Как снять ограничение скорости на электросамокате – инструкция

Для того чтобы увеличить скорость скутера нужно провести ряд доработок в стандартной комплектации серийного двигателя. В китайских скутерах …

Порядок действий

Увеличить такие показатели мопеда как скорость и мощность можно несколькими эффективными способами. Следует описать самый популярный из них:

  1. С помощью отвёртки открутите боковой и задний пластик с мопеда.

Под ними вы обнаружите ремень, отвечающий за передачу оборотов на заднее колесо и обе звёздочки. Над этим ремнём вы увидите небольшую металлическую шайбочку (контроллер скорости), которая ограничивает выход ремня на больший радиус.

Эту шайбу нужно сбить молотком, а после этого попробовать набрать скорость. Если ваш мопед с объёмом двигателя до 75 куб. см. смог разогнаться до 70–75 км/ч, значит, у вас всё получилось.

[sc:ads3]Отвинтите крепление передаточного механизма и снимите его с мопеда. Затем без резких движений попробуйте снять ремень, предварительно запасшись новой задней звёздочкой большего размера (новая запчасть сможет увеличить крутящий момент). Наденьте ремень обратно и попытайтесь набрать скорость.

При правильной доработке скутера вы сможете увеличить максимальную скорость техники до 120–140 км/ч, однако, для этого вам будет необходимо закрепить новую шайбу, которая обезопасит вас и не создаст трудностей во время техосмотра.

Крепеж шайбы над ремнём в различных положениях позволит добиться регулировке максимальной скорости мопеда.

Чем выше находится шайба, тем больше будет скорость скутера. Попробуйте опытным путём найти то положение шайбы, при котором макс. скорость составляла бы 95–100 км/ч.

После окончания всех этих манипуляций, когда вы обратно подсоедините передаточный механизм, поставите на место пластик и попробуете набрать скорость, вы обнаружите, что максимальная скорость станет выше, а разгон стал плавным и медленным.

Единственным минусом таких действий станет закономерное уменьшение тяги, вследствие чего вы не сможете нормально заезжать на возвышенности с углом наклона в 20 градусов и выше.

Тюнинг Альфа: увеличение скорости и тяги

Вариант №1. Ставим двигатель на 110сс

Самый простой способ ― это установка нового уже тюнингованого до 110сс двигателя, который можно найти и купить через интернет. Но он же и самый дорогой.

Увеличить мощность двигателя можно самостоятельно за счет усовершенствований, ведь стандартный объем идет 72 сс, а разогнать его можно до 110 сс. И вот еще один вариант ― переделать родной 72сс двигатель, купив поршневую группу (цилиндр+поршень+палец+кольца) 110 куб.см  и головку цилиндра мопедов Альфа, Дельта или Зодиак 110 куб.см. При заказе не забудьте о наборе прокладок цилиндро-поршневой группы, который так же представлен на нашем сайте. Обойдется это значительно дешевле.

Рассмотрим и другие варианты.

Вариант №2. Замена звездочек

Заменить переднюю звездочку с 14 зубовой, на 15,16 или 17 зубовую.

При установке звездочки на 16, получаем дополнительную скорость от 7 до 10 км/час, но внимание ― тяга при этом снизится. А вот поставив звездочку на 17, скорость увеличится где-то на 10-13 км/час. Можно отдать предпочтение звезде на 15 зубьев ― она будет оптимальным вариантом.

Вот комментарий одного из владельцев Альфы, который уже опробовал этот вариант тюнинга: 

“После 1000 км пробега поставил звезду на 15… разница в тяге мизерная… скорость (на 4-й) 40 на 4000 об/мин. Вчера поставил звезду на 16… скорость (на 4-й) 40 на 3500 об/мин… тяга чуть упала, но это и хорошо, на гору до этого ездил на 3-й и 4-й скорости, теперь 2-я и 3-я, зато по ровной дороге то что надо. Думаю поставить потом на 17 зубьев… “

       Инструкция по замене звездочки ведущей:

   Открутите крышку, звезду и на ее место поставьте новую. Закрутите. Вот и все готово. Цепь так же может потребовать замены, учитывайте это при покупке деталей тюнинга мопеда.

Вариант №3. Замена коммутатора

На скорость и динамику влияет не только цилиндро-поршневая группа. Коммутатор ― тоже далеко не последняя деталь.

Понадобится так называемый формирователь угла опережения зажигания, проще говоря ФУОЗ. А точнее нужен коммутатор с таким ФУОЗ. Такие коммутаторы называют спортивными, тюнинговыми и т.д. Но, на мопеды Альфа таких коммутаторов нет, или они очень редки.

Но, имея некоторую подготовку и принципиальную схему, можно изготовить такой коммутатор своими руками. Но что делать,  если ничего не смыслишь в электронике? Можно взять такой тюнинговый коммутатор для 4-х тактного китайского скутера (благо их есть много и разных моделей). С подключением придется потрудиться, а в остальном они полностью подходят, потому как генераторы таких скутеров выдают те же параметры, что и генератор мопеда Альфа или Дельта.       

Схема подключения этих коммутаторов:

Все эти советы несомненно помогут увеличить скорость мопеда Альфа.

Все, что поможет сделать тюнинг мопеда

Скорость ― это конечно хорошо, но и внешний вид немаловажен, ведь тюнинг мопеда способен не только увеличить физические характеристики транспортного средства, но и продемонстрировать неповторимый характер и индивидуальные особенности его владельца.

От ветра защитит новый установленный щиток (обтекатель), а приобретенный боковой прицеп позволит перевезти груз. Обратите внимание на новые литые диски для тюнинга Альфа. С ними мотоцикл будет смотреться совсем иначе.

Дополнительные тюнинговые решения (аксессуары): установить на Альфу новый бензобак, использовать боковую облицовку бардачка.

Не только красивым, но и удобным функциональным решением будет установка заднего кофра на Альфу.

Тюнинг мопеда Альфа

Все эти элементы тюнинга, а так же различные запчасти на Альфу вы найдете на страницах нашего интернет-магазина “Мотоимпорт”.

Влияние разных факторов на скорость движения

Скорость передвижения электросамоката – понятие весьма условное. В данном случае, как правило, имеется ввиду средняя скорость, каковой добиться не сложно. Бывает и так, что производитель намеренно завышает максимальный показатель – увидеть его на экране устройства удастся лишь в идеальных условиях.

Стремительность движения зависит от различных факторов. Они способны как понизить данный показатель, так и повысить.

Тип дороги

Влияние типа дороги на скорость самоката

Современные электрические самокаты способны развивать самую большую скорость на идеально гладком дорожном покрытии. Колеса буквально скользят по такой поверхности, поскольку сопротивление минимально. Здесь же прекрасно срабатывает круиз контроль (поддержание единой скорости на протяжении всего пути). Совсем другое дело – вязкая дорога, передвигаясь по которой днище устройства проседает, а колеса встревают в ямы.

Помимо вышесказанного значение имеет и наклон дороги. Для сравнения стоит представить пешую прогулку – подниматься в гору гораздо тяжелее, нежели спускаться вниз. Таким же образом работает и мотор электросмоката. Поднимаясь наверх, ему потребуется приложить гораздо больше усилий.

Характеристики мотора

Один из основных критериев стабильно влияет на скорость устройства. Крутящий момент и мощность играют роль запаса силы средства передвижения и являются неизменными. При желании ездить на электросамокате быстро следует подбирать модель с лучшими характеристиками мотора.

Размер колес

Влияние размера колес на скорость движения

Кручение колес обеспечивается за счет двигателя. Их малый размер указывает на то, что длинное расстояние преодолеть будет проблематично, чего нельзя сказать о крупных элементах. И хотя большие колеса сложнее вращать, современные производители учитывают данную особенность и оснащают электротранспорт двигателем с соответствующей мощностью.

Масса тела райдера и электросамоката

Особую роль играет общий вес самого транспортного средства и пользователя. Чем он выше, тем больше сила трения с дорожным покрытием, а значит, быстро передвигаться не удастся. Электросамокат с нормальными скоростными характеристиками должен иметь малый вес, одновременно сохраняя иные ходовые качества.

Нагрузку на электротранспорт возможно увеличить, к примеру, рюкзаком – в таком случае о быстрой езде думать не стоит.

Погодные условия

Идеально ровная дорога не всегда обеспечивает высокую скорость движения. Встречный ветер или осадки вполне способны помешать устройство работать в привычном режиме. Они создают дополнительное сопротивление и иногда даже сбивают электросамокат с ровной дороги.

Как увеличить мощность мопеда

Лететь с ветерком на небольшом мопеде или скутере – вот настоящая мечта подростков. Какой бы агрегат они ни приобрели, всегда кажется, что мощности не хватает. А потому умельцы пытаются ее добавить, причем различными способами. Некоторые из них вполне безопасны и удобны.

Инструкция
1

Начните переделку двигателя, сняв заглушки, установленные заводом-производителем. Для японской техники для начала замените коммутатор – именно там есть главная заглушка у большинства распространенных моделей. Замена коммутатора на тюнинговый снимет ограничение на максимальные обороты двигателя, что обязательно даст прибавку к максимальной скорости. Обязательно проверьте двигатель на износ подшипников коленвала и цилиндро-поршневой группы, перед тем как устанавливать коммутатор. Новые модели (после 2000 г.) часто содержат заглушки в глушителе (катализаторы и «свистки») и вариаторе (шайбы).
2

Замените глушитель резонансной трубой, совместимой с вашей ЦПГ, настройте трансмиссию.
3

Установите карбюратор, имеющий увеличенный диаметр диффузора. Удобным в установке и настройке будут карбюраторы с диаметром диффузора 17,5 мм. Заменив карбюратор, обязательно замените и воздушный фильтр. Тут могут подойти спортивные фильтры нулевого сопротивления.
4

Установите спортивный вариатор. Ремень вариатора также лучше заменить на усиленный.
5

Установите ЦПГ Sport-класса – это, пожалуй, самый радикальный и действенный способ увеличения мощности. При этом обратите внимание, чтобы подшипники и коленчатый вал находились в идеальном состоянии, иначе увеличившиеся нагрузки разрушат их очень быстро.
6

Замените выхлопную систему на спортивную, так называемый «саксофон», который состоит из резонатора, выпускного коллектора и глушителя). Грамотно подобранный саксофон увеличит мощность на 10-15% и позволить поднять максимальные обороты.
7

Лучше не оставляйте штатные тормоза. Установите дисковые тормоза с гидроприводом, используйте армированные тормозные шланги, замените тормозные колодки на спортивные.

Как сделать, чтобы мопед ехал быстрее

Все владельцы четырехтактных и двухтактных скутеров задавались вопросом о том, что можно сделать, чтобы заставить мопед ехать быстрее. Существует несколько основных направлений тюнинга мопедного двигателя. В зависимости от желаемого прироста скорости и финансовых возможностей можно выделить несколько его уровней.

Вам понадобится

Тюнинговые или спортивные детали
Статьи по теме “Как сделать, чтобы мопед ехал быстрее”

    Как увеличить скорость на скутерах
    Как увеличить мощность двигателя на скутере
    Как переделывать рамы мотоциклов
    Как сделать скутер быстрее
    Как сделать скутер мощнее
    Станьте автором КакПросто и зарабатывайте на своем опыте!

ТОП-5 статей
Мясо: как его выбрать?
Отзывы об УАЗ Патриот
Обзор Nissan Nismo Juke 2013
Как узнать историю автомобиля по VIN-коду
Как закрасить царапину на машине
Ноу-Хау в области депиляции! Половина ЕВРОПЫ выкинула бритвы в МУСОР!
Ноу-Хау в области депиляции! Половина ЕВРОПЫ выкинула бритвы в МУСОР!
ВНИМАНИЕ! МУЖЧИНАМ вход ЗАПРЕЩЕН! Увеличение груди в домашних условиях! Читай>>
ВНИМАНИЕ! МУЖЧИНАМ вход ЗАПРЕЩЕН! Увеличение груди в домашних условиях! Читай>>
Инструкция
1
Чтобы тюнинговать мопед по самому бюджетному уровню замените грузики вариатора, снимите ограничитель максимальной скорости и расточите стандартный цилиндр под поршень диаметром 44 или 47 мм. Грузики можно купить в любом магазине запчастей или сделать самостоятельно. Расточку цилиндра доверьте профессионалам. Общая стоимость такого тюнинга составит около 1000-2000 рублей. При расточке цилиндра до 44 мм мопед начнет развивать 65 км/час, при расточке до 47 мм – до 70 км/час. Динамика разгона улучшится, на ресурсе двигателя это почти не отразиться.
2
Для тюнинга мопеда по среднему ценовому уровню замените стандартную поршневую группу 50 куб.см на поршневую большей кубатуры (например, 72 куб.см), установите спортивный вариатор. По сравнению с вышеописанным тюнингом ресурс мотора не снизиться, а скорость наверняка достигнет 70 км/час, в основном, за счет увеличения передаточного числа вариатора.
3
Для дорогого тюнинга мопеда замените поршневую на 80-кубовую или расточите цилиндр под поршень 50 мм, установите головку цилиндра с увеличенными клапанами и спортивный вариатор. Кроме того, купите тюнинговый карбюратор или поменяйте в старом жиклер на увеличенный. При желании поставьте широкофазный распредвал. При таком уровне тюнинга скорость достигает 75-80 км/час, ресурс двигателя немного сокращается (особенно коленвал с подшипниками). Появляется возможность трогаться с места с пробуксовкой и “козлить”.
4
Для максимального тюнинга полностью переделайте двигатель. Установите поршневую 90 куб.см (диаметр цилиндра 52 мм), головку с увеличенными клапанами, спортивный вариатор, фирменную цилиндропоршневую группу, спортивный вариатор. Карбюратор поставьте от легкого мотоцикла 125-150 куб.см или тюнинговый спортивный. Обязательно поставьте фирменный широкофазный распредвал, усиленный или спортивный коленвал. В результате этих изменений ресурс двигателя сократится, динамика станет сравнима со 125-150-кубовым мотоциклом, скорость достигнет 90 км/час. Не забудьте установить воздухозаборник в систему охлаждения, поставить масляное охлаждение для защиты от перегрева.

Увеличение объёма двигателя мопеда с 50cc до 72cc, 90cc, 100cc и 110cc

Наверное каждый мотоциклист начинал эксплуатацию двухколесного транспорта с простого и легкого мотоцикла, может даже мопеда. При СССР это были мопеды Карпаты, Рига, Верховина, с простым двухтактным двигателем, объёмом до 50сс см3. Однако, поездив некоторое время на такой технике, всегда хотелось больше скорости, мощности, динамики.

И начиналось: форсирование двигателя, эксперименты со звездочками, модернизации карбюратора и т.д. В итоге, все сводилось к установке двигателя от Минска, если это скажем Верховина, Карпаты. Или вообще покупкой мотоцикла. Современные владельцы китайских мопедов типа Дельта и Альфа также хотят увеличить мощность двигателя на своем мопеде.

Двигатели этих мопедов четырехтактные, при объёме в 50сс см3 они выдают меньше мощности чем двухтактные. Поэтому скорость таких мопедов не часто больше чем 60 км/ч, а потому многие владельцы таких мопедов хотят увеличить объем двигателя. Благо, что здесь, как говорится, есть место для фантазии. На такой двигатель есть пять вариантов объёмов: 50cc, 72cc, 90cc, 100cc и 110cc см3. Ясно, что 50 см3 не рассматривается как вариант, остается только 72сс, 70cc, 90сс, 100cc и 110сс см3. По затратам наиболее целесообразно ставить 72cc или уже 110 см3. Почему?

Потому, что 72cc см3 можно установить без полной разборки мотора, заменив только цилиндро-поршневую группу на такую же, только большего диаметра, а именно 47 мм. Головку и ГРМ менять не нужно. Но если уже разобрали – то есть смысл притереть клапана и поменять сальники клапанов. Как показывает практика, чаще всего переходят с 72cc см3 на 110cc см3. Такой переход существенно поднимает мощность и даже ресурс при правильной настройке, но об этом чуть позже. Итак, делаем 110сс см3. Сразу отметим, что для такой переделки необходима полная разборка двигателя, поэтому многие решают докатать, или “добить” двигатель, чтобы просто не выбрасывать старые запчасти. А когда двигатель нуждается в ремонте – приступить к модернизации.

Для начала приведем список необходимых запчастей:

– Коленвал Актив (длинноходный)
– Ццилиндр в сборе 110сс см3 (на Дельту или Актив)
– Набор прокладок двигателя 110сс см3
– Цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики)
– Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения – правые)
– Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту) После запуска двигателя может потребоваться замена главного жиклера от Актива, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта – Альфа 110сс см3.
– Масло 4т 1л

Теперь инструмент:

-Набор головок с трещётками
-Съёмник ротора. Если он еще не снимался, даже не пытайтесь снять его отвертками
-Спец ключ для гайки сцепления, можно использовать тупое зубила
-Тара для слива масла
-Герметик
-Тряпки
-Бензин, керосин или солярка с кисточками, чтобы помыть части двигателя

Итак, собрав все необходимое, приступаем к процессу. Ставим мопед на центральную подставку. Для начала нужно подставить тару и открутить болт слива масла, лучше если двигатель теплый. Пока оно стекает, отсоединяем трос сцепления, отцепить пружины тормозной ножки и жабки. Откручиваем две гайки крепления глушителя и опускаем его вниз, полностью снимать не нужно. С правой стороны пока все. Переходим на левую.

Откручиваем два болта крепления патрубка карбюратора к головке, снимаем шланг с бензокрана и отодвигаем в сторону карбюратор вместе с патрубком и тросом. Далее снимаем левые крышки, большую вместе с генератором, и маленькую. Цепь опускаем вниз. предварительно открутив два болтика стопорного кольца на ведущей звезде и сняв звезду. Теперь можно убрать тару с маслом и закрутить болт слива. Откручиваем снизу четыре болта крепления подножек и боковой подставки от двигателя и снимаем их.

Теперь ничего не мешает снять двигатель с рамы. Откручиваем две гайки на болтах крепления и вынимаем сначала нижний болт, затем верхний, придерживая двигатель, чтобы он не упал. Снимаем двигатель и кладём на пол и невысокий столик. Откручиваем болты на правой крышке и снимаем ее. Следим, чтобы не потерять втулочку с пружиной, она стоит во втулке выжимного подшипника. Разбираем сцепление. Нужно открутить четыре болтика на квадратной крышке.

Они с завода хорошо зажаты, поэтому легко сорвать грани, там они под крестообразную отвертку. Если чувствуете, что усилие слишком большое, возьмите небольшое зубило или отвертку и постучите по болтам с торца, как-бы откручивая их. Потом лучше закрутить новые. Открутили. Теперь видна центральная гайки сцепления. Она как шайба, ней четыре прорези. Если нет такого ключа, используйте тупое зубило и молоток.

Меняйте грани, чтобы не повредить их. Открутили и снимаем все сцепление, вместе с ведущей шестерней. Сложить все так, чтобы потом не перепутать. К примеру, упорная шайба под сцеплением ставится широкой частью наружу. Дальше снимаем стопорное кольцо и большую ведомую шестерню с вала. Теперь снимаем ротор с коленвала, используя съёмник. Чтобы зафиксировать коленвал ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия, чтобы клапана были закрыты и вставляем в отверстие свечи небольшой вороток или хорошую отвертку.

Накручиваем съёмник на ступицу ротора и постукивая по нему молотком поджимаем болт, пока ротор не снимется. Снимаем стопорное кольцо звездочки стартера и снимаем весь механизм: звезда стартера, цепь стартера и бендикс (обгонная муфта). Откручиваем два болта и снимаем диск с сальником. Откручиваем четыре гайки крепления головки, и один болт, который прижимает головку к цилиндру. На правой крышке головке выкручиваем и вынимаем длинный болт и снимаем слева круглую зеркальную крышку. За ней – звезда распредвала. На звезде распредвала откручиваем три болта головкой на 9 и снимаем цепь вместе со звездой с распредвала. Снимаем головку. Если не планируется ее ремонтировать – то откладываем ее в сторону.

Теперь цилиндр. С левой стороны цилиндра откручиваем ключом на 10 болт. На нем вращается успокоительный ролик цепи ГРМ. Вытаскиваем и его. Также слева откручиваем последний болт, крепящий цилиндр к картеру. Выкручиваем шпильки цилиндра, можно только две левых. Туда мы потом закрутим шпильки с Актива.Теперь можно откручивать болты крепления половин картера.

Внимательно следим, чтобы открутить все болты, под грязью их может быть не видно. Иначе, если приложить усилия, можно сломать картер. Половинки разбираются без усилий, коленвал сидит в гнездах почти свободно, не нужно нагревать картер, выбивать коленвал и т.д. Просто вынимаем один коленвал и ставим другой. Но перед установкой и сборкой хорошо было бы все помыть в бензине или еще в чем-то.

Сборка производится в обратном порядке. Но важно учесть несколько моментов. Обязательно поставить на места направляющие втулки в половинах картера, цилиндре, головке, крышках сцепления и генератора, если они выпали. Прокладку между картерами нежелательно заменять герметиком, а вот на крышке сцепления можно промазать прокладку герметиком с двух сторон.

Кстати, будет нелишним проверить состояние дисков сцепления. После установки увеличенной поршневой на него возрастает нагрузка, и если диски изношены – оно будет пробуксовывать. Лучше сменить диски сразу, стоят они копейки. Перед установкой головки лучше сразу поставить поршень в ВМТ, чтобы потом не искать ее по меткам.

Когда двигатель запущен, и сделан пробный выезд, обнаружится, что передачи слишком короткие, если стоят родные звезды 14 – 41. Практика показывает, что вполне хорошо ведет себя двигатель и с более повышенным соотношением, например 14 – 39, 16 – 41, 16 – 39 и даже на 16 – 36 сохранялась достойная динамика и экономия топлива. Холостые обороты тоже можно ставить немного заниженные. Некоторые даже ставят 800 оборотов, и двигатель работает устойчиво. После обкатки немного нагрузите двигатель, прокатитесь на полном газу несколько километров. Остановитесь и выкрутите свечу.

По цвету определите состав смеси. Если свеча серая или светло-коричневая, то поставьте жиклер от Актива или 110сс кубового мотора Дельты или Альфы. А если свеча кирпичного цвета или темно-коричневая – значит смесь отличная. Все, процесс окончен, теперь можно наслаждаться хорошей динамикой и приятным звуком. Желаем всем успехов.

Не хватает скорости

Если не хватает максимальной скорости, меняем передаточное число. На заднюю ось нужно поставить звёздочку с меньшим количеством зубов. Если не хватает расхода регулировки цепи, её придется укоротить на несколько звеньев. Характеристики разгона изменятся. Первая передача станет короче, но переключаясь на высшие передачи, раскрутив мотор по максимуму, прибавка в скорости будет ощутимой. Максимальная скорость увеличится на десять-пятнадцать километров в час. Кстати, не стоит крутить до «визга» первую передачу. От перегрева может прикипеть втулка в сцеплении и нейтраль пропадет если не навсегда, то уж точно до замены всей короны сцепления.

Прокачка тормозов скутера

В данной статье будет затронута очень важная тема об обслуживание тормозной системы скутера. Многие водители скутеров или мотоциклов в большинстве своем пренебрегают, не уделяют должного внимания тормозной системе-что не допустимо. Так как от состояния и работоспособности тормозной системы напрямую зависит ваша жизнь в лучшем случае здоровье. Во время проведения любых работ по ремонту или обслуживанию тормозной системы будьте очень внимательны и соблюдайте стерильную чистоту. Любая пылинка попавшая в самый неподходящий момент в канал тормозной системы способна привести к отказу тормозов, что сами понимаете до добра не доведет…

Тюнинг и настройка карбюратора на скутере

Данная деталь является одной из основных, ведь карбюратор подает топливо в двигатель и благодаря это начинается движение скутера. Соответственно, тюнинг начинается с установки более сложной конструкции карбюратора. Для этого достаточно установить в него направляющие по бокам, что увеличит скорость скутера на 5 км в час. Также рекомендуем всем владельцам скутера произвести настройку карбюратора, установив оптимальные параметры ваш скутер будет правильно развивать максимальную скорость.

Другие варианты

Увеличить мощность мопеда

Помимо вышеперечисленного способа, увеличить такие показатели мопеда как его мощность и скорость можно и с помощью других ухищрений. Например, вы можете повысить мощность скутера, заменив глушитель, поставив вместо него совместимую резонансную трубу и произведя подстройку трансмиссии.

Также вы можете подобрать спортивный вариатор для вашего скутера и поставить усиленный ремень.

Если вы не знаете, как ещё увеличить мощность мопеда, попробуйте заменить стандартную выхлопную трубу на спортивную. С помощью неё вы увеличите мощность скутера до 15%, повысив максимальные обороты. В заключение поменяйте обычные тормоза на дисковые, стандартные тормозные колодки на спортивные, а также подберите тормозные шланги с армированием.

Полезный совет

После всех работ, связанных с попытками увеличить скорость и мощность скутера, не забывайте о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Если вы сомневаетесь в правильности своих доработок мопеда, обратитесь в сервис, где вам дадут дельные советы или же проведут комплекс улучшений самостоятельно. Помните, что от качества работ по увеличению мощность и скорости техники может зависеть ваша жизнь.

[sc:ads5]

Тюнинг выхлопной системы скутера

Следующим видом тюнинга считается снятие старой трубы и установка резонансного аналога. Опытные скутеристы отмечают, что такое решение придаст владельцу скутера дополнительных проблем, так как немного переделать работу трансмиссии. Также данная манипуляция позволит увеличить максимальную скорость до плюс 10 км/час.

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Рекомендуем прочитать:

[sc:ads6]

Прочитали? Напишите комментарий

Видео по теме

Не нашли ответов в статье?
Больше информации по теме:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...