Как проверить давление в топливной рампе Приоры

Проверка давления в системе питания двигателя ВАЗ 21126 на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Как проверить и отрегулировать давление топливного насоса приора

Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?

Проверка давления топливного насоса

Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.

При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.

Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.

Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:

  • снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
  • отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
  • далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
  • рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).

Что будет при отклонении давления от нормы

Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.

Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).

Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.

Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.

Предохранитель и реле

Оба элемента могут влиять на топливный насос. Как проверить его? Достаточно снять крышку предохранителя.

Посмотрите, есть ли сгоревшие элементы. На крынке имеется схема, где указано, какой предохранитель отвечает за тот или иной электрический прибор. Что касается реле, оно может находиться под бардачком, либо в подкапотном пространстве. Как проверить реле топливного насоса? Все очень просто. Для этого вам нужен помощник, который будет по вашей команде включать зажигание. В это время вы рукой щупаете реле.

Оно должно щелкать. Если нет, скорее всего, оно пришло в негодность. Также случается, что деталь не работает из-за плохого контакта. Почистите клеммы и проверьте его заново. Если это не помогло, замените реле.

Как самостоятельно измерить давление в топливной рампе автомобиля и зачем это нужно 🔩

Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.

Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье « Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях ». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.

Признаки неисправности РДТ

rdt vaz 2110 rdt - Регулятор давления топлива приора признаки неисправности

Регулятор давления топлива для ВАЗ 2110

Каким бы надежным ни был механический РДТ со временем и его детали изнашиваются и возникают сбои и неполадки в работе данного узла. И сейчас мы рассмотрим основные симптомы таких неполадок.

  • увеличение расхода топлива;
  • падение мощности двигателя;
  • нестабильная работа мотора в режиме холостых оборотов;
  • рывки и провалы при ускорении и переключении передач;
  • неадекватная реакция машины на нажатие педали акселератора;

Рассмотрим причины основных неполадок РДТ. В первую очередь следует проверить состояние пружины. Со временем она может терять свою упругость, и как следствие, клапан открывается раньше чем нужно. В результате чего, топливо возвращается в бак в больших, чем нужно количествах. Давление в системе падает, и мотор теряет мощность. В таком случае, пружину следует заменить, если конструкция регулятора, это позволяет.

Иногда, особенно при работе с отечественным топливом, мембрана попросту засоряется и не может закрыться полностью или частично. Это опять-таки приводит к снижению давления топлива в системе и всем вытекающим из этого последствиям. В таких ситуациях, опять же если позволяет конструкция РДТ, можно произвести чистку. Но не всегда ремонт помогает, так как износ клапана и его частей, может стать причиной того, что даже после устранения поломки, регулятор не выполняет своих функций в полном объеме.

Как проверить давление топливного насоса? Способы

Бывает так, что элемент работает, но не выдает нужного давления. В инжекторных системах, форсунки очень требовательны к этому показателю. Из-за низкого давления могут возникать трудности с запуском мотора, провалы в динамике. Как проверить топливный насос? Это можно сделать несколькими способами. Первый — проверка на СТО. Цена такой услуги составляет порядка 300 рублей. Однако проверить давление можно и самостоятельно. Сейчас в продаже есть специальные манометры для насоса. Но их стоимость доходит до двух тысяч рублей. Можно воспользоваться и обыкновенным, который идет для автомобильных колес. Такой манометр имеется у каждого автомобилиста.

Необходимые инструменты

Обычный сантехнический тройник, шланг, манометр, хомуты. Манометр желательно купить до 5-6 бар – так измерения будут максимально точными.

Принцип работы регулятора давления топлива ВАЗ

Четко контролировать стабильное движение в топливной рампе, при низком давлении подавать сигнал тревоги на электронный блок управления, а при повышенном пускать топливо по возвратному каналу — это основные задачи регулятора давления. У электроники логики нет, она руководствуется только сухими данными. В зависимости от модели автомобиля и количества специальных датчиков, можно более-менее точно локализовать очаг неисправности. В простых системах впрысках, таких как в автомобилях ВАЗ, диагностика заключается не столько в умении правильно прочитать коды ошибок на диагностическом порте, сколько знать взаимосвязь элементов системы.

Регулятор давления топлива в системах питания без обратного канала установлен в топливном баке, такие системы практически не применяются. Регулятор, который работает с системой рециркуляции имеет три патрубка.

  1. Впускной патрубок.
  2. Патрубок контроля атмосферного давления.
  3. Патрубок канала обратной подачи топлива.

Регулятор технологически разделен на две камеры, одна из которых воздушная, вторая — топливная. Их разделяет мембрана, которая находится под действием пружины обратного клапана. В том случае. если давление в системе превышает определенный параметр, а он немного разный для всех бензиновых двигателей, тогда пружина ослабляется, пререпускной клапан открывается и лишнее топливо уходит обратно в бак, где проходя через фильтр, опять поступает в топливную рампу.

Как часто должна проводиться замена топливного фильтра Приора и почему?

Замена топливного шланга приора

Изношенный элемент обладает меньшей пропускной способностью и может привести к поломке двигателя, преждевременному износу составляющих топливной системы.

Установить на Ладу Приора топливный фильтр можно в течение 15-20 минут. Затраты времени и средств будут минимальными, а транспорт начнет работать в нормальном режиме. Поэтому пренебрегать ремонтом не рекомендуется.

Смотрите также

«Питер — АТ» ИНН 780703320484 ОГРНИП 313784720500453

Перестала ехать Приора как надо, при разгоне как будто держат за хвост авто, при начале движения провал. Променял расходники (свечи, катушки, бензонасос, фильтра, дпдз, рхх, промыл форсунки самостоятельно) Ставил насос с заведомо исправного авто — результат тот же. Позже раздобыл манометр для топлива Сделал замеры

Важно помнить

Когда вы проверяете давление топлива на включенном зажигании – обратите внимание, что после выключения зажигания давление в рампе падает до 0,7-1 атмосферы и держится на этом уровне. Если оно падает в 0 – проблема в регуляторе давления топлива .

Попробуйте увеличить количество оборотов до 3000 – если стрелка манометра не будет держаться константно, а будет падать, это может означать, что бензонасос пора менять .

Если давление набирается очень долго или ниже необходимого – может быть забит топливный фильтр, фильтр бензонасоса или топливная магистраль.

Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Давление в топ.рампе

6b012au-100.jpg

Знаю что темма подобного характера ни раз поднималась, но нужно срочно, поэтому не стал искать. Стало плохо заводится, померил давление в рампе, манометр выдал 3.0, (проверял разными манометрами) но должно быть 3.8.Подозрение пало на регулятор, поменял…та же ситуация 3.0 на манометре, при подаче газа, давление падает (так должно быть?). Что еще может быть ? брак регулятора (что вряд ли)? Скажу сразу : сетка новая, фильтр тоже.

8f79094s-60.jpg

…которое должно быть равным 3,6–4,0 бар. После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива. (с)

4961628s-60.jpg

Насос меняй. Когда газуешь на неисправном насосе должно давление падать-форсунки то дольше открываются и больше льют.

671206cs-60.jpg

форсунки у нас не механические а электрические! — давление топлива для их открытия как собаке 5я нога.

Добавлю кому не ясно: форсунка открывается сигналом электрическим поданным с ЭБУ в момент впуска и какое бы давление насос не давал(скажем вместо положенных 3,8 даёт 2,5) — форсунка откроется в момент впуска, разница лишь в том что в камеру сгорания попадёт топлива меньше и оно не будет в распыл(а каплями крыпными) — отсюда бедная смесь, а на бедной смеси машина сами знаете как едет!

4961628s-60.jpg

Когда дырка дольше открыта-выливается больше топлива. Если насос сдох, его производительности не хватит, чтобы компенсировать расход топлива в системе, отсюда падение давления. так понятней?

671206cs-60.jpg

«на неисправном насосе должно давление падать-форсунки то дольше открываются и больше льют.» — придирка была к этой фразе!

что значит дольше открывается и больше льёт? фаза впуска чё бесконечная штоле? =)

если насос давления нужного не дает, тогда распыла нужного не будет — форсунка ссать просто начнёт(если грубо говоря) — соответственно качество приготовления смеси уже будет в разы хуже и машина просто ехать не будет — ты на газ топнул, а ей пофиг подхвата нет…

4961628s-60.jpg

Не бесконечная. Речь шла о разнице между работой на холостом и при нажатии педали. На холостом время открытия форсунки меньше, по той причине, что меньше воздуха сосет. Чтоб поддерживать правильный состав смеси. На оборотах время открытия больше, поскольку больше расход воздуха. Дольше открытие-больше льется топлива ну и т.д. дальше по смыслу.

a661398s-60.jpg

форсунки у нас не механические а электрические! — давление топлива для их открытия как собаке 5я нога.

Добавлю кому не ясно: форсунка открывается сигналом электрическим поданным с ЭБУ в момент впуска и какое бы давление насос не давал(скажем вместо положенных 3,8 даёт 2,5) — форсунка откроется в момент впуска, разница лишь в том что в камеру сгорания попадёт топлива меньше и оно не будет в распыл(а каплями крыпными) — отсюда бедная смесь, а на бедной смеси машина сами знаете как едет!

производительность форсунок зависит от давления топлива напрямую даже на электрических, все производители пишут производительность на определенном давлении топлива.

671206cs-60.jpg

максимальная производительность форсунки зависит от сечения канала форсунки! и никак больше!
Чёта вы спутали!
если у вас насос при 3атм(будем считать это давление номинальным, а значит рабочим) дает производительность 250лч а форсунка расчитана на 200лч(опят же я образно цифры подобрал для примера) то как насос качать не будет 250лч через форсунку не пройдёт.

Если вы говорите о помирающем насосе — то тут не у форсунки производительность упала, а у насоса!

a661398s-60.jpg

не буду ничего доказывать вот таблица производителя chiptuner.ru/content/efi_bosch/

671206cs-60.jpg

ну и чего ты скинул? значения номинальной производительности!

4961628s-60.jpg

максимальная производительность форсунки зависит от сечения канала форсунки! и никак больше!
Чёта вы спутали!
если у вас насос при 3атм(будем считать это давление номинальным, а значит рабочим) дает производительность 250лч а форсунка расчитана на 200лч(опят же я образно цифры подобрал для примера) то как насос качать не будет 250лч через форсунку не пройдёт.

Если вы говорите о помирающем насосе — то тут не у форсунки производительность упала, а у насоса!

Не-не, это ты чуть попутал. Жизненный пример, волгофорсунки Бош 107, производительность 195 на давлении 3. на давлении 3,8 они льют что-то в районе 210.

671206cs-60.jpg

я не даром упомянул о «максимальной» производительности! ты же мне привел пример номинальной — разницу понял?

6b012au-60.jpg

Хорошая дискуссия ))) Вывод — менять насос. Купить бош ? кусается цена 1400 )) Есть насос «старый оскол» (цена 600р), ни кто не ставил как ходит ?

671206cs-60.jpg

ставь какой стоял! ибо запчасти в магазине хуже заводских деталей — это раз, купив дешевле можешь просто через месяц его выкинуть(как повезёт) и пойдешь уже не за таким же а за бошем итого 2тыс. — решать конечно тебе!

fcd8fe4s-60.jpg

Хорошая дискуссия ))) Вывод — менять насос. Купить бош ? кусается цена 1400 )) Есть насос «старый оскол» (цена 600р), ни кто не ставил как ходит ?

Хорошо ходит, но не долго. У друга пол года отходил. Потом поехали на разборку, скрутили с приоры оригинальный бош, ездит уже долго.

c787ef2s-60.jpg

Хорошая дискуссия ))) Вывод — менять насос. Купить бош ? кусается цена 1400 )) Есть насос «старый оскол» (цена 600р), ни кто не ставил как ходит ?

ставил 3 месяца и стал подыхать, при этом на новых фильтрах егог рабочие давление было 3.7 не более, когда подыхать стал давление упало до 2.5 — 3, жил своей жизнью то нормально качал то давал низкое давление. купил Бош с болью в душе за 1500, поставил завелась с пол пинка давление 4 стабильно ! вывод пока лудшего по качеству нет . также стаял у друга что то типа пекар или рекар — прожил чуть больше полугода . Заправлялись на одной заправке . старый насос стоял Бош проходил более 5 лет . Такие же пляски происходят с катушками зажигания отличные от Боша ходят от года до двух .

Источник

Меняем РДТ

  • Неуверенные в себе могут с новой деталью подъехать на СТО, но поверьте – ничего сложного от вас не потребуется. Берете ключ на 24 и шестигранник-«пятерку» и приступаете к выполнению ремонтных работ;
  • Отворачивается пробка штуцера на торце. Там есть кольцо-уплотнитель. Ежели оно порвано, потрескалось или растянулось – замените уплотнитель или всю пробку;
  • Из штуцера выкручивается золотник. Он аналогичен шинному, так что опознаете;
  • С регулятора снимается вакуумный насос;
  • Скручивается гайка – крепеж трубки топливного слива;
  • Удаляются болты – 2 штуки – которыми РДТ фиксируется на топливной рампе;
  • Штуцер регулятора вытаскивается из отверстия рампы, а сам регулятор снимается с трубки слива. Бывает, что кольцо-уплотнитель застревает в рампе. Его нужно аккуратно оттуда достать; если целое – надеть на новый РДТ; если порванное или с трещинами – заменить на новое.

Установка купленной запчасти производится в обратной последовательности. Закончив монтаж, стоит завестись и послушать движок, чтобы убедиться, что все проблемы решены.

Напоследок отметим:

не стоит поднимать тревогу и выискивать признаки неисправности регулятора давления топлива, едва двигатель чихнул. РДТ – вещь достаточно надежная и не так уж часто «летит». А если уж это случилось – вы быстро поймете, в чем дело.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...