Mini One / Мини Ван, 3дв хэтчбек, 95 л.с, 6АКПП, 2007 – 2010 – двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель мотоцикла глохнет на холостых оборотах “крутилку” под баком крутил. обороты поднялись не на много. и если раньше двиг работал на полном

Mini One 3дв. хэтчбек, 95 л.с, 6АКПП, 2007 – 2010 г.в. — двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

lazy_placeholder.gif

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Причина 1: свеча.

Именно из-за свечи случаются наиболее частые поломки, когда скутер заводиться и глохнет. На свече имеются электроды, так вот когда между ними накапливается нагар, искра по свече не может работать должным образом, в запущенных случаях искра вообще не проходит. При наличии неправильного зазора свеча образовывает короткое замыкание. Именно это объясняет, почему скутер глохнет на ходу — искра не поступает из-за нагара или зазора.

lazy_placeholder.gif

Во избежание подобных неисправностей рекомендуем следить за состоянием свечи, и при возможности мерить зазор, этот показатель должен варьироваться от 0,6 до 0,7 мм. При меньших показателях свеча будет неправильно работать и вскоре полностью выйдет из строя. Если зазор выше данных показателей, свеча будет потреблять намного больше электричества, а неспособность скутера вырабатывать данный показатель приведет к невозможности получить искру. Также во избежание нагара рекомендуем иногда ездить на повышенных оборотах, в таком случае свеча будет самостоятельно очищаться. Смотрите более подробно здесь ⇒ почему нет искры на скутере

Двигатель

Двигатель не заводится:

  1. Нет подачи топлива в карбюратор.
  • Засорились:отверстие краника, фильтр отстойника или топливный провод.
  • При нажатии на утопитель поплавка топливо не вытекает из поплавковой камеры.
  • Заправить бак топливом. Разберите и прочистите систему, подводящую топливо.
  • Не образуется нормальная горючая смесь.
  • Низкосортное топливо. При составлении топлива бензин не перемешан с маслом.
  • В поплавковой камере карбюратора топливо с большим содержанием масла.
  • Смените низкосортное масло. Тщательно перемешайте топливо.

Зажигание исправно, но при запуске двигателя нет вспышек в цилиндре или они редкие. Плохая компрессия:

  1. Пробита прокладка под головкой цилиндра.
  • Работающий двигатель дает малую мощность.
  • Выделение конденсата топлива.
  • Прокладку заменить

Сильный износ рабочих поверхностей цилиндра и поршневых колец.

  • При нажатии на рычаг пускового механизма не ощущается сопротивление сжатия газов в цилиндре.
  • Ремонт двигателя с заменой изношенных деталей.

Пригорели или поломались поршневые кольца.

  • Пониженная компрессия, двигатель дымит, забрасывается маслом свеча.
  • Прочистить канавки поршня или заменить кольца.

Двигатель заводится но глохнет или не работает под нагрузкой.

  • Засорено отверстие в крышке топливного бака.
  • При снятой крышке топливного бака двигатель работает.
  • Прочистить отверстие в крышке топливного бака.
  • Упала игла в смесительной камере карбюратора.
  • Определяется осмотром.
  • Вынуть дроссель и установить иглу на место.
  • Засорены жиклеры.
  • Хлопки в карбюраторе.
  • Продуть жиклеры.
  • Засорен топливный фильтр или топливопровод.
  • Отсоединить топливопровод от карбюратора и проверить течет ли топливо при открытом кранике.
  • Продуть топливопровод при открытом кранике. Если после этого топливо не течет полной струей, снять отстойник и промыть в бензине.

Двигатель заводится с трудом. Заведенный двигатель работает (вразнос).

  • Неисправен левый сальник коленчатого вала или нет герметичности между кривошипной камерой и коробкой передач
  • Масло засасывается из коробки передач в кривошипную камеру. В последнем случае из глушителя идет густой дым.
  • Переборка двигателя со сменой сальника.
  • Неисправен правый сальник коленчатого вала.
  • Наличие конденсата топлива под генератором, подсос воздуха в кривошипную камеру, большие обороты на холостом ходу — обороты не регулируются.
  • Снять генератор и заменить сальник.

Двигатель работает с перебоями.

  • Повреждена прокладка между цилиндром и картером.
  • Выделение смеси в поврежденном месте.
  • Снять цилиндр, сменить прокладку.
  • Плохой контакт в соединительных проводах.
  • Проверить все соединения.
  • Восстановить контакт.
  • Неисправен коммутатор.
  • Выключить центральный переключатель и проверить искру. Если искра есть неисправен коммутатор.
  • Отремонтировать или заменить коммутатор.
  • Ослабло крепление ротора генератора.
  • Ослаб болт крепления ротора. Разбито шпоночное гнездо на коленвале.
  • Затянуть болт. Заменить коленвал.
  • Двигатель при работе перегревается и не развивает полной мощности.
  • Недостаточное содержание масла в топливе.
  • Шум и стуки в двигателе.
  • Тщательно соблюдайте пропорции масла и бензина в топливе согласно инструкции.
  • Сильное потемнение выпускной трубы.
  • Позднее зажигание.
  • Сильный нагрев выпускной трубы, возможны в глушителе хлопки.
  • Установить нормальное зажигание.

При нажатии на рычаг пускового механизма он поворачивается, а вал двигателя не вращается.

  • Обрыв моторной цепи.
  • Предшествовала самопроизвольная остановка мотоцикла, при этом резко увеличились обороты двигателя
  • Заменить цепь, обязательно найти остатки разорвавшегося звена и осмотреть зубья звездочек.
  • Отвернулась гайка крепления ведущей зубчатки передней передачи на левой цапфе кривошипа, зубчатка вращается на цапфе. Износ или поломка торцевых зубьев шестерни кикстартера и смятие граней окон храповика, ввиду чего шестерня проскальзывает по храповику.
  • Определяется осмотром. При нажатии на рычаг кикстартера прослушивается пощелкивание, а кривошип не вращается.
  • Туго завернуть гайку. Заменить шестерню кикстартера и храповик.
  • Поломка пружины храповика.
  • Отсутствует передача на двигатель только от рычага пускового механизма.
  • Снять барабан сцепления и заменить поломанные детали.

Рычаг пускового механизма не возвращается в первоначальное положение.

  • Застывание масла в коробке передач.
  • Определяется осмотром.
  • В коробку передач залить 50 грамм бензина.
  • Поломка возвратной пружины.
  • Определяется осмотром.
  • Заменить пружину, предварительно поджав ее на 2,5 оборота.
  • Неправильная регулировка.
  • Отсутствие свободного хода рычага сцепления на руле.
  • Отрегулируйте так, чтобы рычаг сцепления имел свободный ход.
  • Заедание рычага сцепления в кронштейне.
  • Рычаг сцепления не возвращается в исходное положение.
  • Отрегулировать легкость хода.
  • Заедание троса в оболочке.
  • Рычаг не возвращается в исходное положение.
  • Смазать или заменить трос.

Сцепление полностью не выключается — ведет

  • Неполное (одностороннее) разъединение дисков.
  • Определяется осмотром.
  • Отрегулировать натяжение пружин внутреннего барабана сцепления путем вывертывания или ввертывания их. При ввертывании выступающие концы пружин с торца барабана срезать.
  • Ослабли винты, крепящие крышку генератора.
  • Ослабли винты, крепящие крышку генератора.
  • Закрепите винты, после чего отрегулировать люфт рычага сцепления.

Сцепление совсем не выключается.

  • Неправильная регулировка холостого хода рычага сцепления.
  • Большой свободный ход рычага сцепления
  • Отрегулировать люфт рычага сцепления согласно инструкции.
  • Обрыв троса.
  • Рычаг сцепления свободно перемещается.
  • Заменить трос.
  • Отвернулась центральная гайка барабана сцепления.
  • Большой свободный ход рычага сцепления, причем регулировке не поддается.
  • Разобрать сцепление, подвернуть гайку (резьба левая), предварительно проверив состояние стопорной шайбы.

Передачи выключаются на ходу.

  • Ослабла или сломалась пружина фиксатора.
  • Отсутствие щелчка при включении передач
  • Разобрать коробку передач в соответствии с указаниями в инструкции.
  • Большой износ кулачков шестерен.
  • Определяется осмотром.
  • Заменить изношенные шестерни или отремонтировать.
  • Неисправен механизм переключения. Нарушилась регулировка коробки передач.
  • Определяется осмотром. Проверить регулировку коробки.
  • Отрегулировать коробку передач в соответствии с указанными в инструкции.
  • Рычаг переключения передач не возвращается в первоначальное положение.
  • Поломана или ослабла возвратная пружина.
  • Передачи выключаются, но рычаг после нажатия не возвращается в исходное положение.
  • Сменить пружину.
  • Шум в коробке передач.
  • Нет масла в коробке передач.
  • Нагрев коробки передач.
  • Залить масло в необходимом количестве.

Понижается уровень масла в коробке передач.

  • Пропуск масла в соединениях основной шестерни.
  • Наличие масла под крышкой генератора.
  • Заменить уплотнения.
  • Пропуск масла в соединениях картера левой крышки и через спускную пробку.
  • Наличие масла под мотоциклом во время стоянки.
  • Проверить затяжку винтов картера и крышки, если винты не ослабли, то сменить прокладку, проверить спускную пробку.

Причина 2: карбюратор.

Довольно частой причиной, когда скутер заводиться и сразу глохнет, является неправильно настроенный карбюратор. Важно придерживаться точных показателей карбюратора, ведь он должен подавать топливо в соответствии с характеристиками двигателя, перед использованием скутера проверьте жиклеры, уровень поплавковой камеры, уровень иглы. Некоторые скутеристы отмечают, что скутер глохнет на ходу после того, как открутился один из жиклеров.

lazy_placeholder.gif

Также после разборки и чистки карбюратора владелец скутера может повредить поплавок или неправильно установить иглу. В некоторых случаях двигатель глохнет из-за нехватки воздуха, который поступает в карбюратор. Тщательно почистите воздушный фильтр и желательно, сам карбюратор. Если вы не уверены, что проблема в воздушном фильтре, достаточно открутить его и завести скутер. Если он работает без него, придется произвести чистку. В другом случае в карбюратор попадает вода и вмешивается с топливом. Скутер может вовсе не заводиться или глохнуть при начале движения. Достаточно спустить с поплавковой камеры бензин и закачать новый.

«Перебои в работе двигателя»

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Причина 3: электропроводка

Иногда владельцы замечают, что причина, когда нагревается скутер и глохнет в попадании влаги в приборы или электропроводку. В таком случае проводка не в состоянии нормально функционировать и соответственно, давать искру. Самое простое что можно сделать самому это простой просушке приборов и проводки от влаги. Также рекомендуется изолировать проводку изоляционной лентой, если все это не помогло то нужен более глубокий анализ электросистемы. Смотрите так же схему проводки для китайских скутеров 4Т

Генератор

Генератор обеспечивает зажигание только на средних и не работает на больших оборотах двигателя.

  • Сильный износ коренных подшипников двигателя.
  • Радиальный люфт коленчатого вала в подшипниках.
  • Ремонт двигателя.
  • Ослаблено крепление ротора на полуоси.
  • Не затянут центральный болт ротора.
  • Надежно закрепить болт.
  • Биение ротора от неправильной сборки.
  • Биение ротора, задевание за полюса.
  • Устранить биение.

Генератор

Генератор обеспечивает зажигание только на средних и не работает на больших оборотах двигателя.

Источник

Adblock
detector

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...