Двигатель (мотор) уаз хантер: троит, не заводится, неисправности

Не заводится – полезные советы, руководство по ремонту и обслуживанию УАЗ 31519

14.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и …

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину …”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается “атеросклерозом”. Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается “холестерин”, как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в “домашней” каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. “Джентльмены удачи”). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Решение:

  • Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
  • Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
  • Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

замерзла вода в топливном баке

В холодное время года вода (конденсат), которая всегда находится внизу бака, поскольку имеет большую плотность, может застывать, образовывая ледяную корку там, где находится забор бензина у бензонасоса. В таком случае автомобиль не заведется. Такое явление, как правило, можно наблюдать на автомобилях с пробегом >100 000 км. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, перед зимой необходимо очистить бак от воды, для этого достаточно добавить немного ацетона в бак, с расчетом 200–250 мл ацетона на 40 л бензина.

Уаз хантер не заводится 409 двигатель в чем причина

Какой, кстати, 409? Точная модификация?
Каким образом узнать можно?

Бензину налей в бак
Да там точно половина, сам наливал!

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?

Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.

как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е

В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).

2005 год выпуска, Евро-0, наверное.
А с версией сложнее, сам блок еще не нашел, и бортового компа пока нету.

В общем картина такая, когда машину покупал у продавца все работало как часы, а стоило остановиться на полпути к дому, так начались приключения. Двиг просто отказался заводится. При повороте ключа слышно как работает бензонасос. Пробовал заводить и сразу с включение зажигания, и после того, как отработает бензонасос. Попытки были и с нажатым газом и без.
Стартер крутит нормально, но нет даже признаков схватывания.
После плясок с бубном вокруг машины, она неожиданно завелась с пол оборота. Холостые подергались, но стоило проехать метров сто, как все выровнялось.
Потом была более короткая остановка и глюков с заводом не было, только холостые.
Сегодня с утра повторилась прежняя картина, с единственной разницей в том, что машина простояла всю ночь. После поездки и остановки минут на 20, опять отказалась заводиться, но стоило поднять капот и с умным видом посмотреть на двиг, как практически сразу завелась.
«Чек енжин» не горит.
409й не знаю совсем, до этого был опыт только с впрысковым двигателем десятки.
Куда копать?

Если машина без переделок по электрике, то:
— итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
1. Вытащи их.
2. Убедись в их целкости!
3. Почисть контакты и вставь обратно.
4. Заводи на здоровье. а потом переделай этот ляп, чтоб не мучаться.

ДА! Для ХАНТЕРА ВСЕ НАПИСАНО!

Траблы продолжаются. Машина продолжает наотрез отказываться заводится, не даже признаков схватывания.
Самодиагностика ЭБУ ошибок не показывает. Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой, но думаю заменить его сегодня на всякий случай.

По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?

На диагностику/сервис оттащить не могу, т.к. машина находиться за городом и вызов эвакуатора обойдется в такие деньги, что проще будет сменить всю проводку, датчики и мозги в придачу.

А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось — аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.

3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром.
Ослабил гайку обратки на выключенном насосе — тут же полилось. Значит насос работает, ну а регулятор действительно не проверить, и не известно, держит он давление в рампе или сливает все обратно тут же.
Единственно, что на ум приходит, это покрутить подольше стартером, что бы свечи гарантированно залило и быстренько их вывернуть и убедиться, что, таки, да, залило.

Куда копать дальше?

Да и проскочить цепь тоже не может.

Может. «Есть многое на свете, друг Гораций. «(тов. Шекспир)
У меня проскакивала. На одном моторе верхняя, на другом нижняя. Натяжитель превращается в банальную подпружиненую штангу и цепь скачет куда душе угодно.
Не в плане спора, а констатирую, что в некоторых случаях это бывает. Но оба движка заводились, но как то «кто в лес, кто по дрова». Всю электронику изтестировали тестировавши, два МОЗГА и ДМРВ, ибо моторист ( это когда с нижней цепью было) орал как потерпевший : «Быть не может. » Благо, хоть мозги и ДМРВшки были.

Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.
Ну что ж, буду пробовать. Кстати, если оторвать разъем от форсунки, ЭБУ обрыв цепи почему-то не регистрирует.

Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.
Сигналка есть, но она только для открывания дверей и отпугивания ворон и пионэров.
Блок пока найти не могу, а так бы уже оторвал бы его нафиг.

Блин, вот все равно не могу себе представить, что может произойти такого, что бы машина простояв всего ночь отказалась заводиться вообще.

остались пляски с бубном!

ПыСы. попробуй промерить падение напряжения при запуске — может акум сильно старый и не держит. т.е. на стартёр — хватает, а на искру в рабочих условиях — нет.

Промежуточный отчет о проблеме. Много букв.

Путем шаманских плясок с бубном (бубен типа настоящий шаманский, в нелегком сисадминском деле выручавший не раз, да и и просто дождь вызывает), выяснилось, что дело все-таки в электрике.
Симптомы были следующие: Искра то есть, то нет, свечи то мокрые, то нет. Если после работы бензонасоса включить проводочками форсунку, то бенз в цилиндр льется (поломал я ее правда такими экспериментами).
Иногда заводился даже на трех цилиндрах с пол оборота и с лежащей на крышке свечой, по которой проверял наличие искры. А иногда молчал днями.
Для ускорения диагностики был куплен маршрутник и наскорую руку вживлен и подключен. Наблюдение за ним показало, что он при попытках завода периодически теряет связь с ЭБУ. Но стартер при этом крутит аж со свистом.
Замеры на колодке главного реле выявили пропажу аж 2х вольт. Т.е. если мерить между управляющем плюсом колодки и аккумом, то все 12, а просто на колодке — 8. Поставил перемычку. Стало заводиться. Через раз-два, но заводится стабильно. Наблюдение за маршрутником показало, что если он связь сразу не потерял, значит скорее всего заведется.
И еще, с самого начала, при заводе было, что приборка как бы выключалась, т.е. стрелки все ложились и лампочки тухли. Сначала думал, что так и должно быть, как оказалось, я ошибался.
После шаманских действий по протяжке тех масс, что на виду, стало намного лучше. Если приборка не выключилось — 100% заведется.
Но так бывает не всегда, а где-то через раз. Видимо, где-то что-то еще болтается или контакт плохой.
Причем это от состояния аккума практически не зависит. На свежезаряженном и уже подсевшем картина одна и та же.
Теперь в планах протяжка допмассы к салонным шпилькам, перенос массы датчиков ЭБУ в отличное от штатного место и подвод к нему отдельной массы от аккума.

Источник

Не заводится УАЗ Хантер

Обсудим, как грамотно осуществить диагностику и ремонт систем управления двигателем

Аватара пользователя

Alim Сообщения: 185 Зарегистрирован: 30 дек 2010, 20:21 Откуда: Курчалой, Чеченская Республика Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение Alim » 20 дек 2011, 18:44

Здравствуйте. Вчера притащили УАЗ Хантер, МИКАС 7.2.
После длительного простоя не заводится.
На нем нет замка зажигания, соединив несколько проводов смогли прочитать ЭБУ, ошибка 53 “Неисправность датчика угловой синхронизации”
Нет импульса на катушки, постоянный + на катушках есть. ЭБУ видит прокрутку двигателя. Свечи мокрые, значит форсунки работают.
Менял несколько ДПКВ – результат тот же. Смотрел на задающий диск, вроде нормальный (при прокрутке не такое биение, как на некоторых работающих авто).
Думаю ЭБУ, но подменного у меня нет, клиент сказал, что завтра достанет.
Подскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете?

Вложения давл.mwf давл. и дпкв (5.34 КБ) 881 скачивание Разр.mwf стартерная прокрутка (1.81 КБ) 859 скачиваний

Аватара пользователя

Alim Сообщения: 185 Зарегистрирован: 30 дек 2010, 20:21 Откуда: Курчалой, Чеченская Республика Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Re: Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение Alim » 21 дек 2011, 17:18

подкинули ЭБУ, искра есть, с трудом заводится но эффект будто неправильно выставлено зажигание. Проверили РВ – метки по сторанам при ВМТ 1 цилиндра.

Аватара пользователя

autovaler Сообщения: 420 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 10:49 Откуда: Украина Благодарил (а): 153 раза Поблагодарили: 5 раз

Re: Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение autovaler » 21 дек 2011, 19:21

Alim

, если там 406 двигатель, то с метками не так все просто. Посмотрите на форуме в разделе механика двигателя темы : Газель 406 двиг фазы, Фазы Волга. Руководство по поиску неисправностей в ЭСУД ГАЗ (информация взята со страницы

http://2a2.ru/error/

) показывает Вашу ошибку как 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала. Я бы пробовал датчиком давления снять измерения согласно рекомендациям и по скрипту РХ проверил фазы.

Аватара пользователя

Alim Сообщения: 185 Зарегистрирован: 30 дек 2010, 20:21 Откуда: Курчалой, Чеченская Республика Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Re: Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение Alim » 22 дек 2011, 08:24

autovaler попробую, спасибо!
Если это авто заводится, то работает только на больших оборотах… как думаете, получиться сделать запишь датчиком давления?

Аватара пользователя

autovaler Сообщения: 420 Зарегистрирован: 02 мар 2010, 10:49 Откуда: Украина Благодарил (а): 153 раза Поблагодарили: 5 раз

Re: Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение autovaler » 22 дек 2011, 10:52

Alim писал(а):autovaler попробую, спасибо!
Если это авто заводится, то работает только на больших оборотах… как думаете, получиться сделать запишь датчиком давления?

Нужно попытаться это правильно сделать. Не уверен, что это неисправность, но настораживает стартерная прокрутка. От чего зависит такая форма сигнала, сказать пока не могу, иногда в своих измерениях вижу то же. Может это от места подключения датчика. У меня есть с такого нового двигателя осцилка, так там вид правильный, обычный. Но есть и осцилка с двигателя ВАЗ карбюраторного, так сигнал сразу идет кое как нормально, а потом также переходит на такие “горки ” как в Вашем случае. Этот двигатель еще чувствителен к исправности высоковольтной части ( провода, наконечники, свечи, катушки). Очень часто плохо работающий компенсатор приводит к прогару клапана ( нужно убедиться в исправности механики двигателя, я с этого всегда начинаю с трудными ДВС, здесь хороший помощник тестер утечек и скрипт CSS ).

Вложения 22.12.jpg 22.12.jpg (167.44 КБ) 7983 просмотра

Аватара пользователя

Alim Сообщения: 185 Зарегистрирован: 30 дек 2010, 20:21 Откуда: Курчалой, Чеченская Республика Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Re: Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение Alim » 22 дек 2011, 13:20

Сегодня поменяли ЭБУ, снова завелся с трудом, после 10 работы на больших оборотах стал работать ровнее на ХХ.
Над этой машиной надо было еще поработать, но хозяин не хотел, грит лишь бы ездила).
autovaler, спасибо за помощь!

Аватара пользователя

Stas Сообщения: 317 Зарегистрирован: 24 дек 2006, 05:55 Откуда: Антрацит Заветное Ростовская Поблагодарили: 1 раз Контактная информация:

Re: Не заводится УАЗ Хантер

Сообщение Stas » 24 дек 2011, 01:16

ZMZ 406 Dx.PNG ZMZ 406 Dx.PNG (86.64 КБ) 7928 просмотров

Вкручивай ДДавл, включай запись,заводи-как наберет обороты-глуши на взлете!!! о по оборотам мы сами посмотрим, походу что то с грм

Вложения Во где проблеммы в грм ЗМЗ 406.PNG Во где проблеммы в грм ЗМЗ 406.PNG (89.63 КБ) 7928 просмотров

Аватара пользователя

Stas Сообщения: 317 Зарегистрирован: 24 дек 2006, 05:55 Откуда: Антрацит Заветное Ростовская Поблагодарили: 1 раз Контактная информация:

Вернуться в «Диагностика с помощью USB Autoscope»

Перейти
  • Атлас автомобильных сигналов
  • ↳   Атлас автомобильных сигналов / Библиотека осциллограмм
  • ↳   Эталоны синхронизации ДПКВ-ДПРВ / Эталоны Px
  • Автомобильная диагностика
  • ↳   Диагностика с помощью USB Autoscope
  • ↳   Диагностика дизельных двигателей
  • ↳   Помощь начинающим
  • ↳   Вопросы о разном
  • ↳   Обучение, трудоустройство, расценки
  • ↳   Покупка / продажа оборудования
  • ↳   Как и где купить USB Autoscope
  • ↳   Диагностика системы подачи топлива при помощи сканера подачи топлива
  • ↳   Lambda Meter – измерение соотношения воздух/топливо
  • Разработка, модернизация, настройка комплекса USB Autoscope, сайта, форума
  • ↳   Разработка программного и аппаратного обеспечения USB Autoscope, модернизация
  • ↳   Программа USB Oscilloscope
  • ↳   Драйвера устройств USB Autoscope
  • ↳   Скрипты и панели анализатора
  • ↳   Cкрипты анализатора
  • ↳   Панели анализатора
  • ↳   Аппаратное обеспечение
  • ↳   Модернизация
  • ↳   Настройка компьютера и осциллографа, ремонт прибора, работа форума, сайта

Троит двигатель на холостых оборотах: причины троения машины

Троит двигатель УАЗ 469 причины

Автомобилисты часто сталкиваются с различныминеприятностями, которые подкидывает мотор. Особенно неприятная ситуация, когдатроит двигатель и проявляется это на холостых оборотах. Сразу же менять свечи ивысоковольтные провода не имеет под собой основания, так как в основном причинане в этом. Давайте разбираться где же кроется загвоздка. Едет хорошо, встанешьтрясет…

Проявление троения на холостых оборотах

Первым признаком является тряска на низких оборотах, которая передаётся в руль, ручку кпп, педали сцепления и тормоза. фишка в том, что троит движок именно на оборотах холостого хода, а не под нагрузкой. То есть, когда вы нажимаете на педаль газа, машина едет ровно без сбоев, хорошо разгоняется. Стоит только встать на светофоре как появляется вибрация мотора.

Вторым признаком является плавание оборотов. Стрелка на панелиприборов раскачивается туда-сюда. Обороты не могут стать на 800 об/мин.

Третий частый признак — это зависание оборотов. Двигательгудит, жужжит на 1200 об/мин и выше.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся какдиагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать,чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города заслова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрахкомпрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть впределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой несущественной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, взависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе.

Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. Засчет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачкомраспредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо непоступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно нахолостых оборотах.

Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головкиблока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновскихстояли чугунные седла. В связи с этой не хитрой заменой одного на другого,тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмахзавода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомозажимая клапана. Последствия от такой регулировки дают о себе знать черезнекоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, нопри этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются.Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, оченьпрост.

В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотритсяразность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можноопределить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картердвигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Таким профессиональнымспособом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контактаседла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень частоустанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапановна 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другомуугол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарнымспособом, на мини заводе. В связи с тем, что фаза не стандартная, один изцилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность оченьтяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, апри снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основномдиагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка можетизначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, взависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытииклапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимоезначение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостомходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха.Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает.Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельноепространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, дажеговорят, что двигатель работает на воздухе.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Решение:

  • Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
  • Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
  • Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Проблема с запуском двигателя (УАЗ Хантер 409)

25 апреля 2016, 19:28 #1

При заводке стартером двигатель крутится, но не заводится. Отпускаешь ключ стартера машина заводится (на горячую с первого раза, на холодную раза с 3-го). Замок зажигания поменян на новый. Проблема осталась. Все датчики новые. Катушки зажигания тоже. И свечи тоже. В чем может быть проблема?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 апреля 2016, 19:40 #2

вот тут про хантер:

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 апреля 2016, 19:42 #3

Evgeniy578, 25 апреля 2016, 19:28, #1

При заводке стартером двигатель крутится, но не заводится. Отпускаешь ключ стартера машина заводится (на горячую с первого раза, на холодную раза с 3-го). Замок зажигания поменян на новый. Проблема осталась. Все датчики новые. Катушки зажигания тоже. И свечи тоже. В чем может быть проблема?

Датчики точно не при чем!! этот двиг может работать как минимум без некоторых датчиков.

проблема может быть и в блоке управления.

при вкл. зажигания слышно как бензонасос работает?

в сервисе на диагностике был?

Лада Веста
МТЗ-1221

25 апреля 2016, 19:48 #4

может стартер берет на себя, просаживает напряжение. а когда отпускаешь ключ, кв еще вращается и напряжение восстанавливается.. запускается. поищи утечку на стартере, в его проводке, на массе..

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 апреля 2016, 19:59 #5

Flying, 25 апреля 2016, 19:48, #4

может стартер берет на себя, просаживает напряжение. а когда отпускаешь ключ, кв еще вращается и напряжение восстанавливается.. запускается. поищи утечку на стартере, в его проводке, на массе..

сегодня изучал в эбу настройки и т.д, как раз попалась изменяемая настройка по напряжению, отключение блока происходит при напряжении ниже 3,2в.(если я все правильно понял из изученного) думаю до такого напряжения если сядет он не заведется.

Хотя проверить стартер можно 2.gif

25 апреля 2016, 20:12 #6

vadim20, 25 апреля 2016, 19:59, #5

сегодня изучал в эбу настройки и т.д, как раз попалась изменяемая настройка по напряжению, отключение блока происходит при напряжении ниже 3,2в.(если я все правильно понял из изученного) думаю до такого напряжения если сядет он не заведется. Хотя проверить стартер можно 2.gif

помимо напряжения обороты запуска должны быть определенными. Если стартер мослает мотор со скоростью 3 оборота в минуту запуск двигателя откладывается до приезда буксира 2.gif

Лада Веста
МТЗ-1221

25 апреля 2016, 20:15 #7 + 1

для бенз.двиг обороты пуска не менее 150 в мин.

ps знаю знаю что знаете..)))

25 апреля 2016, 20:20 #8

Спасибо за советы. Для начала попробую заменить стартер.

Лада Веста
МТЗ-1221

25 апреля 2016, 20:28 #9

расскажи после чего началось? начиная с замены предохранителя, заканчивая .

Источник

3.1. Двигатель не заводится Уаз Хантер 31516

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. 3.1. Двигатель не заводится

3.1.1 Двигатель не заводится Двигатель холодный Двигатель теплый или горячий Неисправности системы пуска Проверка системы зажигания Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
3.1.2 Двигатель холодный С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воз…

3.1.3 Двигатель теплый или горячий Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды. Для пуска надо только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания. Полезный совет Есл…

3.1.4 Неисправности системы пуска Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять следующих основных неисправностей стартера. 1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного…

3.1.5 Проверка системы зажигания Предупреждение На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может п…

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику

12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей

13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО

14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля

15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру

16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения

17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования

18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216

Если эти сведения тебе нужны, тогда размести их у себя на страничке в соцсетях:

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.
Одно загорание лампочки чек ознакчает единица. Два загорание подряд лампочки чек означает двойку. Три загорания подряд лампочки чек означает цифру три и так далее.
Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».
Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Видеообзор режима самодиагностики можно посмотреть на моем канале в Ютуб:Здесь

Коды неисправности двигателя 409.10:
Принятые сокращения: КЗ-короткое замыкание; РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха); ЭБН-электробензонасос; СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя; ОЗУ-опертивно запоминающее устройство; ПЗУ-постоянно запоминающее устройство; ДВС-двигатель внутреннего сгорания; EEPROM-энергонезависимая память; ВУС-высокий уровень сигнала; НУС-низкий уровень сигнала.

Код Наименование неисправности Условия определения
012 Включен режим самодиагностики КЗ L-линии на массу
013 НУС Датчика массового расхода воздуха После пуска ДВС
014 ВУС Датчика массового расхода воздуха После пуска ДВС
017 НУС Датчика температуры воздуха Через 5 с после включения зажигания
018 ВУС Датчика температуры воздуха Через 5 с после включения зажигания
021 НУС Датчика температуры охлаждающей жидкости После включения зажигания
022 ВУС Датчика температуры охлаждающей жидкости После включения зажигания
023 НУС Датчика положения дроссельонй заслонки После включения зажигания
024 ВУС Датчика положения дроссельонй заслонки После включения зажигания
025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети После включения зажигания
026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети После включения зажигания
027 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
028 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
029 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
031 НУС корректора СО После включения зажигания
032 ВУС корректора СО После включения зажигания
035 НУС датчика кислорода Через 2 минуты работы ДВС
036 ВУС датчика кислорода Через 2 минуты работы ДВС
041 Неисправность цепи датчика детонации При частоте вращения коленчатого вала более 3000 мин -1
051 Неисправность 1 (Сбой) контроллера После включения зажигания
052 Неисправность 2 (Ограничение) контроллера После включения зажигания
053 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
054 Неисправность цепи датчика фазы При вращении коленчатого вала
055 Неисправность цепи датчика скорости При вращении коленчатого вала
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии После включения зажигания
062 Неисправность ОЗУ (Отключение) блока После включения зажигания
063 Неисправность ПЗУ блока управления После включения зажигания
064 Неисправность при чтении EEPROM блока управления После включения зажигания
065 Неисправность при записи в EEPROM блока управления После включения зажигания
066 Неисправность при чтении кода индентификации После включения зажигания
073 Сигнал богатой смеси от датчика кислорода при максимальном объеднении При работе датчика кислорода
074 Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогощении При работе датчика кислорода
081 Максимальное смещение УОЗ по детонации в одном из цилиндров двигателя При работе ДВС
091 КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
092 КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
093 КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
094 КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
131 КЗ нагрузки в цепи форсунки 1 При работе ДВС
132 Обрыв в цепи форсунки 1 После включения зажигания
133 КЗ на массу цепи форсунки 1 После включения зажигания
134 КЗ нагрузки цепи форсунки 2 При работе ДВС
135 Обрыв цепи форсунки 2 После включения зажигания
136 КЗ на массу цепи форсунки 2 После включения зажигания
137 КЗ нагрузки в цепи форсунки 3 При работе ДВС
138 Обрыв цепи форсунки 3 После включения зажигания
139 КЗ на массу цепи форсунки 3 После включения зажигания
141 КЗ нагрузки в цепи форсунки 4 При работе ДВС
142 Обрыв цепи форсунки 4 После включения зажигания
143 КЗ на массу цепи форсунки 4 После включения зажигания
161 КЗ нагрузки в цепи 1 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
162 Обрыв цепи 1 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
163 КЗ на массу цепи 1 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
164 КЗ нагрузки в цепи 2 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
165 Обрыв цепи 2 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
167 КЗ нагрузки в цепи реле ЭБН При включении реле
168 Обрыв цепи реле ЭБН При включении реле
169 КЗ на массу цепи реле ЭБН При включении реле
174 КЗ нагрузки в цепи клапана адсорбера При включении клапана
175 Обрыв цепи клапана адсорбера При включении клапана
176 КЗ на массу цепи клапана адсорбера При включении клапана
177 КЗ нагрузки в цепи реле главного При включении реле
178 Обрыв цепи реле главного При включении реле
179 КЗ на массу цепи реле главного При включении реле
181 КЗ нагрузки в цепи лампы неисправности При включении лампы
182 Обрыв цепи лампы неисправности При включении лампы
183 КЗ на массу цепи лампы неисправности При включении лампы
184 КЗ нагрузки в цепи тахометра При работе ДВС
185 Обрыв цепи тахометра После включения зажигания
186 КЗ на массу цепи тахометра После включения зажигания
191 КЗ нагрузки в цепи реле кондиционера При включении реле
192 Обрыв цепи реле кондиционера При включении реле
193 КЗ на массу цепи реле кондиционера При включении реле
194 КЗ нагрузки в цепи реле вентилятора При включении реле
195 Обрыв цепи реле вентилятора При включении реле
196 КЗ на массу цепи реле вентилятора охлаждения При включении реле
231 Обрыв цепи 1 зажигания При работе ДВС
232 Обрыв цепи 2 зажигания При работе ДВС
233 Обрыв цепи 3 зажигания При работе ДВС
234 Обрыв цепи 4 зажигания При работе ДВС
241 КЗ на массу цепи 1 зажигания При работе ДВС
242 КЗ на массу цепи 2 зажигания При работе ДВС
243 КЗ на массу цепи 3 зажигания При работе ДВС
244 КЗ на массу цепи 4 зажигания При работе ДВС

Примечание: В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться.
Если система самодиагностики не определила неисправность в электронном управлении двигателем то тогда необходимо делать это вручную.
Проверка главного предохранителя, главного реле, предохранителя бензонасоса, реле бензонасоса
Если вы стали заводить двигатель вашего автомобиля и у вас ничего не работает: не работают контрольные приборы, не вращает коленчатый вал двигателя стартер, не работает электрический бензонасос то проверте главный предохранитель, предохранитель бензонасоса, реле главное и реле бензонасоса. Обратите внимание не окислились ли контакты релюшек. Если перегорели предохранители (Главное и бензонасоса) найдите причину (Короткое замыкание) и устраните его. Особенно если данная причина перегорания предохранителей повторилась.
Проверка вращения двигателя стартером (Пуск)
Проверку вращения двигателя стартером производится при включении зажигания и поворотом ключа в режим пуска. Если стартер не вращает двигатель или он сам не вращается то необходимо проверить в первую очередь предохранитель стартера, реле стартера. На некоторых моделях уаз предохранителя стартера нет.
Необходимо визуально проверить не отлетел ли какой нибуть проводок.
Если при включении стартера слышен одиночный стук втятивающего реле и при этом стартер не вращается, то причиной поломки служат подгоревшие контакты втягивающего реле стартера. Обычно такое может происходить в жаркую погоду или при нагревании двигателя и стартера. При многократных попытках включения стартера он должет включится и двигатель заведется. Но после такого инцидента необходимо отрегулировать стартер.Снимите стартер и плоскогубцами уменьшите длину обратной пружины втягивающего реле на 3-5 мм. При этом силы возникающего магнитного поля в втягивающем реле будет достаточно, чтобы в дальнейшем хорошо прислонять контактную пластину к контактам в втягивающем реле. После такой операции стартер верой и правдой прослужит не малое время.
Если при включении стартера слышны многократные щелчки втягивающего реле то необходимо просто подзарядить аккумулятор.
Проверка свечей зажигания на двигателе 409 и 406
Свечи зажигания должны быть чистыми не закопченными. Если свечи зажигания закопченные, то в цилиндры поступает много топлива и двигатель необходимо отлаживать. Об этом расскажу в следующий раз. Следите за нашим сайтом.
Для проверки искры на свечах необходимо выкрутить одну свечу и вставив ее в свечной наконечник прижать ее к двигателю. Прижимать необходимо на чистом металле, не закрашенном и не грязном. Свечной наконечник необходимо держать резиновыми перчатками или плоскогубцами, или тряпкой. Это необходимо для предотвращения удара током высокого напряжения. С двигателем ничего не произойдет. Наконечник с свечой необходимо плотно прижимать к двигателю и не отпускать до конца прокрутки двигателя стартером. Свечи зажигания также работают в двигателе. Эту операцию необходимо проводить вдвоем. Данная операция представлена внизу на фотографии:

Проверка катушек зажигания

Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:

Конструкция
Катушки зажигания
406.3705

Конструкция
Катушки зажигания
407.3705

Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.

Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).

Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:

  • Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
  • Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
  • Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
  • Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
  • Выходное напряжение: не менее 24кВ.
  • Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
  • Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
  • Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
  • Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
  • Масса катушки: 0,65 кг.
  • Ширина: 0,08 м.
  • Высота: 0,06 м.
  • Длина: 0,08 м.

Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:

Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.

Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».

Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Возможные неисправности катушек зажигания:

  • Лампа неисправности горит после включения неисправности. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
    Коды неисправности двигателя 40910, связанные с катушкой зажигания.

    Код Наименование неисправности Условия определения
    091 КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
    092 КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
    093 КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
    094 КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
    231 Обрыв цепи 1 зажигания При работе ДВС
    232 Обрыв цепи 2 зажигания При работе ДВС
    233 Обрыв цепи 3 зажигания При работе ДВС
    234 Обрыв цепи 4 зажигания При работе ДВС
    241 КЗ на массу цепи 1 зажигания При работе ДВС
    242 КЗ на массу цепи 2 зажигания При работе ДВС
    243 КЗ на массу цепи 3 зажигания При работе ДВС
    244 КЗ на массу цепи 4 зажигания При работе ДВС
    • Проверить исправность цепей катушек зажигания 27а, 1(27б), 2(27в)
  • Двигатель работает с перебоями («двоение»). Лампа неисправности горит. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
    • проверить исправность цепей катушек зажигания 1(27б) или 2(27в)
    • проверить исправность и, при необходимости, заменить катушку зажигания на исправную. После установки новой катушки проверьте испраность соответствующего силового канала блока управления.

После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):

Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.

Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера — Мультиметра:

  1. Включим мультиметр в режим проверки диодов:

Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.

Проверка поступления топлива в рампу форсунок
Данная проверка нужна для того, чтобы убедится, что электрический насос качает бензин а не воздух, что не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
Проверку можно производить двумя способами:

  • 1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
  • 2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.

Но одного факта поступления топлива в топливную рампу мало. Необходимо знать величину давления в топливной системе, которое должен создавать топливный насос. Для нормальной работы топливных устройств двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше 3 атм. На худой конец 2,5 атм. Но это уже неисправность.

Проверка давления топлива в рампе форсунок (Топливная рампа)Данная проверка необходима для проверки давления топлива в топливной рампе. Давление должно быть в районе 3 атмосфер. Если с двигателем более менее все в порядке то он заведется и при меньшем давлении, приблизительно при давлении 2,5 атмосферы. Но это уже неисправность. Об ее устранении расскажу на следующих страницах нашего сайта.

Для проверки давления в топливной рампе необходимо иметь: манометр с ценой деления до 6 атмосфер, тройник с диаметром на 8 мм, отрезок шланга длиной 40 см с внутренним диаметром 8 мм. В качестве тройника можно использовать струйный насос.
%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.jpg

В данном приборе использован топливный шланг с внутренним диаметром 8 мм длиной 40 см. Такие шланги стояк УАЗ 3160. В качестве тройника использован обычный струйный насос, который стоит на Уазе и других машинах. В качестве манометра использован манометрна 4 кгс (4 атмосфоры). Желательно на 6 атмосфер (6 кгс), но такого не было.
При запуске двигателя давление скачет до 5-6 атмосфер. Затем при работе на холостых оборотах устанавливается в районе 3-3,1 атмосферы (кгс)
При малом давлении двигатель не заведется. Если маленькое давление топлива то может быть: засорен топливо приемник в баке; засорен фильтр грубой очистки; плохо работает топливный электрический насос; засорен фильтр тонкой очистки; неисправен регулятор давления топлива. Все это необходимо будет проверить. Все эти устройства показаны внизу на рисунке.
Этим же прибором можно определить какой прибор в системе топливоподачи вышел из строя. Для этого необходимо подсоединять его поочередно, начиная от топливного насос. Для этого рассоедините топливопровод после проверяемого устройства и подсоедините к этой точке данный прибор для измерения давления топлива. Другой конец прибора должен быть загдушен. Таких точек будет 3. 1-я после топливного насоса. 2-я после фильтра тонкой очистки. 3-я после регулятора давления топлива. Где давление малое тот прибор и неисправен.
Проверка датчика коленчатого вала

В самом начале проверки датчика коленчатого вала необходимо сказать, что если сломался данный датчик то двигатель не будет схватывать и заводится. Поэтому если двигатель схватывает но не заводится то данный датчик исправен.

Исходя из всего выше написанного датчик положения коленчатого вала самый важный датчик в системе электронного управления двигателем. Исправный датчик необходимо возить с сабой в машине. Тем более, что его замена производится просто и быстро.

%D0%94%D0%9C%D0%A0%D0%92.JPG

Как повысить
давление масла
Датчики
двигателя
Неисправности
двигателя
Определение неисправности
двигателя
Метки ГРМ

Если есть вопросы звоните по представленному внизу телефону. Зовут меня Сергей Михайлович.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

  • Облом пружины на клапане.
  • Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
  • Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Запинить

Контакты

Телефоны:+7(911)264-28-83.

Источник

Неисправности автомобилей УАЗ

Существует огромное количество неисправностей автомобилей УАЗ, большинство из которых могут быть связаны как с неправильной эксплуатацией, так и с особенностями данного автомобиля.

Рассмотрим основные неисправности автомобилей УАЗ, которые могут застать автовладельцев, как правило, в самый неподходящий момент. Предположим, опаздывая на важное совещание, автовладелец сел за руль своего железного друга и попытался завести авто, но не тут то было.

Автомобиль не заводится. Следует помнить, что пытаться заводить с ключа зажигания автомобиль не стоит: существует риск того, что сядет аккумулятор и в дальнейшем, будет гораздо сложнее осуществить пуск двигателя. В этой ситуации следует проверить три момента, благодаря которым двигатель не запускается: систему пуска, зажигания и питания и, как вариант, проверить наличие бензина. Кроме того, следует иметь ввиду, что холодный двигатель запустить проблематичнее, чем разогретый.

Следующей неисправностью автомобиля УАЗ могут быть перебои в работе двигателя: двигатель на холостом ходу работает не равномерно и не ровно. В первую очередь, следует проверить свечи, которые могут быть как неисправны, так, и засорены, и бензонасос.

Если нет возможности замены свечей, автовладельцы советуют прокалить их на какой-нибудь горячей поверхности. Это позволит избавить свечи от грязи и вы сможете доехать до ближайшего автомагазина для покупки новых. Зачастую, распространенной неисправностью автомобилей УАЗ, является движение рывками. Данная неисправность может быть вызвана недостаточным давлением топлива в топливо — проводе или неисправностью датчика дроссельной заслонки (что происходит чаще всего).

При возникновении такой неисправности автомобиля, оптимальным решением будет обратиться в автосервис. При движении по дороге, может случиться перегрев двигателя, что тоже является очень распространенной неисправностью автомобилей УАЗ.

Перегрев двигателя может быть вызван неисправностью системы охлаждения, ведь при нормальной работе данной системы, поддерживается оптимальная температура работы. При возникновении такой проблемы, когда из под капота вашего авто идет пар, необходимо добраться до автоцентра и проверить систему охлаждения, в противном же случае существует угроза сложного ремонта двигателя.

Еще интересные статьи:

Нагар свечей зажигания

Расчет расхода бензина

Экономичные автомобили.

Расход топлива Нива.

Расход топлива ВАЗ.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...