Отопитель автомобиля ГАЗ-3110

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла потребляет большое количество электроэнергии.Поэтому, для того чтоб избежать разрядки аккумулятора необходимо пользоваться обогревом только при работающем двигателе, а также не более, чем это необходимо для очистки стекла….

Устройство и принцип работы печки ГАЗ 3110

«Волга» в части устройства отопителя и принципов его работы в целом не отличается от других автомобилей.

Среди основных составляющих стоит выделить:

• радиатор;
• патрубки;
• вентилятор;
• заслонки.

Прогрев салона происходит за счёт работы двигателя.

Дело в том, что во время работы мотор буквально раскаляется, и чтобы он не вышел из строя, излишнее тепло от него необходимо отвести.

Для этого предназначена охлаждающая жидкость — антифриз или тосол — которая циркулирует по специальным патрубкам.

Они соединяются с радиатором — центральным узлом отопителя, устройством, аккумулирующим тепло.

Таким способом охлаждающая жидкость переносит тепло от работающего двигателя в радиатор.

Параллельно с этим вентилятор обеспечивает приток воздуха к радиатору.

Впоследствии нагретый воздух поступает в салон через открытые заслонки, которые регулируются при помощи реек и рычажков.

Блок управления печкой

Управление печкой «Волги» осуществляется посредством довольно простого щитка, расположенного на панели управления.

В более старых моделях на щиток были вынесены два рычажка — рычажок управления фокусировкой воздушных потоков и рычажок управления краном печки.

Воздушные потоки можно было направить либо на лобовое стекло и в салон, либо на лобовое стекло и передние двери, либо в ноги водителя и пассажира на переднем сидении.

Рычажок управления краном печки позволял регулировать количество поступающего в салон тёплого воздуха, вплоть до полного прекращения его подачи.

После обновления (до версии ГАЗ 31105) «Волга» получила усовершенствованный блок управления отопителем.

Вместо двух рычажков на нём располагались три «крутилки» — рукоятка управления фокусировки воздушных потоков, рукоятка управления скоростью вентилятора печки и рукоятка регулировки температуры.

Стоит отметить, что печка от ГАЗ 31105 может с успехом заменить «родную» печку на классической 3110.

Схема подключения печки

Если снять щиток и посмотреть на него с обратной стороны, то можно увидеть микросхему.

Печка связана со всей остальной «электрикой» в машине по стандартной схеме.

Резистор печки ГАЗ 3110

Резистор — важное звено электрической цепи. В печке резистор отвечает за скорость вращения лопастей вентилятора.

Резистор подсоединён к мотору вентилятора и распределяет поступающий ток, благодаря чему вентилятор может функционировать на разных скоростях.

Когда резистор ломается, весь электрический ток поступает напрямую к вентилятору, и печка работает в единственном режиме — на максимальной скорости.

В печках ГАЗ 3110 устанавливается один резистор, но автолюбители зачастую устанавливают и второй, чтобы добиться более эффективной работы отопителя.

Резистор расположен на корпусе печки, немного левее моторчика вентилятора; относительно салона автомобиля — под полкой бардачка, правее магнитолы.

Чтобы добраться до резистора, придётся снять бардачок, а возможно, и верхнюю половину торпеды.

Причина выхода из строя резистора печки «Волги» – его перегрев.

Дело в том, что охлаждение резистора происходит за счёт поступления наружного воздуха, и если вовремя не менять салонные фильтры, эта немаловажная деталь печки выйдет из строя.

Схема печки волга 3110

ЖАРКАЯ ПЕЧКА без переделок

Приближается зима и вновь заходит разговор о тепле в машине. Есть много сторонников (и практиков ) установки «жигулевской» печки (или от всяких других машин) на ГАЗ. Давайте подумаем, что это дает? Во-первых, этим просто раскурочивают оригинальную конструкцию. Во-вторых, тепла в ГАЗе практически не прибавляется, потому что температура охлаждающей жидкости на ГАЗе 70-80 градусов, а на «жигулях» 106 !
Отсюда становятся понятны пути улучшения работы штатной газовской печки. Ее работу можно существенно улучшить без всяких переделок.
Сначала возьмем в оборот термостат. В свою бытность я имел два термостата – один обычный стандартный (я называл его – летний), а второй такой же, но усовершенствованный (так сказать — зимний).

В чем заключается усовершенствование? Это очень просто. Нужно только уменьшить высоту подъема запирающего клапана термостата.
Для этого хорошим паяльником надо согнать олово с пропаянной гайки на клапане, и опустить термостат в кипящую воду. Когда клапан откроется на полную высоту (а это примерно около 10- 12 мм), вынуть его и закрутить клапан так, чтобы он был открыт только на 5 мм. Законтрить гаечкой и опять ее запаять. Таким и посадить в корпус «гусака».

На старых машинах ГАЗ («победа», «зим», «козлик») термостат менять очень просто. У меня были запасены термостаты прямо в чугунках-корпусах («гусаках»), чтобы не ковырятся с внутренними прокладками. Нужно только перед заменой слить литр-другой охлаждающей жидкости.
Мотор с таким усовершенствованным термостатом зимой не кипит, но зато держит температуру 90 – 95 градусов!

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ГАЗОВСКИЕ ПЕЧКИ НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ.
Печка становится такой горячей, что ее тепло не выдерживает рука. «Погода» в салоне становится воистину африканской!

Но следует учесть и некоторые особенности. «На воде» с таким термостатом ездить не стоит. Пока мотор работает – все отлично, но стоит его заглушить, в охлаждающей рубашке мотора начинают булькать пары.
Ездить надо только с антифризом. И чем он «крепче», тем лучше. Антифриз для морозов минус 30-40 градусов выдерживает нагрев мотора 90-95 градусов без закипания после остановки. А мотору такая температура только на пользу.

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! ПРОВЕРЕНО ДОЛГОЙ ПРАКТИКОЙ!

Для увеличения эффекта, особенно на старых машинах ГАЗ, неплохо бы заменить моторчик вентилятора печки. 10-ваттный сменить на 20-30 ваттный – переделки не потребуются, все крепежные размеры у моторчиков одинаковые.

Еще вы с удивлением обнаружите, что двигатель вашей машины стал тише работать и меньше «кушать»! Для моего ЗИМа это было весьма не лишним. По моим наблюдениям – экономия была добрых литр-два на сотню километров! В высокой температуре мотора, кстати, секрет экономичности «жигулевских» и прочих моторов типа «мерседесовских». Для высокой температуры и предотвращения при этом закипания мотора, у них вообще поддерживается повышенное давление в системе охлаждения.
Ну, а нам всякие дорогие навороты без надобности, хватит и «заколдованного» термостата :dance2:.

Плавкие предохранителя левого блока

1 25 Электровентилятор климатической установки 2 15 Дальний свет правой фары 3 15 Дальний свет левой фары, сигнализатор дальнего света фар 4 10 Ближний свет правой фары, электрокорректор фар 5 10 Ближний свет левой фары 6 10 Реле электровентилятора (ЗМЗ-406), реле обогрева сидений, реле сигнализатора стояночного тормоза, жиклеры стеклоомывателя 7 20 Резервный 8 20 Прикуриватель, реле звуковых сигналов, звуковые сигналы 9 15 Задний противотуманный свет 10 10 Радиооборудование (магнитола, цепи электроантенны) 11 5 Блок системы управления двигателем (ЗМЗ-406) 12 15 Подкапотная лампа, плафон вещевого ящика, плафон салона 13 10 Стеклоочиститель

Печка на ГАЗ 3110: как правильно заменить печку при поломках

Автомобили ГАЗ 3110 «Волга» сегодня считаются уже раритетными моделями. Однако эксплуатируют такие машины повсюду. Долговечность мотора объясняется хорошей работой системы охлаждения и, в частности, печки. Обогрев салона, создание комфортных условий во время езды, вентиляция пространства — все эти функции выполняет именно печка. Существуют простые рекомендации по эксплуатации этого узла автомобиля, а также инструкции по замене в случае выхода печки из строя.

Как снять печку ГАЗ 3110

Снятие печки ГАЗ 3110 — процесс длительный и трудоёмкий, а, кроме того, подразумевающий снятие панели, из-за чего многие автолюбители предпочитают с ним не связываться.

К счастью, для замены печки необязательно снимать панель полностью — достаточно её немного отодвинуть.

Какие инструменты нужны

Чтобы снять печку ГАЗ 3110, хватит обычного набора инструментов, который наверняка найдётся в гараже каждого автолюбителя.

В частности, понадобятся:

• два ключа на «10»;
• ключ на «13»;
• шлицевая отвёртка.
  

  Для снятия печки ГАЗ 3110 достаточно простого набора инструментов

А также могут пригодиться крестовая отвёртка, кусачки, плоскогубцы и молоток.

Кроме того, пригодится ветошь и ёмкость объёмом не менее 10 литров.

Как снять печку ГАЗ 3110, не снимая панели

Производить снятие печки с автомобиля ГАЗ 3110 следует в светлом, защищённом от влаги месте, например, в гараже или на даче под навесом.

И также стоит отметить, что производить снятие печки с «Волги» в одиночку достаточно проблематично, поэтому лучше пригласить кого-нибудь помочь вам.

Первое, что необходимо сделать, приступая к демонтажу печки, — снять минусовую клемму аккумулятора.

Так производится обесточивание всех электронных компонентов автомобиля, а значит, при работе вас не ударит током.

На первом этапе потребует произвести ряд манипуляций под капотом автомобиля.

1. Необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого следует ослабить хомуты на патрубках, ведущих к радиатору. Жидкость сливается в заранее подготовленную ёмкость.
2. Далее нужно снять кран печки. Для этого откручиваются гайки крепления и снимается кран со шпилек.
   

   Необходимо открутить гайки крепления к брызговику и снять краник со шпилек

Следующий этап работ производится со стороны салона.

1. Отодвигается торпеду. Для этого обычно снимают пепельницу и прикуриватель, удаляют облицовку рулевой колонки и откручивают крепление торпеды, которое состоит из двух болтов и шести саморезов.
   

   Откручиваем верхние и нижние крепления, отсоединяем проводку и вынимаем пепельницу

2. Если в вашем автомобиле имеется нижняя декоративная панель отопителя, то её также необходимо снять.
3. Затем нужно отсоединить моторчик вентилятора печки. Сначала следует отсоединить разъём самого моторчика, а затем два разъёма резистора.
4. Следующий этап — снятие верхнего распределителя воздушных потоков. Для этого придётся открутить две гайки и отжать защёлки.
   

   Снимаем распределитель отопителя ГАЗ 3110

5. Потом необходимо отсоединить от консоли рычаги и тяги приводов краника и заслонок печки, а также тягу от заслонки воздухозаборника.
   

   Отщелкиваем тяги

После этих манипуляций вновь нужно переместиться к капоту.

1. Ослабив хомуты, отсоединить шланги от радиатора и снять прокладки с патрубков.
2. Открутить гайки, которыми корпус печки крепится к кузову и воздухозаборнику. Действовать нужно максимально аккуратно, потому что на этом этапе работ особенно легко повредить радиатор.
3. Наконец, осторожно опустить правый край корпуса и потянуть печку на себя.

Видео: замена печки своими руками

Благодаря описанным ранее манипуляциям можно заменить печку или вышедшие из строя детали, тем самым обеспечив в машине комфортные условия для водителя и пассажиров на долгое время.

Как правильно подключить печку, схема подключения

При установке нового обогревателя очень важно не перепутать патрубки подачи тосола к радиатору печки. При снятии лучше всего пометить, какой шланг подсоединяется к верхней части радиатора, а какой — к нижней. Шланги работают на подачу и отвод охлаждающей жидкости и при неверном подключении не дадут системе нормально работать.

Одновременно с заменой патрубков рекомендуется менять и хомуты креплений

Подключение печки выполняется через резистор по следующей схеме.

Так как печка — ещё один элемент системы охлаждения, то схема подключения этого устройства будет связана с другими частями всей системы охлаждения

Для того чтобы пребывание в салоне ГАЗ 3110 было максимально комфортным, водителю необходимо следить за работоспособностью печки. Самостоятельный демонтаж и монтаж новой печки возможен, однако займёт много времени. К тому же необходимо разбираться в электрических схемах и проводке.

Метки: бричка, не греет, 406, печка

Комментарии 55

На трубке что под выпускным коллектором поток в какую сторону идет в помпу или в сторону радиатора?

у меня газ21 на зиму я делаю «перестройку» эт на целый день! -ташкент! (две печки, тройники, хомуты, сантех.фильтра и краны, куча шлангов, 3 подачи с двс 2 забора на помпу, эл.помпа, втулка с сеткой в патрубок, одна лопасть вентилятора, долой дифузор) самые горячие места 4-3 цилиндр

Три волги, пять радиаторов поменял, не в Сочи живёшь. Да ты профи по теплу в машине должен быть! Найди причину неисправности, а не хрень пиши куда шланг засунуть.
1. Темп. двигателя?
2. Шланги на печку горячии? Оба?
3. Радиатор печки какой? В каком состоянии? Исправность перегородки перед установкой проверял?
4. Состояние печки? Щели, неплотности, подсос воздуха в обход радиатора?
5. Исправность охл. системы? Пробки воздушные? Пробой прокладки например.
6. Состояние помпы, исправность термостата темп. откр., закр?
7. Состояние штуцеров и подводящих шлангов?
8. Состояние крана отопителя?
9. Состояние ОЖ? Если гавно залито, то всё выше перечисленное скоро выкинешь.
И ещё куча причин может быть вплоть до уплотнений окон и дверей. У меня 1,3,4,5,6,9 — было.

Бл. одной заменой так настропыжищься… Бл… На третьей помпа и термостат уже в ухо шепчут как правильно, как надо… Бл… +10005000

Я с ОЖ начинал, всё перебрал, три печки(одна с новья без перегородки), термос импортный, прокладка ГБЦ (пол года с пробитой ездил), новый основной радик, силиконовые патрубки, помпа и всё на одной машине ей 7 лет и 50 тыс. пробега всего было. Думаю из-за палённого тосола, такое гавно слил, пол дня проточной водой промывал с открытыми кранами на заведённой. Правда в ней всегда тепло было, окромя пробитой прокладки.

С новыми радиаторами тоже лотерея, я купил себе Luzar алюминевый, ташкент пропал, тепло, но нетак как с родным

правильно все у тебя подключено! подача ож снизу вверх, так не будет воздушных пробок!

сейчас занимаюсь заменой салона 3110 в 29-ю. плюс всю систему переделываю с 16-х шлангов на 18-е. но у тебя уже должно быть всё 18-е. В чём суть моего разглагольствования: радиатор 18-й который буду ставить б/у. знаю, что вроде в доноре нормально грел, но всё-же решил распаять и прошомполить. Снял бачок который без трубок. С виду вроде чистенький, но штук пять трубок были забиты. в принципе немного. Но когда шомполил был в шоке сколько грязи вымылось. Вторй момент — только что снял печку с 29-й. радиатор год назад новый ставил, но теплей не стало. Стазу бросилось в глаза, что на этом радиаторе трубок в полтора раза меньше и жабры между трубками реже. Я так думаю у 18-го который я шомполил за счёт кол-ва трубок и более частых жабр теплоотдача раза в два будет лучше… ещё стоит посмотреть все штуцера, а то они бывают с очень маленькими отверстиями внутри…

У тебя все подключено правильно, от блока всегда на кран а с крана в нижний патрубок, это для того чтобы радиатор печки не завоздушивался. Болезнь всех печек волг это перегородка в радиаторе печки, поменяй радиатор и будет тебе Ташкент, и никаких доп. помп не надо, без них жара в салоне, у меня в 3110 с 406 в -30 было так жарко, что приходилось окна открывать.

5ть радиаторов уже поменял из изменении стало только хуже

Радиаторы новые были или б/у, если новые смотри помпу, если все б/у, покупай новый. Ты не писал кран у тебя стоит, если да попробуй его убрать и напрямую.

Крана нет радики новые были стоит эл помпа

Патрубки на входе и выходе горячие?

У тебя все подключено правильно, от блока всегда на кран а с крана в нижний патрубок, это для того чтобы радиатор печки не завоздушивался. Болезнь всех печек волг это перегородка в радиаторе печки, поменяй радиатор и будет тебе Ташкент, и никаких доп. помп не надо, без них жара в салоне, у меня в 3110 с 406 в -30 было так жарко, что приходилось окна открывать.

Поменяй трубку металлическую, между помпой и печкой, если не поможет меняй радиатор. проверить радиатор печки можно проверить. Снимаешь панель с дворниками и в воздухозаборник печки суёшь руку проверяя температуру радиатора. снизу холодный а с верху горячий, значит забит и надо менять, если весь горячий смотри выход из блока и трубку под выпускным коллектором, она тоже сильно забивается.

в своё время потек радиатор печки 2 рядка медная, разбор выявил вся была паяна перепаяна, купил 3 рядку от 24-29 (люминевую) подцеплял как и показано в мануале ! попутно усмотрел у соседа в 29 установку электро-помпы от газели-соболя, поставил и себе сей гаджет .ставил на выход с из радиатора печки чтоб не создавать лишнее давление в радиаторе отопителя ! мололи что, забьётся или чего ещё и потечёт тосол в солон а разбор гемор сплошной, устанавливал на правый брызговик под бочёк омывайки, через резиновые шайбы силиконовые в сантехники продают иначе жужит по кузову громко ! есть пару заморочек электро помпы имеются под шланг на 12 и кажется на 14 смотри какие у тебя и через года 3-5 придётся менять проблема сборки течь начинают ! если есть возможность найди от фольксваген транспортер бошевский ! и цепляй через реле ! всё работает печка греет а летом как до полнительное охлаждение дв в пробках

Как ни печально, но чаще не греет из за самого радиатора печки. Не буду гадать откуда, но на стенках трубок радиатора отлагается эмульсия, грязь, ил — вот они и не пропускают тепло (алюминевая засоряется быстрее, потому как жидкость в трубках идёт по спирали-эффект центрифуги).
Выход: промывка печки или новая и фильтр ОЖ на входе.
www.drive2.ru/l/5394547/

самый хороший вариант, это вставить патрубок в заднюю крышку головки, на некоторых даже были специальные приливы для этого!

Знаю, думаю позже переделать именно так

ож в головке горячее чем в блоке, это факт.
но такой вариант прокатит, если вы и так используете электропомпу.
если без нее, то не забывайте про разницу давлений, необходимую для нормального прокачивания радиатора печки.
ниже прокладки давление выше, чем надней. (по двум причинам)

Не важно как ты подключишь радиатор, сверху или снизу. Это не принципиально. Нужно принудительно закачивать жидкость. К сожалению без гадской электропомпы ничего не получиться. Почему? Да потому что и ты и конструкторы ГАЗа в школе физику не учили.

У тебя под капотом движок в систему которого входит до 10 литров тосола. Снизу он ничем практически не прикрыт и прекрасно охлаждается. Сверху часто тоже. Помпа гоняет тосол только из первых двух цилиндров, из за этого при перегреве часто страдает 4 цилиндр. Он постоянно перегревается. Хоть он и самый горячий и печка подключена к нему, течение жидкости там больше ламинарное, а следовательно нагрев идет только за счет соприкосновения молекул. Переподключив печку к помпе ты проблему тоже не решишь. Из за разности диаметров патрубков печки и системы охлаждения печка лучше греть не будет. Все равно основной поток пойдет мимо. Кроме того длинный шланг будет сильно охлаждаться. Поставив помпу ты изменишь характер тока жидкости и принудительно будешь прокачивать тосол через радиатор печки. Кроме того так ты будешь дополнительно охлаждать 4 цилиндр.

У меня была конструкция еще хитрей. Помпе работала постоянно. Стоял тройник и кран. Зимой я его переключал на печку, а летом помпа гнала тосол из 4 цилиндра напрямую в радиатор. Мотор никогда не перегревался, хотя у меня стоя не самый новый 402 и электрические вентиляторы

402 если нормально собран греет без всякого говна по царски, здесь вопрос про 406

421 тож не херово греет и не греется! ))

402 если нормально собран греет без всякого говна по царски, здесь вопрос про 406

Этот 402 был собран человеком, который собирал двигатели все свою жизнь. Я распредвал с ним покупал. Пришлось катать его по магазинам. В итоге из 20 он выбрали один, который потом еще и дотачивал. У меня этот движек простоял 5 лет на улице и завелся со второго раза. Так что со сборкой там все отлично.

Я вот как раз с 406 таких проблем не встречал. У брата 02 была и помпа не стояла. Но печка в разы лучше моей была.

Может у тебя проблема с самим радиатором печки. Снимал его? Мыл изнутри?

У меня еще была проблема с бочком. Из под крышки сосало воздух. Помпа конечно все выгоняла, но по печке постоянно воздух гулял. Я ставил бочек от 105 на вакуум. Там крышка получше

Не важно как ты подключишь радиатор, сверху или снизу. Это не принципиально. Нужно принудительно закачивать жидкость. К сожалению без гадской электропомпы ничего не получиться. Почему? Да потому что и ты и конструкторы ГАЗа в школе физику не учили.

У тебя под капотом движок в систему которого входит до 10 литров тосола. Снизу он ничем практически не прикрыт и прекрасно охлаждается. Сверху часто тоже. Помпа гоняет тосол только из первых двух цилиндров, из за этого при перегреве часто страдает 4 цилиндр. Он постоянно перегревается. Хоть он и самый горячий и печка подключена к нему, течение жидкости там больше ламинарное, а следовательно нагрев идет только за счет соприкосновения молекул. Переподключив печку к помпе ты проблему тоже не решишь. Из за разности диаметров патрубков печки и системы охлаждения печка лучше греть не будет. Все равно основной поток пойдет мимо. Кроме того длинный шланг будет сильно охлаждаться. Поставив помпу ты изменишь характер тока жидкости и принудительно будешь прокачивать тосол через радиатор печки. Кроме того так ты будешь дополнительно охлаждать 4 цилиндр.

У меня была конструкция еще хитрей. Помпе работала постоянно. Стоял тройник и кран. Зимой я его переключал на печку, а летом помпа гнала тосол из 4 цилиндра напрямую в радиатор. Мотор никогда не перегревался, хотя у меня стоя не самый новый 402 и электрические вентиляторы

почитайте, что такое ламинарный поток, ламинарное течение и т.д.
и впредь не стоит ради красного словца жанглировать терминами…

чтобы помпа не гоняла жидкость мимо первых двух цилиндров, в прокладке гбц соотв. образом откалиброваны отверстия для ож.

то что основной поток в основной радиатор идет это нормально) так и должно быть))))

более того, при штатном подключении уже на средних оборотах двигателя производительности помпы хватит прокачать радиатор печки, даже если сделать совсем уж глупую вещь — через пару тройников соединить подачу и обратку радиатора печки)))))
проверял лично
ставил тройной пневмо клапан от опеля, чтобы летом он мимо печки направлял (позже думал доп.радиатор поставить, но не понадобилось) — ато пластик печки ведет от нагрева и заслонки клинит
но клапан однажды обоссался через мембрану и я его побыстрому на тройник поменял… при этом на ходу печка исправно грела, но на хх воздух уже прохладный шел.

кстати, нижний патрубок на радиаторе печки всегда к помпе подключается.
через верхний патрубок помпа в жизни воздушную пробку не прогонит.

Снимать панель или нет

Отыскать руководство по эксплуатации для автомобиля ГАЗ 3110 не сложно даже в наше время. С его помощью можно выполнить ряд ремонтно-восстановительных работ, поменять множество деталей и узлов в сборе.

Если изучить это руководство, там вы найдёте и мануал о том, как выполняется замена радиатора отопителя в составе штатной печки ГАЗ 3110. Но основная проблема заключается в необходимости снимать всю панель в салоне. Задачу нельзя считать невыполнимой, но она требует много времени, усилий и стараний.

Ещё больше проблем и вопросов вызывает обратная сборка панели после замены радиатора. Кто-то неправильно выставляет зазоры, другие путают местами провода, патрубки и пр. В итоге появляются заметные и ощутимые проблемы с работой отопителя, обдув функционирует неправильно и пр.

Учитывая потенциальные сложности, многие даже не решаются самостоятельно поменять печной радиатор. Они обращаются за помощью в автосервисы, платят большие деньги и получают свою Волгу с уже заменённым радиатором.

Но если знать о нюансах замены, которая не требует снятия панели, можно сэкономить солидную сумму денег и провести работы своими руками. Замена без снятия панели объективно лучше и предпочтительнее схемы, предлагаемой в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ГАЗ 3110.

Патрубки и рубашка охлаждения

Патрубки служат проводящим и соединяющим звеном между разными частями системы охлаждения. По причине изношенных патрубков тосол может уходить из системы и двигатель может перегреваться.

По рубашке охлаждения в блоке циркулирует антифриз, поглощающий тепло. Затем по ней жидкость выводится в радиатор. По причине пробоя рубашки охлаждения может случиться гидроудар. Это очень опасное явление для любого двигателя внутреннего сгорания.

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то что пробка маленькая, роль ее в охлаждающей системе очень большая. Через нее выдавливается давление, а также кипящий тосол в случае перегрева двигателя. Внутри пробки установлен специальный клапан, за счет которого и стравливается лишнее давление.

В пробке имеется два клапана и каждый из них выполняет свою отдельную функцию. Так, выпускной клапан пробки нужен для работы с избыточным давлением, когда двигатель нагрет. Впускной откроется, если давление пониженное (то есть мотор остывает).