Как работать с мотопомпой? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Наш народ что угодно построит из соплей и палок….

Немного подумал и сделал из старого двигателя от насоса, полезный станок 2в1, для шлифовки и сверловки

Работаю сантехником, в нашей станице очень туго с водой, у половины нет центрального водопровода, а если и есть то не везде вода хорошая, учитывая что 21 век на дворе. 🙂 Так вот, благо что под землёй воды достаточно, и на 7 метрах и на 15, поэтому люди от безысходности бурят и бьют скважины. Это я к чему, к тому что часто приходится менять насосные станции, новые ставлю, а старые люди отдают, они собираются, я их иногда перебираю и делаю из трёх одну. 🙂

Но в этот раз посетила меня мысль сделать что нибудь из самого двигателя, немного подумав, пришла идея изготовить гриндер для мастерской, но в ходе конструирования сделал ещё дополнительную функцию, получился станок 2 в 1. 🙂

Весь процесс изготовления показывать не будет, продемонстрирую уже готовый прибор, думаю тут и так всё понятно будет. А вот и сам пациент, он стоял на центральном водопроводе (давление тоже не у всех хорошее):

А вот что получилось в итоге, ниже опишу и покажу все части данного станка:

Снял помпу, также убрал охлаждение, снял крышку и вентилятор, срезал лишнее крепление что бы не мешало ни чего. Час мотор прикрути к верстаку болтами. Вот так выглядит конструкция гриндера:

По размеру насадки сделал крепление на ножке верстака, в качестве роликов использовал старые подшипники, для натяжения и удобства установки насадки нижнюю часть ролика сделал на пружине. Шкив изготовил из дерева, тоже на самодельном станке, установил на сток со стороны помпы насоса:

С другой стороны нарезал резьбу и прикрутил патрон от дрели:

В него я зажимаю лепестковую насадку с наждачной бумагой:

В целом получился очень удобный станок, установлен он под верстаком, абсолютно не мешается и всегда под рукой. Ниже можете посмотреть как я заправляю насадку и как он работает.

Что касается стоимость, то обошёлся он мне абсолютно бесплатно, так как все необходимое было у меня в запасах. Надеюсь информация была вам полезна и спасибо всем за внимание! 🙂

Источник

Мопед.

С советских времен многие еще помнят велосипеды с мотором, что-то среднее между велосипедом и полноценным мопедом.Такая техника подкупает малым расходом топлива, и по моему не требуется водительское удостоверение(могу ошибаться).Одна из самых популярных самодельных устройств на базе бензопилы “Дружба”.

В качестве рамы чаще используют старые велосипеды, либо сваривается из проф трубы.Ну а далее что нашлось под рукой то и используется для создания своего детища.

Самоделки из бензопил "Дружба" и "Урал".

Для заливки катка нужны:

  • Водоем, из которого мы будем брать воду.
  • Место для катка в непосредственной близости: ориентируйтесь на длину рукавов.
  • Мотопомпа.
  • Канистра с водой.
  • Пешня или ледобур.
  • Помощник.
  • Хорошее настроение.
  • Зрители обязательно найдутся сами!

Готовим в водоеме лунку для забора воды. Делайте отверстие намного шире рукава, иначе вода может схватиться и намертво приморозить шланг. Поэтому в процессе лучше следить за всасывающим шлангом и перемещать его, для этого и нужен помощник. Не забудьте: всасывающий рукав должен быть армированным, чтобы его не сплющило давлением.

Достаем мотопомпу. Бензиновые двигатели заводятся на морозе до -15 °C, дизельные не любят мороз, поэтому лучше до последнего держать помпу в теплом автомобиле. Рукава также нужно прикрепить заранее, в тепле. Чтобы ничего не перепутать читайте статью, как правильно прикрепить рукава мотопомпы.

Разворачиваем рукава. Опускаем заборный шланг в лунку, предварительно прикрепив на него фильтр. Заливаем воду из канистры в насосную часть. Запускаем помпу – процесс пошел!

Мощное движение воды в насосе не дает ей замерзнуть, так что вы легко справитесь с задачей.

katok.jpg

Не забудьте подготовить ровную площадку для будущего катка: выровнять и утрамбовать снег, сделать снежные бортики, чтобы вода не вытекала. Рукав лучше направлять вверх – так вода более равномерно распределяется по поверхности. Процедуру можно повторить через 2-3 часа. Идеально, чтобы толщина льда была не меньше 12-15 см.

Таким же образом можно накачать воду в емкости, сделать наплавление льда для зимней переправы, заливать горки для детских игр, как видите – зима мотопомпе не помеха.

После работы занесите помпу в теплое помещение, слейте воду и хорошо просушите.

Если вы воспользовались нашей идеей или знаете другие способы нестандартного применения оборудования СКАТ, поделитесь с нами.

Какую силовую установку можно подобрать для генератора?

Прежде всего – мощность. В мобильных энергоустановках применяется следующее соотношение: на каждый киловатт вырабатываемой электроэнергии (не в пиковом, а в штатном режиме) подается 2-3 л/с двигателя.

Как правило, бензогенераторы разрабатываются в комплексе, то есть под определенный мотор разрабатывается генерирующий элемент. Для самодельной установки следует выбирать коэффициент 2-4 л/с на 1 киловатт энергии. В противном случае, при полной нагрузке двигатель быстро выйдет из строя.

На практике, собирая электростанцию «из того, что было», домашние мастера зачастую устанавливают пару мотор/генератор без предварительного расчета. Порой встречаются варианты «сращивания» достаточно мощного двигателя, по случаю купленного за бутылку самогона у знакомого прапорщика, с моторчиком от швейной машинки. И наоборот.
%D1%80%D0%B8%D1%81-2-16-600x434.jpg
Рекомендуется собрать максимально много технической информации о компонентах, прежде чем рассчитывать их совместимость.

Двигатель от бензопилы или триммера

Неприхотливый механизм, очень простой в обслуживании. Как правило, двухтактный.
%D1%80%D0%B8%D1%81-3-18-600x451.jpg
В такой схеме есть как преимущества, так и недостатки. С одной стороны вас не беспокоит вопрос, какое масло заливать в бензогенератор (оно добавляется в бензин, как на старых мопедах). Техническое обслуживание фактически отсутствует, как класс.

С другой стороны – высокий расход топлива и резкий запах из глушителя. Отвод выхлопных газов от бензогенератора обязателен, особенно если он расположен возле жилища.

Мощность не превышает нескольких л/с, соответственно генератора хватит для освещения, поддержания работоспособности насоса котла отопления и зарядки для мобильника. При малой нагрузке может проработать пару часов.

Мотор от колесной газонокосилки

Такие агрегаты у нас не очень распространены, однако подходящий экземпляр мотора от сломанного агрегата найти можно.
%D1%80%D0%B8%D1%81-4-18-600x598.jpg
Мощность достигает 3-5 л/с, это уже заявка на полноценное питание для дачного домика. Можно даже небольшой холодильник включить. Попадаются четырехтактные модели. Это позволяет сэкономить топливо, получит более экологичный выхлоп, да и шума от таких моторов меньше. Обслуживание более сложное, однако, этот факт нивелирует высокая надежность, и возможность работать 4-6 часов под нагрузкой.

Двигатель от мопеда (мотоцикла)

Мопедный мотор подойдет для генераторов средней мощности. В зависимости от модели, можно снять мощность 2-3 кВт.

Двигатель от мотоцикла (типа «Ява» или «ИЖ») — это вообще находка для генератора.
%D1%80%D0%B8%D1%81-5-17-600x433.jpg
Мощность более 25 л/с позволяет смело подключать генерирующую установку 5 кВт. Это полноценный источник питания для частного дома. Если использовать еще и коробку передач, вы получите относительно экономичную установку. Обкатка генератора позволит выяснить, на какой скорости вырабатывается мощность с эффективной нагрузкой.

Главное достоинство таких моторов – простота обслуживания и возможность работать продолжительное время. Пожалуй, самый доступный (в плане поиска) вариант.

Автомобильный мотор

Пусть это не покажется слишком амбициозной идеей. Найти на авторынке двигатель от «Москвича» или «Запорожца» не составит труда. Стоимость копеечная, можно купить сразу два, на запчасти.

Ремонтируются такие агрегаты изолентой и пассатижами. Если уважаемый читатель иного мнения – для вас данный материал не руководство к действию, а просто интересная информация.
%D1%80%D0%B8%D1%81-6-18-600x446.jpg
Переделка такого мотора в привод для бензогенератора своими руками, не представляет сложности. Установить на прочный фундамент, вывести педаль газа и сцепления на ручной привод, и можно использовать даже коробку передач.

Главное преимущество – фактически неограниченный период работы. Охлаждение мотора от ЗАЗ воздушное, он сам себя обдувает. Вам не придется даже подключать электростартер для бензогенератора своими руками, мотор просто заводится ключом от штатной системы запуска.

Мощность 30-40 л/с позволяет собрать генератор 10 кВт. Правда это будет скорее стационарный, чем мобильный вариант.

Зачем нужна мотопомпа?

Мотопомпа представляет собой центробежный насос для перекачки жидкости, работающий от двигателя внутреннего сгорания. Большая мощность двигателя обеспечивает высокую производительность насоса, а отсутствие привязки к электросети – автономность. Поэтому мотопомпы применяются там, где требуется быстро перекачать большой объем жидкости или там, где нужен насос, а электричества нет:

– наполнение-осушение бассейнов и искусственных водоемов;

– удаление воды из котлованов и траншей;

– откачка воды из затопленных помещений, осушение погребов и колодцев;

– тушение пожаров;

– откачка воды на плавательных средствах;

– откачка сточных вод из септиков и выгребных ям;

– заполнение и осушение резервуаров для полива и водоснабжения.

Непосредственно для полива или водоснабжения мотопомпы применяются редко: производительность даже маломощных помп составляет сотни литров в минуту, что слишком много для большинства частных домов и хозяйств. Кроме того, мотопомпа не может продолжительное время работать в автономном режиме. Поэтому при организации водоснабжения и полива она чаще используется для заполнения промежуточного резервуара; раздача воды потребителям уже производится с помощью другого насоса.

Опять же, в большинстве частных хозяйств есть электричество, поэтому использование погружных или поверхностных насосов будет оправданнее. А вот при археологических и иных раскопках, копании колодцев и траншей, строительстве и обслуживании искусственных водоемов – мотопомпа может оказаться незаменимым помощником. Следует только определиться с условиями работы и подобрать технику с соответствующими характеристиками.

Куда приспособить двигатель от мотоблока. 5 необычных насадок

Друзья, весна пришла, уверен, что многие за первые выходные успели перепахать огороды, нарезать гряды и посадить картошку.

Но неожиданно наступили следующие выходные. Неужели мотоблок или культиватор можно закатывать в сарай до следующей весны? Нет.

В наше время, давать простаивать движку мотоблока нерационально, тем более покупать самостоятельную бензотехнику, тратя лишние деньги и место в хозблоке.

Бензогенератор.

Данное устройство очень редко встречается на просторах интернета, но все же интригует своей конструкцией.За основу используется асинхронный двигатель мощностью до 3 КВт.

Самоделки из бензопил "Дружба" и "Урал".

Как устроен аппарат?

Бензонгенератор состоит из дизельного или бензинового двигателя и электрического генератора. Мотор трансформирует бензин во вращение вала, а движения вала трансформируется в переменный электрический ток.

Мотопомпа.

Такой бензоинструмент не относится к самоделке, мотопомпы выпускалисьзаводом имени Дзержинского(город Пермь),на базе двигателя “Урал”.Так же отдельно изготавливалась насадка “Нептун-4С” для бензопил “Урал 2Т Электрон”.

Мотопомпа "Зид".

Мотопомпа “Зид”.

Насадка "Нептун 4С"

Насадка “Нептун 4С”

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ОТ МОТОПОМПЫ МП-80 НА СНЕГОХОД «БУРАН»

buran_ad.jpg
Идея установки двигателя от мотопомпы МП-80 на снегоход «Буран» принадлежит моему сыну Владимиру, поскольку эксплуатирует и ремонтирует его в основном он. Сын же и подбирал необходимые запасные части для нового мотора, поскольку на момент появления идеи в наличии имелись лишь цилиндры и блок-картер.

Он же осуществлял в основном и переделку, а я лишь помогал ему, когда у него не хватало времени или навыков в изготовлении отдельных сложных деталей. О двигателе от мотопомпы МП-80. Это двухцилиндровый, двухтактный мотор рабочим объемом около 700 см3 (по 349 см3 в каждом цилиндре) и мощностью 28 л.с. жидкостного охлаждения (тепло от цилиндров отбиралось протоком качаемой воды). Максимальное число оборотов — 4800 в минуту.

Его коленчатый вал — четырехопорный, уложен в мощных роликовых подшипниках. Хорошо продумана система его смазки. Нижние части шатунов установлены на коренных шейках тоже в роликовых подшипниках.

Причем ролики — без сепараторов, набраны вплотную друг к другу. Такое решение шатунного подшипникового узла я уже не раз использовал ранее при переделке двигателей (например, при спаривании двух моторов «Иж-Планета» — смотри «Моделист-конструктор» № 2 за 2003 год).

В таком узле удар от шатуна приходится не на один ролик, а распределяется между несколькими. Мотор очень неприхотлив и может сутками качать воду. Поршни к двигателю МП-80 подошли от мотоцикла «Иж-Планета». Кстати сказать, они в пять раз дешевле «бурановских», хотя последние хуже по качеству — даже прогорают. Поршневые кольца оказались более тугими, чем положено, но со временем притерлись.

Мотор МП-80 рассчитывался для работы на бензине марки А-66 или А-72. Сейчас такого бензина на заправках попросту нет. Поэтому головки цилиндров пришлось «шлифануть» на один миллиметр, чтобы уменьшить объем камеры сгорания и приспособить их под бензин Аи-80.

Замер изменения мощности не производили, но за счет такого форсирования она должна бы, конечно, увеличиться. Глушитель двигателя оставили штатный — от МП-80, но его усовершенствовали, а точнее дополнили самодельным баллоном-резонатором, подсоединив к глушителю через гибкий гофрированный рукав.

При этом и новый двигатель, и дополнительный резонатор компактно уместились под штатным капотом. Забегая вперед, отмечу, что выхлоп стал мягче и его можно сравнить с выхлопом четырехтактного двигателя. Работу мотора на средних оборотах не слышно уже на расстоянии 40 м, а на холостом ходу —7—8 м.

Но главное преимущество оказалось в другом. Так, на «Буране» выхлопные газы направлялись глушителем через корпус снегохода вниз — там всегда образовывалась наледь, куски которой приходилось в поездках отколачивать. Теперь выхлопные газы выходят с правого борта в сторону совсем не попадая на водителя и пассажира.

Старое отверстие под глушитель в корпусе закрыли приваренной накладкой. Важная самодельная дополнительная деталь — специальный фланец, на который крепятся генератор (вместо штатного магнето МП-80) и пусковой механизм от «Бурана». Фланец пришлось не только самому точить на токарном станке, но и отливать для него болванку, так как нигде не нашел подходящей массивной заготовки.

Материалом для болванки послужили старые дюралюминиевые поршни, которые наколол и расплавил в ковше, изготовленном из консервной банки. Диаметр ковша около 220 мм, а высота — почти 90 мм. Плавил в кузнечном горне в конце смены, оставив расплав в ковше на затухающем огне на всю ночь.

Наутро ковш с застывшим металлом разрезал болгаркой, разодрав стенки «розочкой», и вытащил болванку. Отливка имела различную структуру: пористую — в верхнем слое и плотную (примерно на 2/3 высоты) — в нижних слоях, которая и была использована для изготовления фланца.

Здесь же отмечу, что фланец сажается на шпильки М8 и крепится гайками к блок-картеру. При монтаже фланца надо сначала насадить его на шпильки так, чтобы они лишь немного выступали из отверстий. Затем на все шпильки слегка наживить гайки и по очереди их равномерно закручивать. Еще во фланце «по месту» сверлится отверстие под провода и выполняются два диаметрально противоположных паза под винты М5.

Пазы при ослабленных винтах позволяют поворачивать фланец по часовой стрелке (или против), что дает возможность установить более раннее (или позднее) зажигание — менять угол замкнутого состояния контактов прерывателя. Кроме головок цилиндров переделкам подверглись и некоторые другие детали двигателя МП-80.

В первую очередь это касается его коленчатого вала, а точнее его крайних частей (назовем их условно полуосями: правой и левой, ориентируясь по ходу). Для этого двигатель разобрали: сняли цилиндры, блок-картер «располовинили». Начнем с левой полуоси.

В заводском исполнении для МТ-80 конструктор как будто предугадал, что его мотор поставят на «Буран». А потому оставлены на месте оба ее подшипника: и опорный роликовый 42207, и упорный шариковый 8207. Можно было бы сохранить прежней и длину оси. Но тогда бы была излишне длинная ее консольная выступающая часть, что при смещении шкива вариатора вызвало бы дополнительные нагрузки на подшипники. К тому же, пришлось бы еще переделывать узел ведомого шкива.

Поэтому все же решили полуось укоротить, хотя и ненамного — всего лишь на 18 мм, перенеся, соответственно, все поперечные и продольные размеры с конца вала вглубь. При определении длины консольной части полуоси «плясали» от концов шпилек крепления корпуса сальника — после напрессовки правого диска шкива на полуось до упора в буртик он все же не должен доходить до торцов шпилек хотя бы на 3 мм.

Полуось имеет заводские центровочные отверстия-гнезда, поэтому обработка ее концевой консольной части затруднений не вызвала, хотя и потребовалось строго выдержать допуски для посадки правого диска шкива и подшипника 205 холостого хода вариатора. На резьбовой конец полуоси навинчивается бурановская втулка левого крайнего диска с грузиками шкива вариатора. Теперь о правой полуоси. Прежде всего, с нее снимаются все сидящие на ней детали.

Свободная полуось обрезается под корень щеки кривошипа. После этого с другой стороны щеки (там имеется центровочное гнездо) сверлится отверстие диаметром 28 мм, а затем растачивается до диаметра 29 — 0,05 мм. Правая полуось вытачивается новая (ее размеры приведены в чертеже) — сначала с припусками 2 мм, а затем — точно в размеры. Для посадки щеки на полуось щеку нагревали.

После того проверили биение всего коленчатого вала и устранили излишнее. Далее, установив кривошип правого шатуна в положение верхней мертвой точки, на полуоси профрезеровали шпоночный паз для ротора генератора. Система охлаждения мотора в мотопомпе МП-80 была совсем простой — цилиндры охлаждались протоком закачиваемой воды. Поэтому для использования на снегоходе систему охлаждения пришлось конструировать заново.

Основной трудностью при этом было то, что она (система) должна быть компактной и умещаться вместе с двигателем под штатным капотом. Но и эта задача была решена даже с теми комплектующими узлами, которые имелись в наличии или которые удалось раздобыть. Самая объемная деталь (или узел) — радиатор.

В его качестве приспособили обогреватель (печку) от трактора ДТ-75 практически без переделок. А расширителем послужил бензобак пускового двигателя того же трактора. Только в системе охлаждения он установлен «на попа» (вертикально). Поскольку радиатор расположен под капотом, да еще боком к направлению движения (а следовательно, и к встречному воздушному потоку), то его снабдили еще вентилятором, который расположили между радиатором и правым цилиндром, прикрепив корпус к картеру. Вращение вентилятора вместе с насосом осуществляется от коленчатого вала через шкивы клиноременной передачи. Насос использован от автомобиля ВАЗ-2101.

Его пришлось доработать: заглушить отверстие в торце 3-мм стальной пластиной через резиновую прокладку и, просверлив напротив приемного патрубка отверстие диаметром 12 мм, приварить отвод — отрезок трубы наружным диаметром 15 мм. Поскольку приемный патрубок рассчитан на шланг диаметром 40 мм, а все трубопроводы новой системы имеют внутренний диаметр 14 мм, то пришлось сделать переходник.

Насос крепится к корпусу вентилятора радиатора с помощью кронштейна с прорезью (от генератора ВАЗ-2101) и уголкового кронштейна с осью (втулка приварена к заглушке насоса) — к картеру. Насос имеет возможность поворачиваться на небольшой (но достаточный для натяжения приводного клинового ремня) угол.

Головки цилиндров имеют прокладки, в которых было лишь по одному отверстию около каждого цилиндра. Пришлось пробить специальным пробойником еще по шесть отверстий (исключая места крепления штуцеров), чтобы жидкость не шла по пути наименьшего сопротивления, а обтекала всю головку цилиндров.

Головки цилиндров соединены между собой алюминиевой трубкой. Эту трубку разрезали, рассверлили до диаметра 10 мм и соединили отрезком резинового шланга, затянув его хомутами. Такая переделка предотвратит разгерметизацию соединений трубки и головок цилиндров от вибрации во время работы двигателя.

Для продувки радиатора, с целью эффективного охлаждения циркулирующей в нем жидкости, независимо от скорости движения и температуры окружающей среды, установлена еще крыльчатка (вентилятор). Она — от снегохода «Буран», где использовалась для принудительного воздушного охлаждения цилиндров. Вращение крыльчатки, как и насоса (помпы), осуществляется от коленчатого вала через шкивы клиноременной передачи.

А чтобы крыльчатка не гнала воздух мимо радиатора, она заключена в кожух, а все щели в самом радиаторе и между ним и кожухом крыльчатки запаяны белой жестью. Для двигателя МП-80 купили новый карбюратор К-68 «Пекар». Для него пришлось сделать из выхлопной трубы мотоцикла «Иж-Юпитер» другой впускной коллектор.

Для закрепления нового силового агрегата на подмоторной площадке «Бурана» ее пришлось удлинить (приварить добавочную поперечную пластину) на 27 мм и выполнить новые пазы для регулировки его местоположения с целью совпадения плоскости вращения вариатора и шкива редуктора.

При этом немножко, но неизбежно сфрезеровывались края рессор (что, в общем-то, не страшно). Чтобы шпильки крепления силового агрегата (а точнее, их гайки с шайбами) не перекашивались, на место срезанных концов рессор к площадке снизу приварили такие же по толщине пластинки. Еще одно изменение на снегоходе коснулось скорее его внешнего вида (так сказать, дизайна), чем конструкции, — это переделка обтекателя.

Его «скроили» из двух, установив на нем еще и вторую фару, что придало снегоходу более внушительный вид. Штатную фару сдвинули при этом вправо (по ходу), и она осталась по-прежнему путевой (неподвижной). Вторая же имеет возможность поворачиваться в своем гнезде и даже выниматься из него при необходимости и использоваться как фара-искатель.

В заключение хочется отметить преимущества, которые приобрел старый «Буран» после оборудования его двигателем от мотопомпы МП-80. Во-первых, жидкостное охлаждение мотора обеспечивает ему стабильный тепловой режим с рабочей температурой около 85°С.

Во-вторых, увеличились тяговые характеристики снегохода, что позволяет ему не только спокойно преодолевать более крутые препятствия, но и буксировать тяжело груженные нарты (аж до 800 кг).

В третьих, запасные части доступны и дешевы, что тоже немаловажно. Может быть, упала максимальная скорость. Но снегоход предназначен не для гонок по равнинам и степям. Местность у нас пересеченная, да еще с лесами, где и 45 км/ч — скорость уже запредельная. А наш «Буран-плюс» может катиться и быстрее.

(Автор: ВИТАЛИЙ и ВЛАДИМИР ПРОНИНЫ г. Краснослободск, Мордовия)

1-snegohod-1.gif

Модернизированный коленчатый вал силового агрегата от мотопомпы МП-80, приспособленного для снегохода «Буран», в сборе: 1—левая (по ходу) полуось; 2—упорный подшипник 8207; 3—роликовый подшипник 42207; 4—наружные (цельные) щеки шатунов; 5—шатуны; 6—роликовые подшипники 2306; 7—внутренняя (разрезанная) щека шатуна; 8—храповая муфта кикстартера; 9—косозубая шестерня кикстартера; 10—полумуфта магнето; 11—правая полуось; 12—стяжной болт (2 шт.); 13—центральный вал; 14—дистанционная муфта; 15—коренная шейка шатуна (2 шт.); 16—ролики бессепараторного подшипника (по потребности, 2 компл.)

1-snegohod-2.gif
Полуоси коленчатого вала: а—правая; б—левая; штрих-пунктирной линией показаны очертания исходной детали—штатной полуоси

1-snegohod-3-1.gif

Специальный фланец

1-snegohod-4.gif

Схема жидкостного охлаждения двигателя МП-80 на снегоходе «Буран-плюс»: 1 —двигатель; 2—муфта (отрезок резиновой трубки); 3—трубка (штатная, разрезанная); 4—шланги (резиновая трубка диаметром вн.14); 5—радиатор (печка от трактора ДТ-75); 6—вентилятор (от снегохода «Буран»); 7—расширитель (бензобак от пускового двигателя ДТ-75); 8—насос (помпа от автомобиля ВАЗ-2101); 9—переходник (сталь, круг 45); 10—хомут (9 шт.)

1-snegohod-5.gif
Впускной коллектор: 1 —патрубок цилиндров (от выпускной трубы мотоцикла «Иж-Планета»); 2—патрубок карбюратора ( от той же трубы); 3—карбюраторный фланец (стальной лист s6); 4—ушко крепления карбюратора (стальной лист s3, 2 шт.); 5—фланец цилиндра (стальной лист s5)

1-snegohod-5.gif
Доработка подмоторной площадки: 1 —рессора (2 шт.); 2—площадка (стальной лист s3); 3—крепление площадки к ресоре (болт М8,6 шт.); 4—подушка (резина, 4 шт.); 5—дополнительная пластина (стальной’ лист s3)

Источник

Бензобак

В качестве бензобака можно использовать металлическую герметичную емкость с заливной горловиной с крышкой и штуцером для подачи топлива в карбюратор. Лучше всего использовать топливный бак с любого автомобиля. Главное – его исправное состояние и подходящие габариты.

Нельзя использовать пластмассовые емкости:

  • Пластик на холоде становится хрупким;
  • Некоторые типы пластмассы постепенно разрушаются бензином;
  • Пластики имеют свойство электризоваться и накапливать статическое электричество, что чревато воспламенением топлива.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...