобиля, или «масса». Такая схема позволяет значительно уменьшить количество проводов и упростить их монтаж. С массой соединяются отрицательные выводы источников электроэнергии. При таком соединении уменьшается разъедание металлических деталей кузова из-за электрохимической коррозии.

Источниками электроэнергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включаемые параллельно. Номинальное рабочее напряжение источников и потребителей электроэнергии — 12 В. Однако напряжение в системе электрооборудования в зависимости от конкретных условий может колебаться от 11 до 14,5 В, и в этих пределах потребители сохраняют свою работоспособность.

Все электрооборудование автомобилей можно условно разделить на следующие основные системы:

  1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения;
  2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
  3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
  4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
  5. контрольные приборы с датчиками;
  6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания 31. Включаемые цепи при различных положениях ключа приведены в таблице (см. также гл. 32).

Цепи питания тех узлов электрооборудования, работа которых может потребоваться при любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее и генератору (независимо от положения ключа в выключателе зажигания). К таким узлам относятся звуковой сигнал 4, прикуриватель 45, нити ламп сигнала торможения в задних фонарях 68, фонари 70 освещения номерного знака, плафон 58 освещения салона и штепсельная розетка 11 для переносной лампы. Также непосредственно подключены к источникам питания цепи аварийной сигнализации, габаритного света и цепь сигнализации дальним светом фар.

При эксплуатации автомобилей возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи и, если не принять защитных мер, могут привести к быстрому разряду аккумуляторной батареи, перегреву проводов, оплавлению их изоляции и загоранию обивки салона автомобиля.

Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеется 11 плавких предохранителей. Десять из них расположены в пластмассовом блоке 22, а один предохранитель 32, защищающий цель заднего противотуманного света, находится в отдельном корпусе в жгуте проводов около выключателя 41 заднего противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на максимальную силу тока 8 А.

Блок предохранителей установлен под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Предохранители представляют собой тонкую пластинку из легкоплавкого металла, закрепленную на пластмассовой основе. Семь предохранителей (черного цвета) рассчитаны на максимальный ток 8 А, а три (зеленого цвета) — на 16 А. Предохранители на 16 А стоят в цепях питания узлов электрооборудования, потребляющих большой ток (таких, как элемент обогрева заднего стекла, прикуриватель, электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и т. п.).

Ниже приведены цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей.

При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель. Не допускается применять какие-либо самодельные предохранители и предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

Наибольшее число предохранителей установлено в системе освещения, так как она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов и поэтому больше всего подвержена повреждениям и замыканиям с массой. Электродвигатели очистителей ветрового и заднего стекол дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями, расположенными в самих электродвигателях. Прикуриватель дополнительно защищен от длительного включения шайбой из легкоплавкого сплава, расположенной в задней части прикуривателя.

В некоторых цепях питания электрооборудования вообще нет предохранителей. Как правило, это наиболее ответственные системы, безотказная работа которых требуется в аварийных ситуациях. Например, не защищена предохранителями система зажигания двигателя, чтобы не вводить в нее элементы, снижающие надежность работы системы в эксплуатации. При отказе системы зажигания перестанет работать двигатель. В цепи пуска также нет предохранителей, чтобы не снижать надежность пуска двигателя. Кроме того, не защищены предохранителями цепь заряда аккумуляторной батареи, а также реле включения дальнего и ближнего света фар.

Для соединения источников и потребителей электроэнергии в общую схему на автомобилях применяются гибкие низковольтные провода типа ПВА (высоковольтные провода описаны далее на листе 32). Они имеют прочную эластичную изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката. Такая изоляция стойка к воздействию масла, бензина и работоспособна в интервале температур от —40 до 105° С. Токопроводящая жила проводов для обеспечения гибкости изготовлена из большого числа мягких медных проволочек (от 19 для провода сечением 1 мм2 до 84 для провода сечением 16 мм2).

Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция проводов выполнена разноцветной. Она может быть окрашена в широкую гамму цветов: белый, голубой, желтый, красный и т. д. Кроме того, на поверхность изоляции могут быть нанесены спиральные или продольные полоски белого, красного, голубого или черного цветов. Таким образом, в жгутах проводов не встречается двух проводов одинаковой расцветки. Для соединения с массой применяются провода черного цвета, а для соединения с «плюсом» источников питания — в основном розового или оранжевого цвета. Ток, идущий по проводам, нагревает их. Кроме того, при этом происходит падение напряжения в проводах. Чтобы нагрев и падение напряжения не превышали допустимых пределов, необходимо подбирать соответствующее поперечное сечение токопроводящих жил проводов. Чем большей силы протекает электрический ток, тем больше должно быть поперечное сечение жилы провода. Поэтому на автомобилях применяются провода с разным поперечным сечением жилы: 16; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,75 и 0,5 мм2.

Самый большой ток протекает при пуске двигателя по проводам, соединяющим аккумуляторную батарею со стартером и массой, а также двигатель с массой. Эти провода имеют сечение 16 мм2. По проводу, соединяющему генератор со стартером, тоже протекает довольно значительный ток при зарядке аккумуляторной батареи, а также при неработающем двигателе, когда от батареи питаются все потребители. Поэтому этот провод выбран сечением 4 мм2. Таким же проводом соединяется штекер «87» реле 25 включения стартера со штекером «50» тягового реле стартера 6.

Провода с поперечным сечением 2,5 мм2 применяются для подачи напряжения от блока предохранителей к лампам головного света фар, для соединения штекеров «30» и «87» реле 24, 25, 27 и 28 с потребителями или блоком предохранителей и для соединения электродвигателя 3 вентилятора системы охлаждения двигателя с реле 24 и массой. Такие же провода идут к контактам «30», «30/1», «15» и «15/1» выключателя 31 зажигания и к контактам «Д», «I» и «I» переключателя 44 наружного освещения.

Провода сечением 1,5 мм2 применяются для соединения элемента 64 обогрева заднего стекла с реле 26 включения обогрева и для соединения штекера «87» этого реле с блоком предохранителей.

Все остальные провода автомобилей имеют поперечное сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 1 мм2, так как по ним протекает ток сравнительно небольшой силы.

Провода подключаются к узлам электрооборудования и соединяются между собой с помощью удобных быстроразъемных штекерных соединений. Исключением является присоединение проводов к аккумуляторной батарее, к зажиму «30» генератора и к болту тягового реле стартера. У этих ответственных соединений наконечники проводов зажимаются гайками для обеспечения максимальной надежности соединений.

Для предохранения электрических соединений от воды и грязи задняя часть передних указателей поворота закрыта чехлами. Защитными резиновыми колпачками закрыты наконечники проводов высокого напряжения, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла, клемма «плюс» аккумуляторной батареи, выключатель света заднего хода. Также закрыты колпачками патроны ламп боковых указателей поворота, фонарей заднего противотуманного света и фонарей освещения номерного знака.

Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты. Провода в жгутах обмотаны липкой лентой или заключены в пластиковые трубки. Между собой жгуты соединяются с помощью штепсельных разъемов, колодки которых изготовлены из полиамидной пластмассы. Отверстия в кузове, через которые проходят провода, закрыты резиновыми уплотнителями, которые предохраняют провода от повреждения о кромки отверстий и не допускают проникновения через отверстия воды и грязи.

Всего имеется четыре жгута проводов, передний (основной) жгут, задний, жгут передних указателей поворота (2 шт.) и жгут проводов аккумуляторной батареи.

Основной жгут проводов — передний. Он имеет три ветви. Две из них находятся в моторном отсеке, а третья — в салоне под панелью приборов. Из салона в моторный отсек жгут проводов проходит сквозь резиновый уплотнитель и после выхода из него разветвляется. Правая ветвь жгута проложена на щите передка, а левая — на левом брызговике и передней панели передка. К панелям кузова жгут проводов крепится стальными скобами, приваренными к кузову, и пластмассовыми хомутиками.

Крепление жгута должно быть таким, чтобы он не был слишком натянут, но и не болтался, так как это может привести к перетиранию проводов при тряске и замыканию их с массой.

В салоне автомобиля передний жгут проходит под панелью приборов и имеет небольшие ответвления к блоку предохранителей, к переключателям, к комбинации приборов, к выключателю зажигания и к другим узлам электрооборудования. С левой стороны под панелью приборов установлен блок предохранителей, а за ним на кронштейне закреплены все вспомогательные реле (кроме реле зажигания).

С задним жгутом проводов передний жгут соединяется с помощью трех штепсельных разъемов: двухштекерным, шестиштекерным и восьмиштекерным. Задний жгут проходит назад под ковриками по левой стороне пола кузова и имеет ответвления к правому боковому указателю поворота и выключателю плафона в стойке правой двери, к выключателю контрольной лампы стояночного тормоза, вверх к плафону и внизу перед задним сиденьем к правому заднему фонарю. От заднего правого фонаря жгут идет вверх и около правой петли задней двери переходит на дверь и идет к моторедуктору очистителя заднего стекла и элементу обогрева заднего стекла. Задний жгут крепится к полу кузова липкой лентой.

Некоторые узлы электрооборудования устанавливаются только на части выпускаемых автомобилей.

К таким узлам относятся прикуриватель, задний противотуманный фонарь с выключателем и заднее стекло с электроподогревом и соответствующим реле и выключателем.

№ предохранителя Защищаемые цепи
1 (16 А) Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Электродвигатели очистителя, омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.
2 (8 А) Электромагнитный клапан карбюратора. Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
3 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
4 (8 А) Правая фара (дальний свет)
5 (8 А) Левая фара (ближний свет)
6 (8 А) Правая фара (ближний свет)
7 (8 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света.
8 (8 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения комбинации приборов. Лампа освещения прикуривателя.
9 (16 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации. Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.
10 (16 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения. Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафон освещения салона. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Прикуриватель.

Активаторные

Эти агрегаты отличаются наличием плоского дна, в которое вмонтирован диск с лопастями. Это и есть активатор, приводимый в действие двигателем машинки. Отзывы хозяек утверждают, что ОКА активаторная отстирывает вещи на 60-70%. Какие модели относятся к данному виду? ОКА-16, является ярким представителем машинок активаторного вида. Согласно инструкции, барабан рассчитан на 2 кг белья. Управление ОКА-16 осуществляется при помощи механической поворотной ручки.

Это стиральный агрегат домашнего предназначения, оснащенный ручным устройством отжима. Стиральная машина ОКА 9, которую мы видим на фото, подходит для стирки белья, выполненного из разных тканей. Внешние детали и крышка устройства изготовлена из стали, бак алюминиевый. Наружные детали окрашены эмалью голубого цвета, что делает эту модель примечательной. ОКА-9 – агрегат активаторного вида, позволяющий в домашних условиях стирать вещи с любым моющим средством.

stiralnye-mashiny-oka-4.jpg

ОКА 8

Как и предыдущая модель, данный агрегат выполнен в голубом цвете. ОКА8 устройство активаторного типа, рассчитанное на 2 кг белья. По классификации качества стирки и сушки данная модель относится к С и В классу. По сравнению с машинками-автомат, данные показатели нельзя назвать хорошими. Но несмотря на это, многие приобретают Оку 8 и Оку7 ввиду их низкой стоимости.

stiralnye-mashiny-oka-1.jpg

ОКА 18

Еще один представитель машинок активаторного вида модель ОКА 18. Устройство рассчитано на 3 кг белья. Среди преимуществ следует отметить доступную стоимость и неприхотливость в выборе моющего средства. В остальном же, такой агрегат не заменит современную машинку-автомат. ОКА 18 не отличается высоким качеством стирки, работает шумно, хотя и не выходит из строя 20-25 лет. Как показывает практика, стиральная машина ОКА 18 — замечательный вариант для неприхотливых пенсионеров, не располагающих большими средствами.

stiralnye-mashiny-oka-7.jpg

Ока 19

Данная модель активаторный стиральной машинки была выпущена в 2012 году. Традиционная вертикальная загрузка, небольшая вместительность и экономичное потребление воды и электричества сделали эту модель популярной среди небогатого населения. Бак устройства ОКА 19 выполнен из нержавеющей стали, корпус – эмалированный. И хотя стиральная машина ОКА 19 оснащена ручным механизмом управления, все же она пользуется популярностью среди покупателей, благодаря надежности и длительному сроку эксплуатации.

stiralnye-mashiny-oka-71.jpg

ОКА 50

Стиральная машина ОКА 50. Показанная на фото, отличается малогабаритностью. Это отличный вариант для дачи, где нет возможности установить полноразмерную машинку. Но несмотря на то, что высота агрегата всего 50 см, вмещает она в себя 2,5 кг белья. Бак, выполненный из композитного пластика рассчитан на 30 л воды.

stiralnye-mashiny-oka-5.jpg

Компактная модель оснащена такими полезными функциями, о которых упоминается в инструкции:

  • Возможностью половинной загрузки.
  • Выбором подходящей температуры для стирки.
  • Запуск таймера.

Производитель дает 2 года гарантии на устройство. Но практика показывает, что ОКА 50 М функционирует без проблем от 5 до 10 лет.

stiralnye-mashiny-oka-2.jpg

Популярные модели

Отметим, что есть модели, которые покупаются и продаются очень хорошо. Перечислим основные из их.

  • Для трикотажа и хлопчатобумажных, шерстяных, синтетических тканей подойдет агрегат «Ока-8». Он имеет алюминиевый бак, что дает возможность машине работать на протяжении многих лет без коррозии.
  • «Ока-7» отличается наличием роликов, которые позволяют передвигать ее с места на место. Выпускается в металлическом корпусе. Специальная скоба помогает при отжиме белья. Есть такой механизм, как различное вращение лопастного круга. Так обеспечивается качественная стирка. Кроме того, лопастной круг может вращаться то одну, то в другую сторону. Есть также «Бережный режим», при котором лопастной диск вращается по часовой стрелке. Машина отлично стирает не очень толстые ткани. В основном подходит для стирки вещей, которые не требуют к себе особого отношения.
  • Электрическая модель «Ока-9» стирает за один прием примерно 2 кг белья. Имеет белый корпус, механическое управление, вертикальную загрузку белья, таймер. Защита от протечек и сушка в данной модели не предусмотрены. Габариты следующие: 48х48х65 см. Объем бака составляет 30 л.
  • Из нержавеющей стали выполнен корпус (ширина 490 см, глубина 480 см) стиральной машины «Ока-18». Цвет у этой модели белый, а вес составляет 16 кг. Класс энергопотребления – А, а класс стирки – С. Тип загрузки вертикальный. Объем барабана составляет 34 л. Уровень шума при стирке – 55 ДБ. Весит данная модель 16 кг.
  • Модель «Ока-10» очень комфортна в использовании. Ее можно «впихнуть» даже в самое узкое пространство. Она экономична. Ее характеристики: имеется программа по удалению сложных пятен (нужно просто указать вариант в меню, и программа сама все сделает), защита от перелива, контроль загрузки. Если произойдет сбой, то агрегат остановится, и поломка не случится. Имеется сушка. Вес машины составляет 13 кг, объем бака – 32 л.
  • Не обладают высокой мощностью агрегаты «Ока-50» и «Ока-60», так как они не предназначены для сильных нагрузок. В данных моделях можно постирать от 2 до 3 кг белья. Такие модели не имеют больших габаритов и в основном используются для стирки детских вещей.
  • «Ока-11» имеет механическое управление. Загрузка белья 2,5 кг. Надежна в эксплуатации.

Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки

Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.

Не включается стирка

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:

  • Не закрыта дверка. Пока реле не сработает, стирка не начнется. Подтолкните дверку, плотно прижав к корпусу. Если не помогает, возможно в замке есть посторонний предмет или вышла из строя защелка.
  • Нет питания или напряжение слишком низкое.
  • Проверить целостность вилки, розетки, шнура.

    Шнур может перетереться

  • Возможно окисление контактов на клеммной колодке, где подключается шнур электропитания. В этом случае снимаем крышку стиральной машины, находим колодку и осматриваем контакты, при необходимости зачищаем.
  • Неисправно реле времени. Диагностировать его поломку непросто. Надо просто переключить несколько раз программы. Если в какой-то момент началась стирка, значит реле времени действительно неисправно.

Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.

Не набирается вода

Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:

  • Проверьте шланг подачи воды. Он может быть пережат.
  • Засорился фильтр на подаче воды. Тогда действуем так: перекрываем подачу воды на машинку;
  • снимаем шланг подачи с патрубка;
  • плоскогубцами из машины вынимаем фильтр, промываем его под проточной водой;
  • устанавливаем на место, надеваем шланг.

    Как прочистить фильтр на стиральной машинке

Засорился или сломался впускной клапан. В этом случае придется тоже отключить воду и снять шланг. Но нужно будет еще снять крышку и добраться до клапана. Он стоит сразу после впускного патрубка. Его снимаем, промываем, проверяем:

  • подключаем к впускному шлангу, в нормальном состоянии он закрыт, так что воду можно открывать;

направляем клапан в какую-то емкость и поочередно подаем на обмотки реле питание 220 В;при наличии питания должно сработать реле — должна появиться вода;если воды нет, обмотка неисправна, клапан надо заменить.

Это впускной клапан

Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.

Не нагревается вода

Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:

  1. Неисправен датчик уровня воды. ТЭН включается только когда в баке воды достаточно. Если датчик неверно определяет уровень воды, команда на включение ТЭНа не подается. Лечится такая неисправность заменой датчика. Происходит это так:
    • Снимаем верхнюю крышку машинки.
  2. Находим датчик уровня воды (прессостат). Это небольшая пластиковая коробочка на одной из боковых стенок корпуса. К ней подходят проводники и тонкая трубка.
  3. Откручиваем два болта, которыми крепят реле, снимаем трубку (разжимаете хомут). Если трубка жесткая на конце, жесткую часть срезаем (не больше 12-15 мм).
  4. Находите трубочку такого же сечения, как только отсоединили (около 10 мм) и длинной сантиметров 20 или больше. Один конец трубки надеваете на штуцер, в другой дуете. Прессостат держите возле уха. Если вы подули и услышали щелчок, значит реле рабочее. Если при всех усилиях щелчка нет, реле неисправно. Можно измерять проводимость обмотки во время того, как в трубку дуют. В рабочем состоянии проводимость изменяется.
  5. Исправное реле давления устанавливаем на место.

    Этодатчик уровня воды (прессостат). Цвет корпуса может быть любым

  6. ТЭН исправен, но контакты окислились. В этом случае добравшись до контактов их зачищают до чистого металла.
  7. Неисправно термореле. Эти датчики находятся под загрузочным люком. Могут быть они разной формы, а также разных типов: биметаллический или газонаполненный термостат (выглядит как таблетка диаметром 2-3 см) и термистор (в новых моделях). Вынув термодатчик из корпуса бака стиральной машины, его проверяем:
    • Измеряем его сопротивление в холодном состоянии.
  8. Прикладываем к кастрюле с горячей водой, ждем несколько минут, повторно измеряем сопротивление.
  9. Разница должна быть очень большой. Если так, то реле работает нормально. Если сопротивление изменилось незначительно, нужно деталь заменить на аналогичную, но исправную.

Термореле отвечает за своевременное включение/отключение нагревателя

Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.

Не крутится барабан

Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:

  • Соскочил или ослаб приводной ремень (если стиральная машина с роторным приводом). В некоторых моделях есть возможность регулировать натяжение ремня. Для этого ослабляют болт, крепящий двигатель, оттягивают его немного назад, закрепляют. Двигать сильно не надо — слишком сильное натяжение приведет к быстрому износу подшипников.
  • Надеть ремень на шкив в случае замены надо так: рукой тянем ремень от себя, проворачиваем шкив против часовой стрелки. Чтобы снять, делаем все наоборот.

    Как надеть ремень на шкив

Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.

Не сливается вода

Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:

  • Пережат сливной шланг.
  • Если машина вообще остановилась, но индикаторы горят нормальные, проверьте, может случайно нажали «Стоп» и машина стоит в режиме ожидания.
  • Неисправен датчик уровня воды. О нем уже писали (пункт не греется вода), проверка аналогична.
  • Засорился фильтр на выпускном патрубке. Он всегда находится на лицевой части корпуса внизу справа, но, зависимости от фирмы, скрываться может за небольшой дверкой (Indesit, Bosh, Sanussi) или за съемной пластиковой панелью (Sumsung). Фильтр имеет небольшую ручку, за которую его надо выкручивать. Только предварительно подставьте емкость — вся вода, которая есть в барабане, польется на пол. Фильтр промываем и ставим на место.

    Как почистить выпускной фильтр стиральной машинки

  • Заблокировалась крыльчатка насоса. При стирке иногда в бак попадают какие-то мелкие предметы. Они могут попасть между лопастями крыльчатки и заблокировать ее. Находится крыльчатка за фильтром, так что предварительно фильтр снимаем. Затем просунув палец, нащупываем крыльчатку и проверяем, не мешает ли ей что-либо. Удаляем засор. Может случиться так, что крыльчатка перекосилась. Тогда придется менять помпу, потому что в таком виде работать она не будет.

Из стиральной машины течет вода

В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:

  • Проверяем не выскочил ли шланг канализации, не забились ли трубы.
  • Осматриваем место крепления выпускного шланга к машине. Он прикреплен к помпе потому к ней необходимо добраться. У стиральных машин Samsung, LG, Candy, Beko, Ariston, Ardo, Indesit, Whirpool доступ к помпе получаем просто перевернув агрегат — помпа находится внизу. От нее отходит сливной шланг. Может подтекать в месте соединения, тогда хомут ослабляем, пододвигаем немного шланг, затягиваем снова. У Electrolux и Zanussi придется разбирать корпус. Надо снять крышку, затем открутить заднюю стенку (придется снять впускной клапан, открутив фиксирующие его болты). Там и будет помпа и сливной шланг.

    Примерно так выглядит крепление сливного шланга к помпе

    Далее надо будет отсоединить помпу от стенки, чтобы была возможность добраться до сливного шланга (запомните как крепится помпа, а лучше — сделайте фото). Далее работы аналогичны.

  • Замена сливного шланга. Бывает, что шланг треснул, протерся. Тогда его надо заменить. Как получить доступ к месту подключения сливного шланга, вы уже знаете, а замена — дело простое. Сняли хомут, стянули шланг с патрубка, посмотрели где и как крепится шланг к стенкам машины (сделайте фото), отсоединили. Взяли новый, закрепили на стенках, натянули на патрубок и затянули хомут.

Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.

Машина сильно вибрирует

Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

Инструкция по эксплуатации

И здесь заложено самое главное преимущество. Для того чтобы запустить стирку, вам не нужно будет тщательно изучать инструкцию. Все достаточно просто. Поэтому стирать белье в машинах модельного ряда марки «Ока» могут как представители пожилого возраста, так и молодежь. Для удобства потребителей на корпусе установлены поворотные переключатели. Они упрощают задачи, которые связаны со стиркой.

Почти все модели «Ока» требуют бережного отношения. Чтобы машина прослужила долго, давайте вашей технике «отдохнуть».

Знайте, между стирками нужны временные интервалы. В противном случае пластмассовый активаторный круг может выйти из строя.

Прежде чем купить изделие, нужно проверить гарантийный талон, убедиться в полной комплектации товара, а также осмотреть машину на повреждения. При эксплуатации соблюдайте технику безопасности:

  • проверьте перед включением шнур;
  • если появились признаки замыкания, немедленно отключите устройство;
  • при работе машины запрещается прикасаться к корпусу, пользоваться разбитыми розетками, выключать и включать кнопки мокрыми руками;
  • промывку машины после стирки производите только после ее выключения из сети.

Как пользоваться стиральной машиной «Ока»:

  • подготовьте белье – рассортируйте его по цветам и по роду ткани;
  • масса белья не должна превышать норму;
  • далее нужно установить стиральную машину – наполните бак водой необходимой температуры, насыпьте моющее средство;
  • выбрать режим стирки согласно инструкции по эксплуатации и включить агрегат;
  • после отключения машины снять крышку и отжать белье.

Ремонт

Это направление необходимо знать, так как лучше выполнить работу самому, чем отдать за нее денежные средства посторонним. Итак, в первую очередь нужно узнать строение машины. Начинается оно с основы – центрифуги. Данное устройство распределяет моющее средство по всей емкости для стирки, которая находится внутри агрегата. При стирке химические очищающие вещества хорошо впитываются в белье.

Нужно знать, что основа (центрифуга) расположена в самом низу емкости. Когда эта основа вращается, то она создает вибрации, способствующие очищению ткани.

Еще нужно учесть, что машина способна работать в 2 основных режимах: аккуратный (диск раскручивается по часовой стрелке) и обычный (диск вращается против часовой стрелки). После того как произошло ознакомление с общими техническими данными, следует перейти к непосредственному рассмотрению основных поломок. Они могут быть совсем незначительными, а могут привести машину в полную непригодность.

В первую очередь причиной поломки может стать код. У машинки нет дисплея, поэтому увидеть ошибку затруднительно. Неисправности заключаются в следующем.

  • Если агрегат не работает так, как нужно, то, скорее всего, возникли проблемы с целостностью кабеля или с электропитанием. Чтобы исправить неполадку, замените кабель или изолируйте электросоединение.
  • Если засорится клапан слива, то вода, вероятно, не будет сливаться. Просто промойте сливное устройство при помощи потока воды из крана.
  • Центрифуга не может хорошо раскрутиться, значит, под диск попал посторонний предмет. Очистите механизм и уберите засор.
  • Шланг слива в любой момент может дать утечку воды. Замените шланг или заделайте течь при помощи силиконовой замазки.

Если бы пользователи смогли вовремя увидеть коды ошибок, то все неисправности можно было бы быстро исправить. Но так как у машины «Ока» нет данного преимущества, то обращение к мастеру приводит к банальной замене неисправных составляющих. Плюсом является то, что устранение небольшой поломки или замену детали можно произвести самостоятельно. Все детали находятся в доступных местах, куда добраться несложно. При визуальном осмотре легко определить, какая именно деталь дала сбой в работе.

Помните о том, что при поломке электродвигателя его ремонт не будет являться целесообразным. Данная деталь – основная, и она составляет половину стоимости всего агрегата.

Тем не менее при серьезной поломке вам потребуется вызвать мастера. Он расскажет вам о предстоящих манипуляциях и назовет сумму ремонта. Однако точную сумму ремонта заранее вам никто не озвучит. Знайте, пока мастер полностью не осмотрел все механизмы, ему трудно определиться с конечной ценой.

В следующем видео продемонстрированы устройство и работа стиральной машины “Ока – 19”.

Двигатель

Еще одной причиной, когда стиральная машина бьет током, может быть двигатель. Он представляет собой устройство, состоящее из стали, алюминия и меди. Обмотки изолированы лаком и уложены в специальные изолирующие лотки из специального картона или стеклоткани.

В процессе работы мотор нагревается. При этом температура может достичь критических значений и привести к расплавлению лака. По мере разрушения изоляции между витками меняется в меньшую сторону сопротивление, что приводит к большему потреблению тока и выделению дополнительного тепла. Как результат, нередко возникает пробой на корпус двигателя, а потом и на корпус стиральной машины.

Проверка двигателя стиральной машины
Проверка двигателя стиральной машины

Ремонт выполняется следующим образом:

  1. Необходимо добраться до внутренностей стиральной машины, для чего снимается задняя стенка корпуса.
  2. Мотор располагается под кожухом барабана, внизу. Разъем с контактами – сбоку, слева. Необходимо снять его и заодно прочистить от возможных загрязнений.
  3. Далее необходимо проверить мотор с помощью мультиметра. Технология заключается в измерении сопротивления обеих обмоток и на корпус. Соответственно, показания прибора при прозвонке на корпус и между разными обмотками должны стремиться к бесконечности на самом высоком пределе.
  4. Если сопротивление имеется, то необходимо снять мотор и выполнить его промывку и чистку, если в этом имеется необходимость. Если сопротивление не равно бесконечности, то мотору требуется ремонт.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...