аэросани с двигателем от мотоцикла урал

Испытание аэросаней

Потребуются:

• Бензопила «Урал», а точнее — мотор от неё.
• Алюминиевая труба диаметром 20 мм.
• Мет. полоса, либо лист 1.5-2мм.
• Винты разной длины М5, М6 и шайбы с гайками.

• 4 мебельных болта М8х65 с шайбами и гайками.
• Транспортерная лента 20х20см.
• рыболовная леска 1.5 мм.
• Сухая сосновая доска с минимумом сучков 80х10х2.5см для пропеллера.
• Дрель.
• Ножовка по металлу.
• Отвертка, ключи, пассатижи, напильник и др.

Итак. Не претендуя на истину в последней инстанции.

Аэросани с двигателем от мотоцикла Урал (с редуктором)

Шурик 35RUS

Новенький

Виктор Николаевич

Участник

Когда вы подходили к расчету винта то от какой мощности отталкивались?

КПД зубчатых передач составляет 0,95-0,97. Для зубчатых передач изготовленных с хорошей точностью и работающих в масляной ванне КПД доходит до о,99.(для одной пары шестерен) В моем редукторе применена именно такая пара шестерен. Можно посчитать потери. Для 32 л.с. это будет : 0,32 л.с. Для винта остается мощность : 32 — 0,32 = 31,68 л.с. Для расчета округляем до 31,5 л.с.
Винт под эту мощность можно применить диаметром 1,8 м, относительной шириной лопасти 12,5%, с углом установки в 10 градусов (на радиусе 0,75R).

Тяга не менее 120 кг. будет обеспечена . Дело за малым. Нужно сделать винт с КПД не менее 75%. А это совсем не трудно для опытного человека с нормальными руками.

Виктор Николаевич

Участник

А балка будет свободно качаться или будут какие ни будь упругие элементы между кузовом и балкой?

Думаю испытать и свободно качающуюся и с подпружиненную. Думаю, что лучше будет второй вариант.

Шурик 35RUS

Новенький

Виктор Николаевич

Участник

Виктор Николаевич

Участник

аркадий 1951

Старожил

Михаил Акулов

Ветеран

Виктор Николаевич

Участник

Миша, прежде чем «какать» в чужую тему, надо как минимум, внимательно её прочитать. А в моей теме написано (стр.6), что у меня имеется несколько винтов с разными характеристиками.

Так что зря ты утруждал себя «арифметикой».

Я бы не стал тебе отвечать, да надо! Потому, что способных сконструировать что-то толковое и открыть свою тему таких не много, а вот «накакать» в чужую тему таких хватает.

Это про таких как ты написал рассказ В.М. Шукшин — «Срезал».

Вот и ты «срезал». Неудачно.

P.S. А по арифметике у тебя похоже двойка. Правильный ответ по нулевой тяге — 140,28 км./ч.

Виктор Николаевич

Участник

Аркадий, я вижу ты любитель «пописать» на аэросанную тематику. Мелькаешь во многих темах.
У тебя по твоим словам есть много чего: «. шустрый зять всё зудит. Продавай свои идеи и наработки, вон сколько народу интересуется !»
Так и создай свою тему на этом форуме и выложи там свои разработки. А иначе негоже для опытного аэросанестроителя.

Я не против видеть тебя и на моей теме, но просьба если пишешь, то чтобы можно было понять что и к чему.
Например ты пишешь про: «. счастье достать даром такие топливные баки» Может быть ты и прав. Наверное многих бы потянуло на строительство аэросаней, если бы им выпало счастье достать даром баки. даром двигатель. даром редуктор. даром в/винт. даром лыжи. и т. д. и т. п.

Вот тогда бы они.

У меня лично такого «дармового счастья» при постройке аэросаней не было. А было настоящее конструкторское счастье воплощать свои задумки в реальные конструкции с которыми я здесь и делюсь.
Бесплатно (за исключением редуктора).

аркадий 1951

Старожил

Михаил Акулов

Ветеран

Виктор Николаевич

Участник

Виктор Николаевич

Участник

Сегодня выезжали на ПРОСТОРЕ-2 с модернизированной подвеской — передней качающейся балкой (и другими усовершенствованиями). Впечатления от нововведений (в т.ч. лобовое стекло из монолитного поликарбоната, дополнительное смотровое окно в колпаке кабины, «буксирный» тросик «газа», противосолнечный козырёк и др.) самые благоприятные, а эффект от качающейся балки превзошёл все ожидания.

Выкладываю фото элементов подвески и короткое видео

Вложения

Виктор Николаевич

Участник

Виктор Николаевич

Участник

Виктор Николаевич

Участник

Воздушный винт для двигателя «Урал» мощностью 32-36л.с.

Передаточное отношение редуктора (с двигателя на винт) – 2,69 (2,81)
Максимальные обороты в/винта 1900 – 2150 об/мин.

Винт изготавливается из твёрдых пород дерева (берёза, бук, дуб, граб и т.д.) Заготовка для изготовления должна иметь размеры 1800 х 145 х 80 мм.
1. Прямой ствол берёзы распиливается на брёвна длинной 2 м.
2. Распиливают эти брёвна на доски толщиной 20 мм.
3. Заготовка досок должна производиться заблаговременно. Сушку досок производят в тени при комнатной температуре, без сквозняков с прокладками между ними.
4. Строгание досок после сушки производят на деревообрабатывающем станке с обоих сторон до одинаковой толщины (12 – 15 мм.) и ширины 145 – 150 мм.

Для винта отбирают лучшие доски (дроки) без сучков, сердцевины и т.д. Дроки обрезают до длины 1820 мм.

Перед склеиванием нужно обязательно выполнить следующие операции

• Уложить необходимое количество дрок в пакет на отфугованный деревянный брусок или швеллер длиной 170 см. и стянуть струбцинами по краям и в середине по схеме (1). Количество дрок берётся из расчёта, чтобы толщина пакета была 75 – 85 мм.
• Сверлим 4 отверстия диаметром 8 мм.по углам пакета и стягиваем болтами. Нумеруем дроки. Нижняя №1 – первая дрока, которая будет прилегать к фланцу редуктора, и эта же поверхность первой дроки будет являться базовой при изготовлении лопастей. Эта поверхность обращена к бруску или швеллеру и после склеивания получается ровной. Если это по каким-то причинам не соблюдено, то эту поверхность надо выровнять фугованием.

При склеивании дроки укладываются друг на друга поочерёдно (так как они были помечены в пакете) промазывая склеиваемые поверхности эпоксидным клеем. При этом дроки центрируются болтами (болты вставляются снизу). Далее стягиваем дроки по краям болтами, а весь пакет вместе с бруском или швеллером струбцинами (струбцин должно быть не менее 5, а лучше 6 – 7 шт.). Струбцины можно заменить стальными уголками и шпильками с гайками.

Для склеивания применять клей эпоксидный универсальный ЭДП – 2. На две склеиваемые поверхности уходит примерно одна упаковка в 130 гр. Чтобы клея хватило наверняка, упаковок берут равным количеству склеиваемых дрок (например, 6 дрок – 6 упаковок по 130 гр.).
Клей готовят непосредственно перед склеиванием (всё остальное должно быть готово к склеиванию!) Клеить надо при комнатной температуре 20 – 23*С. При более низкой температуре клей становится густым, а при более высокой быстрее«схватывается» (клей годен в течении 45 – 60 мин.).

Клей готовят следующим образом. Берут необходимое количество упаковок с эпоксидной смолой (большие флаконы) и выливают в общую посуду. Лучше всего для этого подходит пластиковая тара (например, от пресервов ёмкостью 0,8 – 1,0 л.).
После этого берут маленькие флаконы, стягивают их резиновым жгутом, открывают и выливают одновременно, в ранее вылитую эпоксидную смолу интенсивно при этом всё перемешивая. Клей после перемешивания должен быть однородным. Наносят клей на дроки от середины к краям металлическим шпателем шириной 7 – 10 см.
Всё стянутое струбцинами оставляют на несколько суток. Затем освобождают заготовку и производят её разметку (по схеме – 2). Потом обрабатывают до указанных размеров (схема 3).

Далее по намеченным линиям ведут обработку плоских сторон лопастей. После этого по шаблонам ведут обработку выпуклых сторон лопастей.
При аккуратном изготовлении винт, как,правило не требует дополнительной балансировки. В процессе изготовления периодически проверяют балансировку надевая винт центральным отверстием на штырь. Убирая некоторое количество древесины с более тяжёлой лопасти, как правило удаётся хорошо отбалонсировать винт. Также изменить вес лопастей, в небольших пределах, можно за счёт шпаклёвки и окраски. Если потребуется, то можно вести балансировку и за счёт разного веса оковочного материала.
Шпаклёвку лучше всего производить составом на основе древесных опилок и эпоксидной смолы. (Древесные опилки от ручной пилы нужно просеять через сито и мелкую фракцию смешать до необходимой консистенции с эпоксидной смолой). Эту шпаклёвку наносят на нужное место,накрывают малярным скотчем и приглаживают сверху шпателем. Количество шпаклёвок зависит от качества заготовки и аккуратности изготовления.
Для изготовления винта на разных этапах может применяться: топор, рубанок, ручная пила, стамески, рашпили, наждачная бумага… Рашпили можно изготовить из нужного номера наждачной бумаги и деревянных брусков разных размеров.

Оковыватьлопасть можно листовым металлом толщиной 0,3 – 0,5 мм.не поддающегося коррозии (например оцинкованным железом). Оковку огибают по форме лопасти, приматывают её резиновым жгутом к лопасти, подгоняют лёгкими ударами молотка, чтобы она легла плотно и точно и не исказила аэродинамический профиль. (Резиновый жгут можно изготовить из велосипедной камеры разрезав её повдоль на ленту шириной 20-25 мм. и длинной 2,5-3 м.)Перед закреплением оковки местоприлегания промазывают эпоксидным клеем. Оковку с внутренней стороны промывают ацетоном, а потом вытирают насухо и промазывают так же эпоксидным клеем и прикладывают на место. Затем оковку приматывают резиновым жгутом к лопасти. После чего резиновым молоточком обстукивают оковку по всей поверхности для окончательной посадки оковки на лопасть. Эпоксидный клей выдавившийся наружу вытирают. Оковку можно крепить шурупами или мелкими сапожными гвоздями (их предварительно промывают в ацетоне). Для концов лопасти применяют гвозди длинной 3 – 5 мм.и по направлению к центру длину гвоздей можно увеличивать. Перед забиванием гвоздей,оковку кернят острым керном на глубину 1 – 5 мм.и наносят в накернённое место немного эпоксидного клея и забивают гвоздь. Молоток должен быть нужного размера (маленький), удары точны (промах – вмятина на оковке!) и забивать до тех пор пока шляпка (а она должна быть у гвоздя маленькая) не станет вровень с оковкой, а лучше если немного «сядет» ниже. Сматываем жгут и продолжаем ставить гвозди по оставшейся поверхности оковки. Окованный конец лопасти желательно аккуратно через прокладки сжать маленькой струбцинкой, а всю окованную поверхность слегка обстучать резиновым молоточком (а в случае необходимости пластмассовым или металлическим). Контролировать это обстукивание нужно при помощи светильника (можно настольной лампы), который при освещении лопасти под разными углами покажет где это делать. Тут нужна аккуратность и обстукивание вести можно пока клей ещё не затвердел. И главное, чтобы оковка как можно меньше изменила аэродинамический профиль лопасти, изготовленного с помощью шаблонов.
Оковку на конце лопасти необходимо спаять и сделать закругление напильником в соответствии с выбранным профилем. Лучше оковывать на первый раз одну лопасть. На другой день – другую. После оковки лопасть снова шпаклюют (столько раз, сколько потребуется). Шлифуют, а затем красят.
При окраске необходимо проверять балансировку на штыре. Возможно что придётся наносить на лопасти разное количество слоёв краски. Винт на штыре должен вращаться легко. Штырь должен быть отполирован и покрыт смазкой (например «Литолом»).

Сверление центрального отверстия

Центральное отверстие диаметром 8 мм. в в/винте должно быть просверлено точно там где оно было намечено. Для этого применяют кондуктор, направляющий стержень и керн (см. фото и чертежи). Отверстие сверлится со стороны прилегающей к фланцу.
Сперва производят кернение на небольшую глубину точно в то место, где стояла игла циркуля. Затем в накернённое место ставят направляющий стержень с надетым на этот стержень кондуктором. Стержень ориентирует кондуктор точно по намеченному центру. Теперь закрепляем кондуктор 4–мя гвоздями диаметром 2 мм. При забивании гвоздей нельзя допустить, чтобы кондуктор «уехал» в сторону.
Через закреплённый кондуктор с помощью ручной дрели сверлим сквозное отверстие диаметром 8 мм.в центре. С помощью кондуктора оно будет высверлено строго перпендикулярно к оси вращения в/винта. Это отверстие, как указывалось выше, применяется для балансировки в процессе изготовления. А потом оно послужит как направляющее для высверливания отверстия диаметром 45 мм.(для установки в/винта на фланец редуктора).
Для сверления отверстия диаметром 45 мм.применяется специальное сверло (см. фото и чертёж). Высверливание производят поочерёдно с обеих сторон, периодически убирая древесину, накопившуюся внутри сверла.

Источник

Комментарии • 23

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Изготовление

Сам по себе мотор от пилы не требует, практически, никаких особых переделок. Разве что, удаления шпилек крепления крышки вентилятора и замены их, после рассверливания сквозных отверстий, на длинные (70мм) болты М6.

И ещё, разбираем ведущий диск центробежного сцепления(снимаем груза с пружинами).

И расточить надфилем под квадрат, для возможности плотной посадки в них мебельных болтов.

Полукруглые шляпки болтов предварительно сточить до толщины 3 мм. В противном случае, будут цеплять за шпильки крышки сальника коленвала.

Должно получиться так. Более, пока, ничего не требуется. Дальше строим мотораму с ограждением мотора и пропеллера.

Выглядит она так:

Поскольку я делал её из старой раскладушки, то особых трудностей с изгибанием трубок не возникло. Сначала изготавливаются две идентичные вертикальные стойки (фиг 1). Затем, к ним крепятся трубки моторамы (фиг. 2) винтами М6, (Фиг.3) с использованием шайб и самоконтрящихся гаек или с контргайками.

Крепление двигателя, тоже не должно вызывать вопросов. Для уменьшения вибрации, он крепится на полосках из транспортерной ленты, аккурат, на те длинные болты, что заменили шпильки крепления крышки вентилятора.

Для изготовления кольца ограждения пропеллера, лучше всего, подошел бы алюминиевый хула-хуп. Мне же пришлось изрядно повозиться с трубками от той же раскладушки. Они весьма крепкие на изгиб, да в добавок – короткие, что не способствовало облегчению придания нужного радиуса.

Перейдем к горизонтальным деталям ограждения (фиг.5). Верхние выполнены из алюминия, нижние — из нержавейки (не хватило раскладушки).

Крепятся так: металлическая U-образная полоска и винты М5. К верт. стойкам – аналогично.

В верхней и нижней части, кольцо крепится к вертикальным стойкам закругленными треугольными накладками из металла 1.5 мм толщиной. Для удобства запуска, внизу, к вертикальным стойкам крепится упор . Его можно делать кому как и из чего нравится. А вот лямки для удержания ранца на спине, лучше сделать именно такие – как у меня. Из трубы, расплющенной в месте огибания плеч, с последующей обмоткой поролоном и надеванием матерчатого чехла. Крепятся лямки тоже на транспортерную ленту к трубкам моторамы, или к дополнительной горизонтально закрепленной к вертикальным стойкам, трубке. Почему на транспортерке ? Вибрация меньше и на спину одевать ранец легче. Проверено на себе.

О фиксации стартера.

В указанном стрелкой месте, или напротив, (сверху или снизу)сверлится отверстие под резьбу М5 . После установки стартера на мотор, закрутить винт М5 с контргайкой. Как вариант – саморез. Это предотвратит самоотсоединение стартера от двигателя.

РУД. (ручка управления двигателем)

Для управления дроссельной заслонкой, я использовал тросик газа от мотоцикла, который вместе с проводом останова двигателя помещен в металлорукав, являющийся одновременно «минусом», поскольку закреплён хомутом или пластиковыми стяжками к вертикальной стойке и соответственно имеет связь с корпусом мотора.

А вот сама ручка изготавливалась следующим образом.

Был взят отрезок трубки длиной 135 мм, вокруг которого была обвернута полоска из алюминия 20Х100 мм и толщиной 2 мм.

• Трубка-ручка.
• Рычаг управления др. заслонкой.
• Деревянная или пластмассовая заглушка, просверленная поперёк заодно с трубкой.
• U-образный хомут крепления рычага.
• Отверстие под крепежный винт U-обр. хомута
• Отверстие винта крепления рычага.
• Оболочка тросика газа.
• Провод останова двигателя.
• Тросик газа.
• Кнопка «Стоп».
• Отверстие для бобышки троса газа.

Вот так выглядит РУД.

Кнопка «Стоп», ( в моем случае – клавиша) вынесенная на РУД, одним проводом соединяется с штатной «глушилкой» мотора, роль второго провода играет металлорукав. Родная кнопка останова двигателя демонтируется.

В роли топливного бака – 3-х литровая канистра, с вмонтированным в неё топливным краником от того же «Урала». Можно обойтись и «праймером» от импортных бензопил, установив его на крышке топливного бака.

Одно непременное условие – бак должен быть ВЫШЕ карбюратора. Топливоподкачивающий насос на «Урале» — никакой, и нужен только для устойчивой подачи бензина при очень сильных наклонах пилы.

От родного бензобака я отказался по причине невозможности контролировать уровень в нём.

Чтобы предотвратить попадание в пропеллер посторонних предметов(частей одежды, рук, наконец) КРАЙНЕ необходимо сделать плетеную из толстой (1.5 мм) лески защиту.

Другой вариант: использовать уже готовую, крупноячеистую сеть. У меня таковой не оказалось, по сему рукодельничал из лески.

ВНИМАНИЕ!!!

Не советую, даже пробовать, испытывать ранец с установленным пропеллером(хотя – очень хочется) без установленного сеточного ограждения! Во первых, есть вероятность, нечаянно, залезть рукой в «невидимый» вращающийся винт, со стороны мотора. (СЛУЧАЛОСЬ такое!).

Во вторых, может затянуть посторонние «летучие» предметы. У меня, например, надетый уже на плечи аппарат, превратил за долю секунды, полу куртки в ровно нарезанные ленточки. На оборотах 6000 в мин. сосновый винт работает как бритва.

Ну вот, по ранцу пожалуй, и всё.

Теперь о винте, пропеллере.

Изготовление его, в общем-то, тоже не вызывает особых трудностей.

В сети много видео материалов. Вот ссылка —

https://paraplan.ru/forum/post/658794

Подробное описание создания.

• Второй вариант – заказать на «Алиэкспресс». Цена около 2,5т.р.
• Диаметр – 65 см
• Шаг винта – 21 см.
• Из всех опробованных, других вариантов, этот оказался самым производительным.
• Тяга, при отрегулированном карбюраторе, составила чуть меньше 20 кг.
• Для полетов на параплане этого недостаточно, даже «в горизонте», а вот на лыжах: по насту, дороге – 40 км/ч, по неглубокому «пухляку» — 20 км/ч, и по пробитой лыжне – 30 км/ч. Согласно показаний GPS-навигатора.
• Расход – как на «Урале» при пилении: 0,8 л/ч.

Ощущения? Не передаваемые! Необычность в том, что тебя не тянут вперед, а толкают в спину. Непривычно, но быстро осваиваешься.

Установка двигателя на аэросани

На аэросанях РФ-12 с двигателем от мотоцикла М-72 смазка двигателя производится под Давлением и разбрызгиванием масла, заливаемого в картер. Смазка же цепи осуществляется путем подачи масляного тумана от сапуна из картера двигателя по трубке, выведенной к ведущей звездочке. Это очень незначительно повышает расход масла, но зато обеспечивает вполне достаточную постоянную смазку цепи и звездочки.

При установке на аэросанях двигателя от мотоцикла М-72 передача крутящего момента от вала двигателя на вал винта осуществляется в большинстве конструкций аэросаней роликовой цепью. С двигателя снимают коробку передач с картером и воздушным фильтром, пружины и диски сцепления. Впускные трубы карбюраторов и выпускные патрубки переделывают.

Двигатели от мотоциклов ИЖ-350, ИЖ-49, ИЖ-56 и двигатель М-72 крепят по отверстиям на картере, так же как и на мотоцикле.

В зависимости от конструкции аэросаней для крепления двигателя М-72 делают специальные узлы из листовой стали или трубчатую раму, как это выполнено на аэросанях РФ-7 и РФ-12 (см. рис. 100 и 102).

Так как мотоциклетные двигатели являются многооборотными (4000—5000 об/мин), прямая передача на воздушный винт в них применяется редко, поскольку в этом случае КПД винта будет очень низким. Обычно число оборотов воздушного винта понижают до 1600—2200 об/мин.

Для этого необходимо установить между двигателем и валом винта редуктор, понижающий в 1,5—2,5 раза обороты вала винта по сравнению с оборотами коленчатого вала двигателя.

Редукция осуществляется соответствующим подбором диаметров звездочек при цепной передаче и шкивов при передаче усилия на вал винта клиновидными прорезиненными ремнями.

На аэросанях с двигателем ИЖ-49 (рекомендуется редуктор с передаточным числом 1: 2, на аэросанях с двигателем М-72 — редуктор с передаточным числом 1: 2 или 1 :2,5.

На аэросанях РФ-7 и РФ-12 с двигателем М-72 были проведены эксперименты по установке цепного редуктора на двигатель со снятым для облегчения маховиком. Но при испытаниях была выявлена значительная вибрация двигателя, вызванная неуравновешенностью кривошипно-шатунного механизма вследствие отсутствия маховика. Поэтому снимать маховик с двигателя не следует.

На аэросани РФ-12 был запроектирован шестеренчатый редуктор (рис. 66). За основу его расчета для увеличения надежности работы и долговечности двигателя было примято максимальное число оборотов коленчатого вала двигателя 3750 об/мин, что соответствует мощности 20 л. с., и передаточное число редуктора, 1:2,81. Эти же данные были приняты за основу и при выполнении цепного редуктора (рис. 67).

Рис. 66 Шестеренчатый редуктор к двигателю от мотоцикла М-72, запроектированный для аэросаней РФ-12:
1 — роликовый подшипник № 12204; 2—корпус редуктора; 3 — ведущий вал (дет. М-72 № 7204201); 4 — глухая гайка; 5 и 16 — шариковые подшипники № 207; 6 и 19 — сальники: 7—вал воздушного винта; 8— упорная гайка; 9 и 21 — болты крепления корпусов сальников; 10 и 20—корпуса сальников; 11—корпус вала винта; 12 — болт крепления корпуса вала винта; 13—фланец для крепления топливного бака; 14 — ведомая шестерня; 15—болты крепления ведомой шестерни к фланцу вала винта; 17 — шариковый подшипник № 205; 18—масляная муфта (дет. М-72 № 7204203); 22 — штифты маслоразбрызгивателя; 23 — сливная масляная пробка; 24 — ведущая шестерня; 25 — болт крепления корпуса подшипника. 26 — корпус роликового подшипника
Рис. 67. Цепной редуктор аэросаней РФ-12

На многих маломощных аэросанях передача от двигателя на вал винта осуществляется клиновидными ремнями (рис. 68). При выполнении такой передачи следует придерживаться имеющихся рекомендаций и государственных стандартов.

Рис. 68. Аэросани В. В. Иванова (Свердловская область, посёлок В. Синячиха), построенные в 1959 г., с передачей вращения на вал винта клиновидными ремнями (двигатель «Урал» мощностью 3,5 л. с.)

Источник

яндекс