Прикурил с заведенным двигателем, чем это грозит?

Двигатель заводят или запускают? Как правильно? Пускают – недаром на всех кнопках ( кроме автомобиля ) написано *Пуск* или *Запуск* . Заводить можно

Содержание

Двигатель заводят или запускают? Как правильно?

answer_avatar.png

Пускают — недаром на всех кнопках ( кроме автомобиля ) написано *Пуск* или *Запуск* .

Заводить можно например собаку или жену — двигатель же всегда запускают .

Кстати у ракеты тоже двигатель , правда другого вида — так вот ракету тоже запускают или пускают , но ни в коем случае не заводят .

answer_avatar.png

Тру-гонщики раньше говорили «start your engines». Да и сейчас это в ходу в англоязычных странах. Так что наверное «запускать» правильнее.

А на самом деле пофиг конечно.

answer_avatar.png

Кривым стартером заводят, а ключом или кнопкой запускают. Также заводят с толкача или на буксире.

answer_avatar.png

Хонингуют внутренние поверхности цилиндров в основном у дизельних двигателей. Так как давление внутри цилиндра дизельного двигателя в два раза выше чем внутри цилиндра бензинового двигателя. И при таком высоком давлении в цилиндре, для приработки поршневых колец к гильзам цилиндра, нужна повышенная смазка колец и стенок самого цилиндра маслом. А эти полоски внутри цилиндра позволяют масляной пленке дольше задерживаться на поверхности цилиндра и предотвращает задиры в цилиндре. А когда кольца прирабатываются к цилиндру, эти полосы исчезнут и цилиндр станет как зеркало.

Выполняют хонингование на специальном станке.

AXb81v50fxx08PMVoxIS3Gr0feiWiT7.jpg

FHsFPasqNcHl5iGFbeXT0ZroJvRlZiNe.jpg

answer_avatar.png

Потому как люди там более грамотные и понимают что все присадки в масле уже есть. Нужно подбирать инднкс правильно. Так же ,,синтетику ,, дорогую не втюхать американцам, на это падки мы. Мы любим шиковать бестолку.

Так же пора уже и нам понимать что в России нет синтетического масла. Все наши масла имеют разницу содержания нефти в 2 процента 68 и 70. Оно все минеральное)) настоящая синтетика содержит всего 2.

Поэтому не стоит переплачивать. Выбирайте правильно индекс необходимый по климату и износу двигателя, ничего туда больше лить не нужно.

answer_avatar.png

Все зависит от того, какой генератор на автомобиле, и каково отношение шкивов генератора и коленчатого вала. Если отношение 1:3, то чаще всего зарядка на холостом будет. Однако, это в том случае, если нет серьезных потребителей. Далеко не все генераторы имеют достаточно жесткую характеристику, чтобы поддерживать нагрузку на холостых оборотах двигателя. Как правило номиналом считают от 3 до 5 тыс оборотов коленчатого вала. На генераторе в 3 раза больше. Если исполнение передачи 1:2, то с вероятностью 95% можно сказать, что на холостом Ваш генератор не поддержит зарядку. В лучшем случае она будет нулевая. Т.е. на клеммах Вы получите 12,5 вольт. Ровно то же самое относится к двигателям имеющим пониженные холостые обороты. К примеру дизеля. Но Вам нет поводолв для беспокойства. Режим холостого хода занимает довольно мало времени в общем моторесурсе мотора. И поэтому номинальную нагрузку считают не на него, а на обороты, на которых двигатель статистически работает больше всего. Если аккумулятор не «дохлый в ноль», то такие периоды работы с недозарядом, для него не страшны. Чуть газанете, и зарядка пойдет. Обычно уже с 1000 оборотов она есть гарантированно, на любом исправном генераторе, с любым передаточным числом его привода. Если сильно беспокоитесь на эту тему, можете поставить в машину на приборную панель дополнительный вольтметр, который будет Вам показывать напряжение бортовой сети в режиме реального времени. Вот такой:

R9MahoVBeQD8uxSKUU9W3XVdO0UReYj.jpg

Если раздражают горящие цифры, и есть желание поработать руками, можете встроить в панель более серьезный приборчик:

SnkOOodIsu6axvazj0ELtMxMfWrj0Vpm.jpg

И тот и другой, продаются в магазинах запчастей, и стоят весьма доступно.

answer_avatar.png

Для них машина как женщина, мужчины же и имена своим автомобилям дают, как правило женские. Думаю, это такова их мужская психология, опекать, заботиться не только о женщине, но и своем автомобиле. Поэтому их радует не только внешний вид, рычание автомобиля, его выхлопы, но и само осознание, что автомобиль у него есть. Ведь автомобиль для мужчины- это и престиж, и гордость, ну и средство передвижения.

Источник

Как работает стартер?

Двигатель автомобиля запускается с помощью стартера, который представляет собой небольшой электромотор, связанный через обгонную муфту с коленвалом и маховиками. Муфта называется бендиксом и служит для выравнивания угловых скоростей валов, входящих в зацепление.

Как только произошел запуск мотора, бендикс переходит на холостой ход и отключает зацепление от маховика.

Специальная буферная пружина при этом помогает размыкаться шестерням мягко и бесшумно. 

Неопытные водители при неправильном запуске мотора могут повредить обгонную муфту. Наиболее часто это происходит в зимний период, когда бывают проблемы с зажиганием.

При запуске двигателя они долго удерживают ключ в положении START. Если силовой агрегат не заводится моментально, то водитель решает, что можно по старинке «дать газу», чтобы быстрее прогреть его. Удерживая ключ в руке, они поднимают стрелку тахометра до 2-3 тысяч оборотов и ждут. Все эти действия сопровождаются характерным «визгом» из-под капота.

В этот момент бендикс еще не отсоединился, муфта старается догнать маховик, вследствие чего перегревается и, как результат, заклинивает.

Заклинивший механизм схватывает вал стартера, а также вал редуктора с якорем и заставляет его вращаться со скоростями, в десятки раз большими, чем обычно.

Вращающийся вал стирает щетки электродвигателя, разрушает пластмассовое кольцо планетарного редуктора, а корпус самого стартера сильно перегревается. В итоге механизм заклинивает, раздается сильный скрежет и стук из моторного отсека. В салон проникает едкий запах перегоревшей проводки, и из-под капота идет дым.

Результаты опроса: Заводите двигатель или запускаете?

Голосовавшие 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе

  1.  ошибка: сразу переходят к делу 

    Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.

    Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.

     ошибка: не греют свечи накаливания 

    После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе – да. На дизельном – не спешите.

    Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля – индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.

    Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания – он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.

    В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
    В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.

    oshibki 2

     ошибка: не выжимают сцепление 

    Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.

    Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.

     ошибка: «будят» аккумулятор 

    Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.

    Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.

    Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит – разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно – да так, что на прокрутку стартера не хватит.

    То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.

    Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода – следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.

    Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.

    oshibki 3

     ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ 

    Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.

    При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.

    Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру – топливные насосы , форсунки  и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент – приговор.

    Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до – 20 градусов возникать не должно.

     ошибка: «палят» стартер 

    Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд – иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.

    Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.

    Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины – возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.

    oshibki 4

     ошибка: применяют средства «быстрый старт» 

    Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» – крайняя мера.

    Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.

     Что делать, если наступили морозы, но надо ехать 

    Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.

    Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.

    После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.

    Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) – отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.

    О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.

    Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

    ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ 

    Продолжая тему нештатных ситуаций, поговорим о самом опасном действии — прикуривании.

    Чтобы не возникало путаницы, сразу напишу алгоритм, который считаю правильным и безопасным. Таким образом можно прикуривать всех. Хотя правильнее употребить термин “подзарядка”.

    Донор — от кого подзаряжаемся (работающая машина-спаситель)
    Реципиент — тот, кого надо заряжать.
    Гибридные автомобили — штука специфичная и для них надо открывать инструкцию.
    Гелевые аккумуляторы также имеют свои особенности и при глубоком разряде (пишут что сопротивление их при полном разряде, который запрещен, падает)

    Версия сокращенная) (посмотрели на реципиента, его акб и спросили как владелец до жизни такой докатился и если все устроило — начинаем процесс):
    Глушим все машины, накидываем клеммы на акб соблюдая полярность, запускаем донора, ждем 5-20 минут, глушим донора, снимаем клеммы, запускаем реципиента. Не запустился — повторяем или уезжаем, запустился — хорошо)

    Версия полная:

    1. Заряжать можно тех, у кого вольтаж АКБ такой же (в грузовиках может быть 24 вольта).

    2. Вы-руководитель процесса, не зависимо от роли донор/реципиент. В головах у людей бардак (ниже объясню почему), контролируйте каждое действие процесса.

    3. Потрогайте АКБ реципиента.
    Если батарея реципиента теплая или горячая, а машина никуда не ездила — признак замыкания у реципиента, в этом случае не продолжать и уехать.*(1)
    А если она холодная и машина долго стояла при этом при температуре от -10, возможно надо отогреть батарею в салоне и попробовать снова без подзарядок запустить мотор. При -30 батарея замерзает чуть меньше, чем за сутки простоя.

    4. Обе машины должны быть заглушены и не соприкасаться.

    5. Подсоедините провода к АКБ донора. К реципиенту надо подключать соблюдая полярность (и порядок, чтоб меньше искр было) + к +, — к — *(2) .
    Если место АКБ реципиента не вентилируется, присутствует высокая влажность воздуха ( салон или гараж), или АКБ реципиента выглядит странно — минус лучше присоединить к массе кузова (стакан подвески, крюк для подвеса двигателя, любая неокрашенная железная деталь) во избежание возможности подрыва выделяющихся гремучих газов.

    6. Запустите двигатель донора и ждите 5-10 минут. Реципиента держать на коротком поводке в не машины.

    7. Заглушите донора и снимите провода с АКБ всех машин (сначала минусовые).

    8. Попробуйте запустить реципиента. Если не помогло — вернуться к пункту 4 и увеличить начальный интервал на 5-20 минут.

    9. Прикуривание завершено. Чаще всего успешно, в противном случае сама батарея мертва или проблема не в ней.

    *(1) Данный пункт вызвал бурное обсуждение, замыкание банок так себя не выдаст, а замыкание в самой проводке выдаст, но ненадолго — пока есть заряд у батареи. Проверить, что нагрев имеет место можно скрепкой и кроной дома.
    Заледеневший полностью акб при прикосновении будет как холодный столб.

    *(2) Тоже вызывающий споры пункт, связанный с практикой. В инструкциях обычно пишут к массе, иногда что нельзя и только руководства Suzuki объясняют почему: не допустить возможного взрыва гремучего газа от искры.
    Но сама вероятность взрыва на практике крайне мала: современные АКБ имеют механизмы сброса давления, искрение наиболее вероятно при снятии клемм, а последствия взрыва в основном легкий испуг и акб на помойку.

    Вероятность взрыва растет при: сырой погоде, неисправной акб, промерзшей акб (морозы от -30) и отсутствии вентиляции — эти моменты метод покрывает.
    На практике взрыв в худших условиях — это как повезет. Подзаряжал в сыром гараже зимой неисправную акб (от неисправного регулятора был перезаряд и электролит выкипал) и никакого взрыва не произошло, хотя при заряде она шипела.

    Если вероятность взрыва по факту мала, то вот вероятность найти плохую массу очень высока. Ради интереса прозвоните минусовую клемму и потенциальные места (неокрашенные) крепления крокодила — в современных авто найти хорошую точку массы — задача не из легких без инструкции к машине. Хорошая масса всегда на стакане стойки, но даже она бывает закрыта (на Skoda Rapid закрыта сеткой от листьев например, которую снять без снятия щеток нельзя).
    Кроме того, мы всегда теряем в сечении проводов на зажимах крокодилов. А теперь представьте, какая площадь контакта на болту стойки, а какая на клемме акб. Потеря в сечении бывает достаточной, чтобы постоять 20 минут и не запустить то, что заряжается от клемм и потом успешно запускается через 5 минут, при этом не взрываясь.
    Стоит ли потеря в сечении и времени минимального риска взрыва — решать Вам. Если производитель указал конкретную точку массы на кузове или двигателе — используйте ее.

    Альтернативный безопасный вариант. (вообще без машины донора)
    Называется запуском от живой акб или Jump Start.
    1. Ставим живую акб рядом со своей машиной и накидываем крокодилы в следующем порядке:
    + акб к + акб машины, — акб к массе на двигателе *.
    2. Запускаем машину и даем поработать некоторое время 3-10 мин (времени прогрева мотора достаточно).
    3. Глушим машину, отключаем провода начиная с минусов.
    4. Запускаем машину и уезжаем, убрав АКБ с дороги)

    *Здесь масса должна быть хорошей и в сечении будет только выигрыш, так как массу стартер возьмет и от корпуса двигателя, к которому прикручен.

    А теперь я попробую объяснитьпочему руководств так много, понятие прикуривание устарело, а в головах у людей каша.bca936as-960.jpg

    Хотя он надежен, он не идеален. В связи с грядущей экологией и ништяками в виде кондея холостой ход карбюратора иногда регулировал мотор, которым управлял доинжекторный блок управления. Но это применимо только к некоторым зарубежным машинам.

    Примерно с 1985 года (а может даже чуть раньше) в машинах стали появляться электронные блоки, управляющие в частности впрыском топлива. Старое понятие прикуривания должно было кануть в лету еще тогда, но не кануло. Прежде, чем расставить все по местам, окунемся в прошлое, дабы понять почему прикуривание везде описывают по-разному.

    В те времена, когда система впрыска топлива могла пережить ядерную войну и электромагнитный импульс, а программировать ресурс умели только для бытовых ламп (для ламп автомобиля тряска портила всю малину наверное) при разряде аккумулятора поступали просто:
    1. С помощью проводов большого сечения подключали донора: сначала плюсы к плюсам, а минус донора к массе реципиента.
    2. Автомобиль донора при этом работал. И педалью поддерживались обороты. около 2000.
    3. Реципиент заводил машину и после этого клеммы отсоединялись.
    Иногда процесс сокращали- заводили авто без акб, а потом накидывали на него клеммы.

    При этом автомобилю при этом ничего не вредило явно — все было примитивно, без электрики и подобные схемы прикуривания дожили до наших дней, потому что АвтоВаз только в 1994 году выпустил инжектор. Потребитель был не готов к такому и до 2006 года (когда ввели евро-2) народ покупал старый, надежный и ремонтопригодный карбюратор.

    Прошло чуть менее 10 лет, как новые машины в РФ не продаются с карбюратором. Поменялось многое: мы пересели на иномарки, наплевав на архаичность и страшилки. Сейчас эти иномарки даже не б/у, а “бывалые” советчики остались, руководства к ТС тоже пишут что попало. Сейчас машина — это куча электронных блоков, главный их которых ЭБУ двигателя. Именно он зачастую станет жертвой прикуривания и мануал по машине может не спасти.

    aea936as-960.jpg

    Итак, давайте разбираться, почему сегодня нельзя прикуривать в классическом смысле.
    Электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения, а реле-регуляторы генераторов сегодня имеют другой конструктив и элементную базу.

    Стоит заметить, что неисправный реле-регулятор на инжекторной сьерре (ford sierra) установил напряжение борт-сети 16-18 вольт, свист в колонках, шипящий от закипания электролита аккум и мерцание всего и вся шли в комплекте. Другая машина вряд ли бы пережила такое надругательство долго, но вернемся к старому алгоритму.

    1. Ошибка сегодня накинуть нагрузку на работающую машину. Да, реле-регулятор такую просадку переварит несколько раз, но шибко умный ЭБУ запросто может навесить кучу ошибок по датчикам, либо попадут те датчики, где просадка оказалась серьезней и напряжение на датчик приходит пониженное.
    2. Ошибка сегодня пытаться запускать двигатель при работающем доноре — снова на доноре просадка, а потом внезапное облегчение — работает генератор реципиента. А исправен ли у него регулятор? А может в момент облегчения Ваш запоздал и подались кратковременно напряжение выше номинального, но этого хватило чтобы заглохнуть машине донора, чей ЭБУ был спален (слухи слухами, а эбу действительно сгорают, не обязательно от прикуривания).
    3. Ошибка и сбрасывать клеммы с работающей машины. Нагрузка никуда не пропала, да, так как заработал генератор она не так заметна, но все равно есть риск, что регулятор сброшенный камень не успеет обработать и в бортсети возникнет повышенное напряжение.

    В этих случаях прикуривание моментально и опасно. Автопроизводители не пришли к единому мнению: кто-то запрещает прикуривание, кто-то пишет адекватную инструкцию, кто-то пишет наплевав на машину донора (прикуриваемый-то все равно уедет).

    Любой перепад напряжения — это риск, так как нагрузка очень большая, а исправность автомобиля неизвестна, а от перепадов пострадает донор: регулятор напряжения может оказаться неидеальным. Также электромагнитные катушки имеют свойство при отключении генерировать импульс обратной полярности и сгенерировать такой может как раз стартер донора.

    Теперь о не менее главном. Провода.f1a936as-960.jpg

    5 метров хватит для всего.

    Длиннее- лучше, больше сечение- лучше (именно из-за сечения я рекомендую вешать на минус, а не на массу, контакт с массой зачастую хуже и то, что заводится за 5 минут зарядки таким способом может вообще не зарядиться, если соединить с массой на кузове). Ситуации для прикуривания бывают разные и АКБ стоять может как и в 2.5 метрах, так и в 4-5, если обе машины широкие. Провода актуальнее всего возить зимой.

    Другой вопрос, а что за неисправности приводят к прикуриванию? Разберемся.
    Прежде всего неисправности связаны в основном с разряженностью АКБ, можно пытаться заводить с толкача (современные машины с катализатором могут не простить запуска с толкача и попавшее сырое топливо в выпуск), а можно подзарядить батарею. Ниже перечислены причины низкого заряда АКБ.

    1. АКБ. Самая популярная проблема, самое популярное и не всегда объективное решение.
    Срок службы АКБ негласно 2,5-3 года. Но АКБ может и служит гораздо дольше. Почему так- вопрос отдельный и не имеющий однозначного ответа.
    АКБ не любит разряда: при малом заряде происходит так называемая сульфатация пластин и емкость батареи падает. Для того, чтобы реанимировать можно попробовать провести десульфатацию, путем использования малого зарядного тока (0,1*емкость АКБ или до 1А). Зарядка при этом будет идти 20 часов, но возможно что это реанимирует АКБ.

    Проверить АКБ можно только после полной зарядки. Можно воспользоваться очень грубым методом оценки состояния АКБ — нагрузочной вилкой и таблицей. Более детально оставшуюся емкость покажут дорогие приборы.

    АКБ часто является источником проблем с запуском, особенно если автомобиль со штатной сигналкой, магнитолой молодой и не бит, но проблема бывает далеко не в нем (а производители АКБ гребут бабло из-за низкой квалификации советчиков).

    2. Недозаряд АКБ.
    Диагностируется мультиметром. Без нагрузки на клеммах АКБ должно быть 13,7-14,6В (в среднем). А с фарами и всеми потребителями не падать ниже 13В (минимум, при котором есть какая-никакая зарядка, в среднем 13,7). Зачастую это напряжение проверяют не на холостом ходу, а при 2000-4000.

    Если при этом горит лампа АКБ на приборке — значит проблема с генератором: плохое натяжение ремня, провод возбуждения, регулятор напряжения, внутренние дефекты. Но лампа сдаст генератор не всегда, поэтому надо проверять это все отдельно с мультиметра.

    Но бывает и плохой контакт и прочие потери от генератора до АКБ и если на генераторе напряжение нормальное, а на клеммах нет — нужно улучшать контакт.

    В старых машинах очень часто провода от АКБ до клемм являются источником потери от 1 вольта и более.
    При этом, падение возникает как и из-за окисления на самих клеммах, так и из-за окисления проводов.

    3. Разряд АКБ.
    Процесс естественный и не безобразный, пока сигналка и блоки потребляют согласно положенной норме.
    Косячная установка сигнализации, пробой диодов в китайской магнитоле и других блоках — основная причина утечек тока и разряда АКБ. Явный признак утечки — наличие тока утечки в 1А и более. Причем иногда без сигнализации ее нет, а с сигнализацией она есть.

    Причины (по убыванию вероятности): Неродная магнитола, неродная сигнализация, вмешательство в проводку, сломанный концевик, неисправность внутренних блоков машины, короткое замыкание из-за перетертого провода (очень редко).

    Как проверить и локализовать утечку подробно разжевано в интернете, вкратце — ток утечки в среднем 30mA (но бывают цифры и 30-150mA в разных источниках и нужно учитывать, что электронные блоки машин уходят в спящий режим с различной задержкой, вплоть до 40 минут). Если утечка есть- скидывайте на ночь клемму. Но зимой АКБ быстрее замерзнет от такого действия, особенно заметно от -20 и ниже.

    Проблемы конечно не редкость, но очень часто это забытые фары и отдых в салоне под музыку на заглушенном двигателе с работающей печкой).

    Последствия и практика
    Как показывает практика и комментарии чаще всего все обходится хорошо. Машины, подобные моей способны даже без АКБ работать и не будет ничего. Но можно ли утверждать что все машины такие? Нет конечно.

    “Я 100 раз делал по старинке и все нормально” — делайте дальше раз машина позволяет.
    “В книжке написано иначе” — книжка для гибрида — основное руководство. А в остальном, прикуривание и его разновидности опасны для донора. Производителю авто немножечко плевать чьего концерна донор, тойота например порекомендует еще реципиенту проехать в сервис на диагностику проблем.

    Некоторые думают, что паленые мозги — это миф. Так уж вышло, что конструктив авто предусматривает 2 вида регулятора — отдельный регулятор на генераторе (их элементная база неоднородна) и регулировка напряжения обмотки возбуждения ЭБУ двигателя. Я вижу тут связь, а Вы?

    Бытует мнение, что пинки получает только донор, а перепады напряжения — миф, незначительны и безвредны — вот лебедки и автозвук есть. Что ж, безвредность проверяется лампой накаливания и бытовой сетью, одна работает в городе, а другая в поселке, где идет стройка и перепады напряжения не редкость. Кому ситуация знакома — тому очевидно, где лампы придется менять чаще) Где перепады конечно же.
     

    Не бойтесь прикуривать других, если можете управлять людьми. Соблюдайте инструкцию, размещенную в самом начале статьи. И если Вас приходится прикуривать — не затягивайте с ремонтом. Спасибо за внимание

    Как завести машину — о главном

    Устроившись поудобнее в кресле водителя, убедившись в том, что все зеркала настроены правильно, что есть легкий доступ ко всему необходимому, можно приступать к запуску двигателя. Вставив ключ в замок зажигания, начинаем поворачивать его по часовой стрелке. Если не получается, то пробуем крутить в противоположном направлении. В ситуации, когда и это не помогает, нужно использовать хитрый и предельно простой способ: просто нажать на педаль тормоза и только после этого начинать поворачивать ключ.

    Это не является какой-нибудь неисправностью или мелким повреждением, это современный механизм безопасности. В основном он присутствует в новых автомобилях. После того как проделали данные действия, машина должна будет уже завестись. Большинство машин имеет блокировку рулевого колеса. В заблокированном положении ни руль ни ключ не поворачиваются. Нужно просто несильно одновременно пошевелить руль и поворачивать ключ до момента разблокировки.

как завести машину механика

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

  1. Машина не открывается с брелока или не реагирует на бесключевой доступ.
  2. Машина открылась, но фары и габариты моргнули тускло.
  3. Открылась как обычно, но двигатель не запустился. Стартер крутится медленно и с характерным звуком, спустя пару-тройку попыток запустить двигатель слышны щелчки — это специальное реле сообщает о дефиците энергии.

Как заводить машину на механике

  1. Вставляем ключ в замок зажигания.
  2. Выжимаем сцепление и выставляем коробку передач на нейтральную передачу
  3. Когда вы переводите коробку в нейтральное положение автомобиль может покатиться, поэтому либо затяните ручной тормоз, либо нажмите на педаль тормоза
  4. Поворачиваете ключ, тем самым включая зажигание (должны загореться лампочки на приборной панели) и через 3-4 секунды поворачиваете ключ дальше и как только автомобиль заведется отпускаете ключ.
  5. После запуска двигателя подождите, пока он прогреется. Данным этапом нельзя пренебрегать в холодное время года, поскольку прогретый двигатель лучше набирает обороты, развивает мощность и демонстрирует устойчивую работу.

Прежде чем заводить машина должна находится на ручном тормозе и вы должны быть в нем уверены, иначе она может покатиться под уклон. Если не уверены — выжимайте и тормоз.

На некоторых машинах установлены предохранитель сцепления. Если не дожать педаль сцепления до конца, он обрывает подачу к стартеру электричества. После того как двигатель запущен, нужно продолжать удерживать педаль сцепления до тех пор, пока ручка переключения передач не будет поставлена в нейтральное положение. В противном случае можно ожидать, что машина начнет просто трястись и дергаться.

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

  1. дворники двигаются слишком медленно;
  2. фары светят непривычно ярко или, наоборот, тускло;
  3. реле поворотников щелкает слишком быстро.

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Что-то отключает бортовой компьютер, что-то перестает работать из-за недостатка энергии. В этом случае важно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и направить автомобиль в сервис. В лучшем случае автомобиль встанет в левой или средней полосе, в худшем — перегреется двигатель. Например, если лопнувший ремень генератора был связан со шкивом помпы, благодаря которой работает система охлаждения.

Как правильно говорить:машину заводят или запускают?

глагол «заводить» имеет переносное значение «приводить в действие, в рабочее состояние»

глагол «запускать» имеет прямое значение «застовлять что-либо начать работать, действовать».

т.е оба варианта допустимы, более правильным, с прямым смыслом, будет «запускать машину».

Какие советы вы дали бы себе, как бывалый водитель начинающему автомобилисту?

Градация на «чайников», «бывалых», «док», «асов» и т.п. «я …надцать лет за рулём» искусственна. Серьезное повышение квалификации может произойти только при «накате» свыше 50 тыс. км, и то — будет носить характер символический. Как только ты внушишь себе, что вот по достижении искомого хронологического отрезка вдруг станешь более мастеровитым водителем — всё, пиши пропало. Перед любой поездкой мысленно произноси прописные истины: все участники дорожного движения равны, за исключением автомобилей экстренных служб; в соседних машинах сидят такие же люди; автомобиль — источник повышенной опасности; в любую секунду может произойти всё что угодно, и нужно быть к этому готовым/-ой. Что до тех, кто мнит себя жанлуишлессерами, феттелями, хэмилтонами аль шумахерами/сеннами (более старшее поколение),— дорога всех рассудит и совершает возмездие. За самонадеянность и езду не по ПДД. Не рассчитывай, что на «автопилоте» доедешь до цели, несмотря на круиз-контроль, парктроники по кругу, систему курсовой устойчивости или вообще массивные габариты твоего пепелаца. Главное в машине — прокладка между рулём и сиденьем. В критической ситуации оплошать может каждый, невзирая на стаж езды. Не уверен/-а в своих навыках? Запишись на курсы контраварийной подготовки (под эгидой Центра Эрнеста Цыганкова или аффилированные с Академией ФСО; не клюй на яркую вывеску и пафосные буклеты). Выполнять полицейский разворот или по-раллийному заправлять машину в повороты с помощью ручника — в повседневности важно не так, как умение пройти «лосиный тест» (переставку).

## Дураков дорога учит. Кстати, лучше остаться без прав, чем без машины.

Пристегивайся перед тем, как тронуться с места. Это даже не обсуждается.

Прогнозируй дорожную ситуацию. Держи дистанцию до впереди идущего транспортного средства (ТС). Ориентируйся по движению колес (реже — по корпусу машины): не все коллеги по потоку пользуются поворотниками. Такая прозорливость сэкономит нервы и время. И благоразумнее перебдеть, чем недобдеть. Обочина или выделенка — твой резерв на случай ухода от ДТП.

Настрой зеркала заднего вида, чтобы в них было видно как можно больше автомобиля — от подоконной линии передних дверей и до кормы, учитывая район лючка бензобака. Посматривай бегло по зеркалам каждые 5-10 секунд по ходу движения. Постепенно этот навык доведешь до автоматизма и научишься контролировать слепую (мертвую) зону машины, которая традиционно находится в области задней части и крайне плохо просматривается с водительского места.

Не подлезай под длинномеры, будь то фуры, грузовики, самосвалы или троллейбусы. У фур мертвая зона расположена на уровне правой передней арки колеса (внизу пассажирской двери). Фура большая, длинная и громоздкая. Ей тяжело перестраиваться и следить за дорогой. Ей нужно много места, значительно больше, нежели тебе на малолитражке или даже кроссовере.

Запомни, как моргать дальним светом и зачем это делают другие. Это дорожная морзянка. И если тебе моргают один раз, то не вздумай ехать, это сигнал, что нужно уступить дорогу. Ежели видишь два моргания подряд, то значит, что тебя пропускают. Будь так же вежлив и по отношению к остальным водителям. Почаще мигай аварийкой, после того как тебе дали перестроиться/выехать с прилегающей территории или же ты просто выполнил маневр, показавшийся тебе рискованным.

На двухполосных дорогах и в темное время суток возьми на вооружение арсенал дальнобойщиков. Если на авто сзади тебя хотят обогнать, но ты видишь, что впереди либо кто-то пошел на встречный обгон, либо будет закрытый поворот, либо случилось что-то непредвиденное и придется замедлиться всей колонне в вашей полосе, то включи левый поворотник. Когда поймешь, что угрозы для обгоняющего нет,— включай поворотник правый, пусть ТС знает, что совершать обгон безопасно. Те, кто едут сзади тебя, видят меньше, чем ты. Равно как и ты видишь меньше, чем водитель впереди идущего авто, если только ты не на фуре, автобусе, грузовике или джипе: за счет более высокой посадки ты можешь смотреть как бы «через» крыши легковушек.

Проследи, есть ли в твоей машине автозапирание замков дверей на скорости. В случае отсутствия оного приучись самостоятельно нажимать на кнопку центрального замка при начале движения.

Если у тебя «автомат», не переводи рычаг в положение P в кратковременных пробках и на светофорах. Даже в N переводить имеет смысл не всегда при таких непродолжительных остановках. Тут мнения расходятся (стоять в D и на тормозе или на «нейтрали»), но, так или иначе, ресурс трансмиссии ты сбережешь. P — режим стояночный. А остановка и стоянка не есть одно и то же, как гласит п. 1.2 ПДД, верно? Прежде чем тронуться, выжди до секунды между тем, как отпустишь педаль тормоза и надавишь на гашетку,— «коробке» нужно время, чтобы «мозги» обработали команду от педали, включили сцепление и дали тягу на колеса. «Молниеносно», без износа для трансмиссии переключаются только преселективный «робот» PDK от Porsche и его аналоги на спорткарах (из линеек AMG, BMW M-series и др.). Остальные торопыги на гражданских авто — чинятся за баснословные деньги. И на пробегах, весьма далеких от отведенного ресурса «коробки» (в среднем для «автомата» это порядка 150 тыс. км при аккуратной езде и своевременном обслуживании; встречаются и более выносливые агрегаты — срок жижзни до ремонта зависит от условий эксплуатации, стиля езды и конструктивных особенностей). И хорошо, если выход АКПП/«робота»/вариатора признают гарантийным случаем.

Выпиши и сохрани в нескольких копиях и форматах (стикер, блокнот, смартфон) номера экстренных служб, включая телефон доверия ГИБДД в твоем регионе, дежурного Управления ФСБ по субъекту Федерации, а также номер эвакуатора, аварийных комиссаров. Вози с собой актуальное издание ПДД, регулярно обновляй знания.

Раз в месяц проверяй давление в шинах, чтобы оно не было ниже рекомендованного производителем. Запомни, где под капотом крышечки для долива масла, стеклоомывателя, тормозной жидкости, антифриза или жидкости для усилителя руля (если у тебя стоит гидроусилитель/электрогидроусилитель). Никогда не выезжай без простых тряпичных перчаток, бутылки емкостью 1,5–2 литра с относительно свежей водой, влажных салфеток, компрессора для подкачки колес (при условии что у тебя не Run Flat).

Не летай быстрее, чем разрешено знаками и КоАПом. В черте города — максимум 75 км/ч (кроме МКАДа). Вне населенных пунктов — 105 км/ч. На автомагистралях — до 125 км/ч, если иное не предписано знаками. Всё, что свыше,— для автобанов, пока отсутствующих у нас, и для гоночных автодромов на трек-днях. «Смоленское кольцо», Moscow Raceway, трасса «Формулы-1» в Сочи… словом, прокатиться с ветерком можно именно на закрытых для общего пользования дорогах.

pddmaster.ruПрежде чем разогнаться до разрешенного лимита по спидометру и знакам, задай себе вопрос: а что я буду делать в критической ситуации? На 99,999% ли удержу пепелац на траектории? Каков индекс скорости на шинах, какова степень их износа, температура полотна, дорожные условия, давно ли ты проверял технические жидкости и подвеску?

Ведь уже на скоростях за 150 км/ч картина по бокам сливается в общее месиво. За 200 — поймаешь адреналин. Но ты не на самолете. Не взлетишь ввысь. А либо в сторону, либо резко по тормозам. Чем яростнее ты раскочегариваешь лошадей под капотом, тем быстрее должна быть твоя реакция, более цепкими шины, более надежной АБС. Для острастки открой YouTube и набери в строке тамошнего поиска «авария 200 км/ч».

Поэтому по первости — 60–75 км/ч. Оптимум. Чтобы штрафы не пришли. И совсем тихоходом не «тошнить».

## Крайний левый ряд — для тех, кто спешит или поворачивает налево (а также разворачивается). Не выезжай туда без нужды.

Не доверяй всем кому ни попадя. Не читай паблики, посвященные автомобильной тематике, просто потому, что их контент кажется тебе примечательным. А прислушивайся к мнению людей, которые дорожат своей репутацией. Васян, у которого чипованный «Киа-Рио» со съемной тонировкой, сабвуфером и козырным номером,— никто по сравнению с автоэкспертом, который несколько десятков лет в журналистике и дорожит написанным/произнесенным словом. Это дорога. И это медиа. Да, в эру обзорщиков с YouTube, которые зашибают валюту на неискушенной аудитории, в эпоху смартфонов и соцсетей, читать профильные сайты «старперов» не хочется. Но подумай, с какого перепуга тебе следует полагаться на мнение безвестных полуанонимов? Это ведь как ставить в один ряд газету «Коммерсантъ», родоначальника отечественной бизнес-журналистики, и паблик «Подслушано»: а что, и там, и там информация. Но что будет «Коммерсанту» за недостоверные сведения в публикации? Судебный иск и репутационные потери, т.к. издание у всех на виду. Что будет паблику, размещающему непроверенные посты на в общем-то нейтральную тематику? Между прочим, нагнать лайки и просмотры для пущей солидности — не проблема.

ПДД написаны кровью сотен тысяч прерванных жизней. И если обнаружишь условного Санька Пилота777, призывающего в «ВК» крутых пацанов и клевых девиц пренебрегать Правилами, когда ну очень хочется («Я же никому не помешаю»), помни, что ты-то на дороге не один/одна. Тебя ждут в конце пути. Родители, пассия, супруг/-а, родственники, кошка или рыбки в аквариуме. И если прямо невмоготу, подожди лишние 10 секунд, пока горит одиноко красный сигнал светофора либо сплошная линия разметки не сменилась прерывистой. Тогда — тебя дождутся.

Каждый раз, когда садишься за руль, ты должен испытывать страх. Перед неизвестностью. Перед собой. Перед дорогой. С «накатом» и по мере нахождения за баранкой у тебя исчезнет хтонический страх, тот, что был еще в автошколе. Со временем автоматизируются рефлексы. Что включать, куда смотреть и проч. и проч. Однако страх ежедневный — «здоровый», управляемый. Он не граничит с испугом и смятением, с паникой. Почитай интервью великого гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны, погибшего в мае 1994-го на Гран-при Имолы. Да, между дорогами общего пользования и гоночными трассами, где болиды носятся на скоростях за 300 км/ч,— колоссальная пропасть. Но по части психологии есть пересечения. То, что выполняют пилоты «Ф1» на «крейсерских» 250 км/ч, какой объем информации они анализируют ежесекундно, для нас недостижимо. Мы и на будничных-то 50 км/ч считываем гораздо меньше сведений о дорожной обстановке. Тем не менее каждый гонщик выходит на старт заезда, осознавая, что может улететь в отбойник. И делает всё, чтобы этого избежать, доехать до финиша, опередить соперников, не подвести команду. Сей страх помогает предотвратить самоуверенность. Что же касается обычных водителей, то когда страх улетучивается, за спиной вырастают черные крылья. Ну всё, теперь-то я бывалый, ни к чему постоянно сверяться с канонами безопасности, я же целый месяц за рулём…

Источник

Как правильно заводить автомобиль?

Здесь важно помнить, что сразу после запуска мотора нельзя удерживать ключ в ладони, а необходимо отпустить его. Тогда ключ сам возвращается из положения START в ON. Касаться его руками тоже нельзя до момента завершения поездки.

Кроме того, современные инжекторные моторы нельзя заводить с добавлением газа. Электроника автоматически готовит нужную смесь для работы при низкой температуре, и искусственно обогащать ее не стоит. Если машина троит сразу после старта, то необходимо проверить свечи или систему зажигания, а не заливать мотор бензином.

Автопроизводители, зная об этой проблеме, разработали защиту стартера. Многие современные автомобили с автоматической коробкой передач имеют прогрессивные системы запуска мотора, которые активируются при приближении автомобилиста с ключом в кармане. Водителю достаточно нажать на педаль тормоза и на кнопку на центральной панели, чтобы завести мотор. Электроника не позволяет сделать ошибку и поддерживает безопасные для стартера обороты мотора. Такие системы лучше всего подходят для начинающих автомобилистов.

Оставить комментарий (0)

По умолчанию А Вы заводите двигатель или запускаете?

Интересно, кто как говорит и как вообще правильно – заводить или запускать?

  • главное что бы работал и ехала машина,а там без разницы как

  • Правильно говорить – зажигать двигатель !

  • вообще я думаю что правильно Запускать, но я говорю завожу

  • Как говорят у нас на работе – заводят ..й за щеку, а двигатель запускают)))))))) Но я всегда говорю “завести мотор”

  • А под настроение… Но в основном, завожу…

    • Главная

    А Вы заводите двигатель или запускаете?

    Похожие темы

    1. Ответов:

      Последнее сообщение: 28.01.2013, 22:48

    2. Ответов:

      15

      Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:14

    3. [Москва] → ДВИГАТЕЛЬ

      от Keylo в разделе Продам

      Ответов:

      13

      Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:57

    4. Ответов:

      28

      Последнее сообщение: 23.08.2010, 07:12

    5. Ответов:

      1

      Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:32

    Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

    Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

    Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

    Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

    Как правильно заводить машину на газу

    Эксплуатация автомобиля на газе подразумевает особый режим пуска двигателя. В летнее время эта особенность не является помехой: запуск двигателя можно производить сразу на газу, однако зимой настоятельно рекомендуется сначала запустить двигатель на бензине и только после приближения к рабочей температуре переходить на газ.

    ГБО может нормально работать лишь тогда, когда двигатель прогрет

    На переключателе имеется секретная кнопочка, которую необходимо нажать вместе с зажиганием. Такой способ позволит со второго или третьего раза завести машину на газу. Но нужно знать, что в холодное время года такой метод не будет действовать.

    В обзоре TopGears читайте как проверить мембрану газового редуктора

    Перед ночной или просто длительной стоянкой переключитесь на бензин, используя тот же алгоритм. Периодически (примерно через каждые1000 км пробега) сливайте конденсат из редуктора. Операция проста и заключается в следующем:

    1. отворачивании гайки (винта или другой какой-нибудь штучки)
    2. с последующим заворачиванием ее обратно после слива.

    Где именно на вашем редукторе находится штучка (винт, гайка), выясните у установщиков ГБО, у них же спросите, как регулировать газовую систему.

    Читайте также про причины, почему не заводится машина

    Как заводить машину с толкача на автомате

    1. Запуск возможен только переднеприводного автомобиля. На автомобилях с полным приводом необходимо снимать карданную передачу.
    2. Заводить машину с толкача на автомате рекомендуется только при буксировке на мягкой сцепке.
    3. Если с первого раза сделать это не удалось – то повторять категорически не рекомендуется, иначе трансмиссия выйдет из строя.

    Если все вышеперечисленные условия соблюдены, то можно приступать. Для начала, обговорите с водителем, буксирующим ваш автомобиль сигналы к остановке. Это может быть гудок или моргание дальним светом фар. Важно договориться с напарником о том, как заводить с толкача машину, чтобы не возникло непредвиденных трудностей.

    заводим машину с толкача

    Затем, переведите селектор в положение N и включите зажигание. Теперь нужно, чтобы автомобиль разогнался до скорости 30 километров в час (при условии, что запуск производится на холодную) или до 50 (если двигатель уже горячий).

    Со скоростью 30 километров в час нужно двигаться около 1-ой минуты, чтобы разогреться механизм и подготовить к рывку. Нажмите на педаль газа до среднего положения и переведите селектор в положение 2 или D. После нескольких рывков, мотор должен запуститься. Если этого не произошло, то рекомендуется оставить попытки, так как это может привести к поломке агрегата или обрыву ремня ГРМ, что особенно опасно для 16-ти клапанных моторов.

    В случае успеха, сразу уберите ногу с педали газа и поставьте селектор в нейтральное положение. Сигнализируйте напарнику об успешном пуске, чтобы он остановил машину.

    Всегда читайте инструкцию к автомобилю — это решит большую часть вопросов по его эксплуатации

    Автор статьи: TopGears

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...