Опасна ли ржавчина на тормозных дисках и как её удалить

Краткий отчет о чистке суппортов с вопросами

Доброго времени суток всем!

Все чаще и чаще приходила мысль что передние тормоза подклинивают, да и ощушения правой ноги при нажатии на газ говорили мне о том же, так что было принято решение о замене колодок. Были куплены колодки JNBK как приемлемые по показателю цена/качество (поезжу посмотрю, возможно в следующий раз куплю уже нисшинбо). Но после вскрытия оказалось что новые колодки поставить вообще невозможно из-за заклиневшего поршня правого суппорта, на пыльнике которого красовалась неприятного вида дыра! Кстати с левым пыльником была та же история, все же колодки были сточены примерно до 4мм, что, по моему мнению и явилось причиной протирания пыльника. Сразу же был заказан ремкомплект передних суппортов оригинал за 1111р, а замена колодок уже с чисткой суппортов была перенесена на неделю…
Наконец пришли все резинки и в выходные, взяв все необходимое направился в гараж чистить передние суппорта с заменой резинок и колодок. Все делал в соответствии с рекомендайиями ММХ2 за что ему отдельное спасибо! 🙂 Забегая вперед скажу что операция прошла успешно, просто есть пара вопросов!

Но сначала фото:
1. Состояние суппорта. На мой взгляд терпимо. Отчетливо видна дыра на пыльнике!
Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Состояние суппорта.jpg  Просмотров: 4975  Размер: 49.6 Кб  ID: 286382

2. Состояние диска. Диск как мне кажется вызывает беспокойство…
Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Состояние диска.jpg  Просмотров: 4909  Размер: 60.0 Кб  ID: 286383

3. Вот та дыра а пыльнике из-за которой подклинивал поршень
Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Дырявый пыльник.jpg  Просмотров: 4809  Размер: 32.8 Кб  ID: 286386

4. Отмытый суппорт. Вроде бы все нормально и внутренности не пострадали 🙂
Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Отмыто.jpg  Просмотров: 5210  Размер: 53.8 Кб  ID: 286385

Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • Продолжим…

    5. Ни о каком МС Спорте в наших краях не слышали, поэтому купил смазку для суппортов Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. На заднем плане видно всем известное ПОСОБИЕ… 😉
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Liqui Moly.jpg  Просмотров: 6180  Размер: 65.9 Кб  ID: 286389

    6. Смазанный тормозной цилиндр (манжета уже установлена). Смазывал первый раз, поэтому несколько неаккуратно, с чем и связан один из вопросов, но о б этом позже.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Смазано.jpg  Просмотров: 5165  Размер: 43.9 Кб  ID: 286387

    7. Вид на вставленный поршень. Все в силиконе!!! Я в шоке! Ума не приложу, как вы умудряетесь его вставить чтоб все было чисто??? Хотя левая сторона получилась уже чище, возможно вопрос опыта…
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название: Вставленный поршень.jpg  Просмотров: 5010  Размер: 60.7 Кб  ID: 286388

    Замучился вставлять поршень в плане того что так все подогнано и воздуху некуда уходить, а через штуцер выходит медленно и неохотно так как в него залез силикон и долго я его выдавливал оттуда, пришлось воспользоваться двумя рычагами для того чтобы загнать поршень на свое место, после чего он уже ходил от руки, но С УСИЛИЕМ! Кстати потом прокачке силикон не мешал.

    Затем прокачивал. Но, кстати, ни в одном отчете и пособии не написано как прокачивать тормоза, а именно В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
    Я прокачивал так: Чистка правого суппорта-Прокачка правого-Чистка левого-Прокачака левого.

    И так вопросы 🙂

    1. Как вам состояние суппорта и диска? (Диск вызывает беспокойство)
    2. Не слишком ли много смазки??? И реально ли сделать все чище не перемазав(шись) все в силиконе?
    3. Как правильно прокачивать? По отдельности или сначала сделать все с суппортами и колодками, а потом прокачиваь начиная с дельнего от главного таормозного цильндра колеса (то есть с левого)??? Или можно так как делал я (см. выше)?

    Ну и результаты: пропало ощущение что машину сзади как будто держат!
    Тормозит предсказуемее и лучше, но гложет меня вопрос правильно ли прокачал тормоза? В общем положительные результаты налицо, но я думаю можно лучше 🙂

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • Сообщение от

    kirusha27 Посмотреть сообщение

    Ну а вопросы то где? 😉

    Не так быстро, пост пишу “на ходу”, заранее не придумывал…
    Выпросы выше 🙂

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • Сообщение от

    LeGFooT Посмотреть сообщение

    1. Как вам состояние суппорта и диска? (Диск вызывает беспокойство)
    2. Не слишком ли много смазки??? И реально ли сделать все чище не перемазав(шись) все в силиконе?
    3. Как правильно прокачивать? По отдельности или сначала сделать все с суппортами и колодками, а потом прокачиваь начиная с дельнего от главного таормозного цильндра колеса (то есть с левого)??? Или можно так как делал я (см. выше)?

    1. состояние суппорта ИМХО отличное, в 100 раз лучше чем выглядит мой…
    2. просто паста белая, вот ее и видно лучше+ИМХО твоя паста густее МС Спорта. Яп стер все лишнее снаружи, чтобы грязь не прилипала
    3. можно как делал ты. Порядок замены имеет значение, когда меняется ТЖ целиком во всей системе. Точный порядко не помню, но кажется ЛЗ-ПП-ПЗ-ЛП

    Дырки в пыльниках от того, что предыдущий хозяин порезал его об противошумные платины колодок (когда они были)
    У меня есть пример, когда на одной капелле колодки были стерты до металла и никакая резина не пострадала.
    А вообще все правильно сделал:)))

    Mazda Capella FAQ by MMX2 v3: www.vasiliev.co
    Моя почта: swatlord AT mail.ru

  • Сообщение от

    MMX2 Посмотреть сообщение

    1. состояние суппорта ИМХО отличное, в 100 раз лучше чем выглядит мой…
    2. просто паста белая, вот ее и видно лучше+ИМХО твоя паста густее МС Спорта. Яп стер все лишнее снаружи, чтобы грязь не прилипала
    3. можно как делал ты. Порядок замены имеет значение, когда меняется ТЖ целиком во всей системе. Точный порядко не помню, но кажется ЛЗ-ПП-ПЗ-ЛП

    Дырки в пыльниках от того, что предыдущий хозяин порезал его об противошумные платины колодок (когда они были)
    У меня есть пример, когда на одной капелле колодки были стерты до металла и никакая резина не пострадала.
    А вообще все правильно сделал:)))

    Ну тогда спокоен! Просто на копейке помнится нужно было начинать с дельнего колеса от цилиндра, вот и возник вопрос.
    С новых колодок скрипуны оторвал, буду следить теперь что и как с пыльниками (кусочки металла остались от скрипунов), тем более я первый хозяин в России

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • А зачем отрывал скрипуны?:)
    По поводу состояния т.диков: оно определяется на на глаз а микрометром и стрелочным индикатором на износ и биение соответсвенно:)

    Mazda Capella FAQ by MMX2 v3: www.vasiliev.co
    Моя почта: swatlord AT mail.ru

  • Я их тоже отрываю, и так видно…а когда заскрипит, имхо, уже поздно менять – раньше надо, поскольку уже при большей толщине неоригигнал. колодки перегреваются

  • 1. И суппорт и диск ОК
    2. Я одевал так: смазал силиконм только поршень, натянул на него пыльник с задней части, так, чтобы его уплотнительный край для конавки на поршне был на середине поршня.Потом второй конец пыльника вставил в канавку суппорта, при этом смотрел, чтобы первый край пыльника не съехал с середины поршня в канавку.Потом аккуратно вертикально доской давил, он и вставл на место и одновременно край пыльника попадал на свое посадочное место. Понятно? :))))
    3.А че там “правильно-неправильно”? Тормозит нормально? Провалов педали нет? Если нет – тогда все ОК

  • Сообщение от

    vitallium Посмотреть сообщение

    1. И суппорт и диск ОК
    2. Я одевал так: смазал силиконм только поршень, натянул на него пыльник с задней части, так, чтобы его уплотнительный край для конавки на поршне был на середине поршня.Потом второй конец пыльника вставил в канавку суппорта, при этом смотрел, чтобы первый край пыльника не съехал с середины поршня в канавку.Потом аккуратно вертикально доской давил, он и вставл на место и одновременно край пыльника попадал на свое посадочное место. Понятно? :))))
    3.А че там “правильно-неправильно”? Тормозит нормально? Провалов педали нет? Если нет – тогда все ОК

    Да все понятно, и давить тоже пришлось, по рычагами (использовал
    ключи), так как не снимал полностью.
    А тормозит нормально, но педаль немного мягкая что ли (ил это
    самовнушение?). Прокачаю еще раз – не повредит.
    Заодно опробую приспособление для прокачки, фото приложу!

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • Сообщение от

    LeGFooT Посмотреть сообщение

    Да все понятно, и давить тоже пришлось, по рычагами (использовал
    ключи), так как не снимал полностью.
    А тормозит нормально, но педаль немного мягкая что ли (ил это
    самовнушение?). Прокачаю еще раз – не повредит.
    Заодно опробую приспособление для прокачки, фото приложу!

    подожди пока притруться колодки – ход педали должен уменьшится..

    Mazda Capella FAQ by MMX2 v3: www.vasiliev.co
    Моя почта: swatlord AT mail.ru

  • Сообщение от

    MMX2 Посмотреть сообщение

    А зачем отрывал скрипуны?:)
    По поводу состояния т.диков: оно определяется на на глаз а микрометром и стрелочным индикатором на износ и биение соответсвенно:)

    Затем что длинные они и не въехал я как их подпихнуть на свои места с этими скрипунами.
    Решил просто оторвать старые хоть и были стерты довольно сильно (и неравномерно кстати,
    что подтверждает перекос поршня из-за их ихношенности), но до
    скрипунов дело не дошло, так что я их раньше сменю, чем они свистеть начнут.

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • Сообщение от

    LeGFooT Посмотреть сообщение

    Затем что длинные они и не въехал я как их подпихнуть на свои места с этими скрипунами.
    Решил просто оторвать старые хоть и были стерты довольно сильно (и неравномерно кстати,
    что подтверждает перекос поршня из-за их ихношенности), но до
    скрипунов дело не дошло, так что я их раньше сменю, чем они свистеть начнут.

    Есть разница во внутреней и внешней колодке. Поэтому если не лезет смени очередность залезания… С длинным скрипуном внутреняя, с коротким – внешняя.

    Mazda Capella FAQ by MMX2 v3: www.vasiliev.co
    Моя почта: swatlord AT mail.ru

  • Теперь до следующего раза, но как раз внутреннюю со скрипуном не смог запихать.
    Хотя заранее был готов их оторвать вот и не пытался особо.

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • Менял колодки спереди, Никаких проблем со скрипунами не получил. Колодки встали как литые на место старых. 10 минут на сторону.

    Mazda Capella Wagon SX, GWEW-112301, 2WD, FS, 2.0л, 140л.с.

  • Сообщение от

    RickSha Посмотреть сообщение

    Менял колодки спереди, Никаких проблем со скрипунами не получил. Колодки встали как литые на место старых. 10 минут на сторону.

    Не смог это по сути дела лень сработала. Торчал этот скрипун так страшно, что просто оторвал.

    Mazda Capella Wagon GW8W-200889 2000г. FP-DE 1.8л. D.Blue АЭРО =)

  • ребята,выручайте!
    руки вроде из плеч растут,а тут с зад колодками справится не смог.
    вообщем,выкрутил верхний болт,отвёл суппорт в сторону,достал старые колодки(стояли нишимбо,прошли 27ткм).утопил поршень,но не смог одеть суппорт на новые (тож нишимбо),не налазиет на наружнюю колодку.сам суппорт не двигается на нижней направляющей!
    оставил разобранную тачку в гараже до завтра.перечитал в FAQе всё о тормозах,походу я один в танке!
    помимо того,что ни у кого небыло такой проблемы,так ещё и ни кто не описал самого процеса снятия нижней(или С нижней)направляющей.
    в понедельник очень нужна машина,помогите советом.

    Последний раз редактировалось RUS36; 22.03.2009 в 00:32.

    Мazda Capella Wagon 98г 2.0 FS GWEW

    Время лечит,никого не щадя.

  • Сообщение от

    RUS36 Посмотреть сообщение

    ребята,выручайте!
    руки вроде из плеч растут,а тут с зад колодками справится не смог.
    вообщем,выкрутил верхний болт,отвёл суппорт в сторону,достал старые колодки(стояли нишимбо,прошли 27ткм).утопил поршень,но не смог одеть суппорт на новые (тож нишимбо),не налазиет на наружнюю колодку.сам суппорт не двигается на нижней направляющей!
    оставил разобранную тачку в гараже до завтра.перечитал в FAQе всё о тормозах,походу я один в танке!
    помимо того,что ни у кого небыло такой проблемы,так ещё и ни кто не описал самого процеса снятия нижней(или С нижней)направляющей.
    в понедельник очень нужна машина,помогите советом.

    С нижней направляющей, кажеся, просто снимается. Пы поршень как поставил? Выточками на 6 и 12 часах?

    http://www.jmz.ru/faq4.php

    – при закручивании поршня надо его поставить так, чтобы выступ на колодке попал в выточку.

    Mazda Capella FAQ by MMX2 v3: www.vasiliev.co
    Моя почта: swatlord AT mail.ru

  • выточки поставил вертикально.
    Как посадить глубже ниж направляющую,молотком уе….ть?

    Мazda Capella Wagon 98г 2.0 FS GWEW

    Время лечит,никого не щадя.

  • http://www.jmz.ru/faq4.php
    этот труд перечитал несколько раз.Силён!

    Мazda Capella Wagon 98г 2.0 FS GWEW

    Время лечит,никого не щадя.

  • Сообщение от

    RUS36 Посмотреть сообщение

    выточки поставил вертикально.
    Как посадить глубже ниж направляющую,молотком уе….ть?

    может дело в смазке? попробуй снять и набить свежей смазкой. Когда будешь одевать – одевай покачивая вокруг оси: излишки смазки будуть по немногу выходить.

    Mazda Capella FAQ by MMX2 v3: www.vasiliev.co
    Моя почта: swatlord AT mail.ru

  • Почему появляется ржавчина

    Как ни странно, но тормозные диски выполняют из металлов, которые имеют низкое сопротивление к ржавчине. И процесс ее появления начинается, как только на диске скопилась влага. Почему же не использовать нержавеющие металлы для изготовления дисков? Все просто. У них весьма низкий коэффициент трения. Место, где тормозной диск соприкасается с колодками, называют – рабочей поверхностью.

    В этом месте ржавчина практически не образовывается за счет частого трения. Но если машина стоит продолжительное время, то и в местах соприкосновения может образоваться коррозия, которая плохо влияет на торможение автомобиля в дальнейшем. Нерабочая поверхность, как никто страдает от коррозии. Кроме того, коррозия может рассыпаться и падать на другие части тормозной системы.

    Способ номер 4: содовая каша

    Сейчас читают
    5 частых обманов в автосервисе, на которые покупаются…

    Проблемы новой Октавии: отзыв первых владельцев

    Она незаменима, если на деталях немного коррозий. Средство стоит приготовить так образом, чтобы по консистенции оно было как сметана. Пасту наносим на ржавчину, оставляем примерно на час, а затем удаляем влажной тряпочкой.

    5 способов удалить ржавчину с тормозных дисков машины

    Повреждения уплотнителей

    После трёх или четырёх лет работы большинство суппортов и стальных поршней имеют видимую и точечную коррозию. По мере того как поверхность их становится грубой, они начинают разрушать уплотнение, что является ещё одной причиной для восстановления суппортов.

    Нагрев усиливает разрушение резиновых деталей. Со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими. Это уменьшает способность деформировать и вытягивать поршень назад.

    Отзывы автомобилистов и мнение специалистов

    При регулярном использовании все вышеперечисленные средства, а также другие их аналоги, позволят поддерживать эффективность работы тормозной системы на должном уровне. Так говорят производители автохимии. А что говорят сами автомобилисты и мастера на СТО? Ниже мы подобрали несколько наиболее часто встречаемых на просторах интернета отзывов об очистителях тормозов.

    1. После нанесения и протирки ветошью тормозной диск (или барабан) визуально становится заметно чище. Исчезает серый оттенок. Пятна ржавчины на рабочей поверхности исчезают или становятся заметно меньше. Появляется более выраженный блеск металла. То есть визуально эффект заметен сразу после применения.
    2. Эффективность торможения возрастает. Это было неоднократно проверено и доказано как в реальных условиях, так и на испытательном стенде. Прирост тормозного усилия, в зависимости от состояния системы в целом и степени загрязнённости дисков, составляет до 20%. А это существенный показатель, если учесть, что кроме использования недорогой автохимии никаких других работ не проводилось.

    1. При регулярном использовании срок службы как дисков, так и колодок увеличивается. Обычно прирост ресурса не превышает 10-15%. Субъективно, автомобилисты и мастера СТО видят смысл в целесообразности использования очистителя тормозов с экономической точки зрения сугубо в том случае, если тормозная система дорогая.

    Вывод из всего вышесказанного можно сделать такой: очистители тормозов реально работают. И если есть желание всегда пользоваться тормозной системой по максимуму, то очиститель тормозных дисков поможет в этом.

    Источник avtozhidkost.ru

    Диски в тормозах автомобиля быстро ржавеют. Коррозия затрудняет работу тормозной системы и переносится на другие элементы машины. Удалить ржавчину на тормозных дисках необходимо с их рабочей поверхности и с нерабочих частей. Для этого нужно знать, почему она образуется и какими средствами ее можно вывести.

    Плюсы и минусы очистки


    Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.
    Выделяющиеся газы не токсичны, не способны к воспламенению. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

    Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

    В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.

    Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

    Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

    Материалы и оснастка для профилактики

    После начала появления ржавчины коррозия сама никогда не остановится. Восстановление суппорта обычно стоит меньше, чем замена его новым устройством, но требует дополнительного времени и усилий водителей. Перед тем как очистить суппорт от ржавчины, нужно собрать все необходимые материалы. Для достижения сверкающих блестящих устройств понадобятся:

    1. Большой кусок прочного картона.
    2. Банки эмалевой краски.
    3. Несколько пластиковых пакетов.
    4. Проволочная щётка или струйная очистка.
    5. Барабанный тормоз.
    6. Изоляционная лента.
    7. Автомобильный домкрат.
    8. Отвёртка. Она поможет снять винты на тормозной магистрали и вырвать пружинный зажим суппорта.
    9. Резиновый вакуумный колпачок, который поможет заблокировать утечку из отверстий.
    10. Воздушное сопло: впустит сжатый воздух в отверстие тормозной магистрали и вытеснит поршень из суппортов.
    11. Масло: отвечает за обработку металлических деталей, которые соединяются друг с другом. Обычно используется смазка из молибдена дисульфида.
    12. Дощечка: поможет создать необходимое пространство для вставки воздушного сопла в отверстие тормозной магистрали.
    13. Тормозная жидкость и насадка для чистки помогут снять грязь и смазку.

    Предлагаем ознакомиться Как отмыть ржавчину на смесителе

    Защита от коррозии KENT

    С защитой от коррозии KENT, распылённой на видимую поверхность диска, покрытие предотвращает развитие коррозии.

    Особенности и преимущества:

    1. Предотвращает образование коррозии и ржавчины.
    2. Создаёт привлекательный внешний вид автомобиля на основе прозрачной системы покрытия.
    3. Не нужно разбирать колёса и чистить диски перед запуском автомобиля.
    4. Без кремния.
    5. Безопасен для использования в кузове.
    6. Не влияет на безопасность транспортного средства.

    Защитные средства зависят от характеристики автомобиля. Неправильный выбор может привести к несчастным случаям, которые угрожают жизни. Поэтому обязательно нужно покупать их у проверенных производителей, выпускающих товар, соответствующий стандартам безопасности.

    Перед тем как очистить тормозной суппорт от ржавчины нужно выполнить следующие действия:

    1. Очистить диски и дать им высохнуть.
    2. Хорошо взболтать средство перед использованием.
    3. Равномерно распылить продукт до тех пор, пока на диске не появится герметичное покрытие. Подождать до его полного высыхания.

    Типы дисков

    Устойчивость данных деталей к ржавчине в значительной степени определяется их конструкцией. Это обусловлено тем, что диски различной конфигурации производят из разных материалов с применением различных технологий обработки. И классифицируют их на штампованные, литые и кованные.

    Штампованные диски наиболее распространены, что объясняется их невысокой стоимостью. Поэтому такими деталями оснащают самые доступные, недорогие модели и комплектации автомобилей. Низкая стоимость данных деталей обусловлена простотой технологии их производства и небольшой ценой исходных материалов. Их изготавливают из прямых листов стали. Диск состоит из двух соединенных деталей, представленных ободом и кругом.

    В плане защиты от коррозии штампованные диски наименее привлекательны. Это объясняется, прежде всего, низким качеством покраски. Поэтому лакокрасочный материал под воздействием упомянутых выше факторов быстро разрушается.

    Наиболее надежными и долговечными покрытиями для дисков рассматриваемого типа являются порошковые эмали. Это объясняется тем, что их наносят под действием электрического тока. Поэтому данный материал плотно прилегает к поверхности и долго сохраняет целостность.

    Кроме того, встречаются неокрашенные варианты штампованных дисков. Для сохранения от ржавчины их следует окрашивать ежегодно.

    Литые диски, как следует из названия, производят путем литья. Данная технология состоит в том, что исходный расплав заливают в форму (прикладывая давление при методе литья под давлением либо без него при гравитационном литье). По затвердевании заготовку подвергают закалке, состоящей в термическом воздействии, и обрабатывают механически. В завершении наносят лакокрасочный материал и защитное покрытие.

    В качестве исходных материалов для производства литых дисков применяют магниевый и алюминиевый сплавы. С точки зрения защиты от коррозии литые диски из первого материала менее предпочтительны. Однако в любом случае и магниевые, и алюминиевые литые модели значительно лучше противостоят ржавчине в сравнении со штампованными аналогами. Поэтому коррозия на дисках рассматриваемого типа встречается очень редко. И все же реагенты, применяемые в качестве антигололедных средств в зимний период, достаточно быстро разрушают защитное покрытие литых дисков.

    Профилактика появления ржавого налета

    Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • регулярно эксплуатировать автомобиль, не допускать его простоя;
    • следить за уровнем влажности в гараже;
    • не менее 1 раза в год осуществлять профилактическую чистку;
    • если планируется продолжительный простой, все детали тормозной системы обрабатывают антикоррозийными составами.

    На 100% защитить металлические детали от повреждения невозможно. Поэтому отказаться от профилактического ухода не удастся.

    Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.

    Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.

    Есть отличный химический способ, который действительно удаляет ржавчину на автомобиле и почему им редко кто пользуется, мне не понятно, ведь это и дешево и просто.

    Далеко не секрет, что кузов авто со временем начинает цвести. Для внутренних работ достаточно пролить полости какой-нибудь бурдой и периодически обновлять, а вот с лицевой стороны не так-то просто.

    Есть действенный способ-электро химический, т.е. гальваника. Под действием тока и химии ржа удаляется с металла полностью, не нарушая поверхность чистого металла. И опять же под действием тока и химии можно покрыть уже чистый металл цинком, тем самым не давая этому месту цвести дальше.

    Чем хорош данный способ:

    1. Бюджет. Компоненты стоят на много дешевле. 2. Время. На удаление и защиту определенной поверхности уходит 10 минут. 3. Не надо красить, платить бабло.

    Надоело мне после каждой мойки смотреть на рыжики, решил от них избавиться. Дешево, кардинально, сердито. Методом проб и ошибок были найдены компоненты.

    Что потребуется: Кальцинированная сода, паяльная кислота, нержавейка и цинк.

    1. Удаление ржавчины. Компоненты и где взять: Кальцинированная сода. Стоит копейки. Нержавейка. Либо из запасов, либо купить, торгующий всякими ништяками для сварки. В моем случае это прутик нержи для полуавтомата.

    2 . Оцинковка. Компоненты и где взять: Цинк. Нужен чистый. Имеется в соленых батарейках. Корпус сделан из чистого цинка. Проверить можно магнитом. То, что нам нужно не магнитицо. Паяльная, или ортофосфорная кислота.

    Ну и то, чем будем делать: зарядник, или АКБ,

    ватные диски, или тряпочка, скотч для фиксации.

    И самое главное, после всех процедур, обработанное железо нужно обработать раствором соды. Грубо на пол литра воды, 4 чайные ложки соды.

    Далее, как этим работать:

    1. Отключаем минус с АКБ авто

    2. От зарядника цепляем минус на кузов авто. Любой болт. Главное без краски и грязи.

    Плюс на стержень либо нержавейки (удаление ржавчины, либо цинка (оцинковка)

    3. Обматываем наши химические элементы любым материалом (вата, тряпка)

    4. Для удаления ржи: макаем нержавейкой в раствор кальцинированной соды ( развести на глаз. В моем случае на пол литра 4 чайные ложки) и медленно водим по рабочей поверхности. Когда пойдет пена, это признак, что ржа отходит от металла.

    5. Для оцинковки: макаем цинком в паяльную кислоту и медленно, не останавливаясь обрабатываем рабочую поверхность. Сразу увидите, как поверхность оцинковывается.

    6. Обрабатываем поверхность растворим соды.

    Для того, чтобы было более понятно, снял видео всего процесса.

    После, можно покрасить, можно оставить так. Цвести там больше не будет.


    Думал, тут будет дырка, оказалось только поверхностная ржа


    А тут уже ничем не поможешь, только удаление и наваривание заплатки.

    Автор; Николай Кисурин, г.Первоуральск, Свердловская обл.

    Профилактика появления ржавчины на тормозных дисках

    Ржавчина на тормозных дисках рано или поздно появляется у всех, стоит только машине постоять без движения несколько дней. От этого никуда не деться, но слабые следы коррозии тут же стираются тормозными колодками. А вот если планируется поставить автомобиль на долговременную стоянку, надо позаботиться о тормозных дисках заранее.

    Обработка тормозных дисков от ржавчины

    Рабочую поверхность надо обработать специальным аэрозолем для защиты тормозных дисков P321. А нерабочие надо покрасить термостойкой краской. Перед первой поездкой нужно обязательно проверить состояние тормозной системы, а если ржавчина всё-таки появится в опасном количестве, удалить её вышеописанными способами.

    Как избавиться от ржавчины

    Избавиться от коррозии на вашем автомобиле можно разными методами. Но если другие части автомобиля очищают аккуратно, боясь повредить его, то за тормозные диски так переживать не стоит. Этот механизм, который постоянно трется об колодки, и незначительные царапины ему не навредят. Однако важно не допускать появления трещин и глубоких выемок. Главное в очистке тормозов – не применять средства, которые снижают коэффициент трения.

    Электрохимический способ

    Это метод анодной очистки, который способен бороться с мощными заржавленными пластами. Применяется в промышленности, но с его помощью можно убрать ржавчину на деталях машины своими руками. С первого раза может не получиться, так как придется подбирать концентрацию раствора и силу тока.

    Необходимые приборы и химикаты:

    • Источник постоянного тока 12 – 36 В и до 1 А. Можно взять блок питания от компьютера или автомобильный аккумулятор.
    • Кальцинированная сода. Примерная концентрация при разведении – чайная ложка на литр воды.
    • Пластмассовая емкость, в которую поместится очищаемая деталь.
    • Кусок нержавеющей стали. Можно взять кошачью посуду из зоомагазина.
    • Соединительные провода, зажимы. Желательно включить в цепь регулятор тока, чтобы не перегружать источник питания.
    1. Кальцинированную соду растворить в требуемом количестве воды. Для лучшего растворения воду подогреть.
    2. Положить очищаемую деталь в емкость, подсоединив ее с помощью зажима и провода к «+» клемме источника питания.
    3. В ту же емкость поместить предмет из нержавеющей стали, соединенный с «–» клеммой источника. Детали в емкости не должны соприкасаться между собой.
    4. Залить раствор соды в емкость так, чтобы он полностью закрыл поврежденную деталь.
    5. Включить источник питания и убедиться в начале процесса: появится пена, а от заржавевшей детали будут отходить пузыри воздуха.
    6. Убедиться, что коррозионный слой отделяется от поверхности и уходит в раствор, который становится грязно-бурым.
    7. Выждать несколько часов, чтобы добиться полного очищения детали. Время зависит от степени коррозии детали.

    По мощности и качеству очистки этот способ не уступает пескоструйной обработке. Но при нем удаление окислов происходит без повреждения поверхностей.

    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

    Из-за чего появляется ржавчина

    Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

    1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые “простые” из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
    2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

    Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ.

    Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

    Отзывы потребителей

    VHT SP731, красная краска для тормозной колодки, специально предназначена для тормозов, барабанов и суппортов. Это блестящий продукт для индивидуальной детализации ротора. Идеально подходит к любой цветовой грунтовке, поскольку имеет прозрачное покрытие. Обладает первоклассной адгезией, быстросохнущая. Недостаток — не самая блестящая среди других аналогов.

    Dupli-Color BCP400. Блестящая, быстросохнущая красная краска. Высыхает менее, чем за 30 минут. Сохраняет устойчивость к растрескиванию. Поставляется с кисточкой. Минус — кисть не лучшая для использования, отсутствует опция распыления.

    Широкий выбор антикоррозионных чистящих средств всегда позволит автолюбителю подобрать подходящий вариант именно для своей машины. Если освоить технику очистки тормозных систем от ржавчины самостоятельно, можно не только сэкономить денежные средства, но и надежно защитить автомобиль.

    Техника безопасности

    При использовании электролиза необходимо соблюдать меры безопасности:

    1. Проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении, лучше на улице;
    2. Важно обеспечить заземление всему аппарату: посуда должна быть резиновой или пластиковой, на руках должны быть плотные резиновые перчатки;
    3. Провода не должны иметь случайных контактов, чтобы не нарушить связь, также важно не перепутать местами клемма;
    4. Если ржавый предмет имеет какую-либо ценность, лучше не применять для чистки электрохимический способ, стоит остановиться на чистке химическим средством, так как велика вероятность не уследить и испортить.

    Также нельзя забывать о технике безопасности при работе с электричеством.

    Важно! Продаются готовые наборы для удаления ржавчины «Цинкор-Авто», в которых есть все необходимое для проведения реакции на 1 кв. метре ржавой поверхности.

    Антикоррозийные свойства цинка

    Почти половина производимого на планете цинка используется именно для создания оцинкованной стали. Показатель электрохимического потенциала цинка равен 0,76 В, что выгодно отличает этот материал от черных металлов, у которых этот показатель выше.

    Механизм защиты цинка от коррозии действует таким образом: в результате окисления на оцинкованной поверхности появляется тонкая, но прочная оксидная пленка. Именно эта пленка и мешает кислороду продвигаться вглубь материала. В результате процесс тормозится. У черных же металлов оксиды характеризуются большими объемами и непрочной пленкой, которая в ходе реакции разрыхляется и разрушается. Вследствие разрушения пленки происходит проникновение кислорода в неокисленную поверхность, результатом чего становится развитие коррозии.

    Коррозия оцинкованной стали

    Однако в некоторых случаях анодный тип взаимодействия цинка с черными металлами может измениться на катодный, что приводит к стремительному развитию коррозии. Это может произойти, к примеру, в случае, когда оцинкованный материал оказывается в горячей воде (более 70 градусов).

    Кроме того, на скорость развития коррозии влияет характер pH среды. Комфортный для металла показатель pH находится в рамках 7-12 (щелочная среда). При отклонении этого показателя в любую сторону, коррозийные процессы развиваются быстрее.

    Обратите внимание! Особенно комфортные условия для появления ржавчины имеются в тропическом и сильно загрязненном климате.

    Также следует отметить ухудшение химической устойчивости цинка при контакте с летучими элементами, выделяемыми из некоторых продуктов органического происхождения:

    • синтетических смол;
    • олифы;
    • углеводородов с содержанием хлора.

    Скорость коррозии цинкового покрытия

    Отрицательно влияют на оцинкованные поверхности пропитанные маслом и недавно окрашенные детали, если они расположены в одном закрытом пространстве. В таких случаях происходит разрушение защитной пленки.

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...