Ока глохнет на горячую

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

lazy_placeholder.gif

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Падают обороты на горячем двигателе ока

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

printer.png

едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. Вчера на 3-м кольце раз 20 глох. И еще, после непродолжительной стоянки минут 5-7 заводится хорошо а ХХ опять же минимальный, затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?

Возможно, виноваты маслосъёмные колпачки.
Если стартуя после пары минут работы мотора на ХХ, видишь сзади синее облако, то это они. Такое же явление может наблюдаться после торможения двигателем.

Как расход масла себя ведёт??

мафынка прошла 40 000 км. уровень масла всегда постоянный. ниразу за 3 года не доливал. Да я говорю, она и ускоряется нормально и по трассе едет как новая, вся беда только в пробках появляется или после непродолжительной стоянки.

Извините,я так понял Вы за 3 года масло не меняли?

Извините,я так понял Вы за 3 года масло не меняли?

Нет конечно. Масло меняю через 8-9 тысяч. Лью полусинтетику

едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. . затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?

tms,
бывает, что бензонасос виноват. Когда при нагреве двгателя падают обороты, можно положить мокрую тряпку на бензонасос. Обороты должны подрасти.
Вообще-то цепочка событий может быть следующей:
двигатель перегревается в пробке —> появляется паровая пробка в системе подачи бензина —> смесь обедняется —> обороты падают еще больше —> замедляется циркулирование тосола в системе охлаждения (кр. этого, снижается давление масла —> моргает лампочка) —> двигатель греется еще больше и т. д. Цепочка запускается при перегреве двигателя.

Что происходит с температурой двигателя в пробке, насколько сильно она растет? Возможно, что-то произошло с системой охлаждения, и в этом главная причина.
Не стал ли вентилятор включаться позже (при более высокой температуре, чем некоторое время назад)?
Уровень тосола в норме?

Пока не найдена причина падения оборотов ХХ, можно попробовать включать вентилятор печки в пробке. Если это поможет, дело в перегреве двигателя.

Источник

Падают обороты на горячем двигателе ока

WbZRf8LooIw.jpg

WbZRf8LooIw.jpg

b_3BfiB6PRE.jpg

В дополнение к вышесказанному.

Однажды плавали обороты из-за какой-то рваной диафрагмы. Вроде с пускового устройства. Трещинка мелкая, через нее воздух сосало. Каждый раз при прогазовке она шевелится и по итогу трещинка то приоткрывается, то смыкается. И обороты, соответственно, то плывут, то нормально.

WbZRf8LooIw.jpg

EmdTK_G46Nk.jpg

WbZRf8LooIw.jpg

b_3BfiB6PRE.jpg

Мозговой штурм, буду писать все подряд) Ваше дело — проверить, что все работает.

По-хорошему надо ловить момент Х и по факту быстро все проверять.

Самое первое и простое — проверить подачу бензина.
Показать полностью.
Смотри в карб в колодцы. Лужа/очень мокро? Если качать бензин вручную, то течет/сочится в колодцы? »Игла сдохла — перелив.
Подергай лапкой газа. Если бенз из носиков распылителя не брызжет, значит бенза нет. »Игла заклинила (она может и «отклинить», но прецедент уже есть — надо менять) или насос не качает.
*При условии, что до этого все было норм и в поплавковой камере выставлен нормальный уровень.

Насчет воздуха. Мест подсоса тут немного. Наиболее популярные: стык карб-коллектор, диафрагмы в карбюраторе, шланг на ВУТ или сам ВУТ. Либо подсос сильный, либо обороты низкие, если машина аж глохнет.

Дальше зажигание.
Была проблемка. По-моему коммутатор помер, но не до конца и с ехидным хихиканьем наблюдал за моей злой рожей. Мотор то работает, то плавает непонятно, то вообще глохнет. При этом может через пару секунд работать как ни в чем не бывало. А может и нет. Периодичность отказов вообще разная. От раза в сутки (пробег: 25+25 км за день) и вплоть до безобразия, что постоянно тухнет, крутишь и не схватывает.
После проб разных катушек и коммутаторов оказалось, что все найденные в гараже коммутаторы мертвые (на рабочей катушке наглядно видно беды с искрой). Купил новый и все огонь (ВТН 0529.3734/0729.3734 f09f918df09f8fbb.png)

ВВ провода/свечи могут пробивать. На холостом при слабой искре мотор начинает «спотыкаться» и тухнет.
По идее бить током не должно, когда рукой касаешься проводов. Я когда капот затылком чуть в космос не запустил, понял, что провода конченые и срочно надо менять f09f9884.png

Источник

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

lazy_placeholder.gif

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Падают обороты на горячем двигателе ока

Попробуйте подстроить смесеобразование для ХХ:
1. Перво-наперво проверьте жиклер ХХ (под эл-маг-клапаном). Малейшее засорение его приводит к нестойчивой работе мотора на ХХ. Просто хорошенько продуйте его или прочистите тонкой медной проволочкой. Вполне вероятно на этом Ваши проблемы могут закончиться
2. Заведите двигатель и прогрейте его;
3. Включите мощные энергопотребители — дальний свет + обогрев стекла багажника + еще что-нибудь;
4. Если двигатель существенно снизил обороты и его начало трясти — увеличте обороты ХХ винтом количества, если нет — сразу переходите к следующему пункту;
5. Винтом состава смеси (качества) снижайте обороты ХХ (ОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ, о пользе которого писал DARKCORP) до тех пор, пока не появятся признаки неустойчивой работы (двигатель начинает подергивать и колбасить), от этого положения винта качества вертите его в обратную сторону на 1/8. 1/4 оборота;
6. Осторожно отворачивая винт количества смеси, увеличивайте обороты ХХ до состояния устойчивой работы двигателя.
7. Выключайте теперь электронагрузку. Обороты ХХ после этого могут возрасти.
8. Оцените частоту вращения коленвала (лучше, конечно, по тахометру, если таковой имеется). Если все получилось хорошо, то при включеной электронагрузке обороты ХХ не должны быть ниже 800. 900 об/мин, а при выключенной — не должны быть выше 950. 1100 об/мин. Самое лучшее, если обороты ХХ будут плавать в интервале 850. 950 об/мин при выключении. выключении нагрузки.
9. Если обороты не вписываются в указанные интервалы — повторите настройки ХХ, начиная с п. 2. И так до тех пор пока не добьетесь результата.

Это, так сказать, рецепт лечения «на слух и глаз», но достаточно эффективен для решения Вашей проблемы.

Можете настроить ХХ «по науке» — многократно в разных вариантах пережеван здесь и приведен в различных Мурзилках, Камасутрах и прочих мануалах. Но, запомните, что так, что этак — настройку ХХ надо производить при:
— при норальном уровне топлива в поплавковой камере;
— чистых жиклерах;
— в кастрюле должен стоять чистый (лучше новый) воздушный фильтр;
— настройку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО при ВКЛЮЧЕННОМ энергопотреблении.

После этого в пробках Вы перестанете глохнуть только от того, что включится карлсон. Конечно, карбюратор и кастрюля могут насытиться парами бензина и смесь станет переобогащенной настолько, что мотор встанет, но вероятность этого мы все же снизили обеднением смеси при настройке ХХ.

Как бороться с парами бензина — это уже другая история.

Источник

ВАЗ 11113

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Двигатель заводится только после нескольких энергичных нажатий на педаль таза. Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Двигатель плохо заводится и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (вы-ступание толкателя) (см. ‘Снятие и разборка топливного насоса “)

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Из выхлопной трубы — сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. « Регулировка уровня топлива в поплавковой камере »)

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Из выхлопной трубы — сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана проверяют автотестером. Срабатывание клапана можно определить визуально, вывернув его (запорная игла должна втягиваться при подаче напряжения), или непосредственно на автомобиле — по щелчку

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль таза и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть между собой или на ‘массу’ высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа (10 кгс/см2), возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

Двигатель глохнет на горячую: причины

0x0-1.jpg

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...