Глухой металлический стук в передней подвеске: диагностика и ремонт своими руками

В чем опасность?

Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:

1. Устойчивость вашего автомобиля снизится.
2. Понизится коэффициент трения поверхности шин с поверхностью дороги из-за сниженного соприкосновения первого со вторым, особенно на скользкой дороге.
3. По причине второго пункта, увеличится тормозной путь автомобиля.

Когда это только кажется?

Иногда автовладельцу может слышаться, что стучит амортизатор, в то время как стук издают, ввиду износа и деформации, втулки, располагающиеся между стойкой и опорной чашкой кузова.

Визуальный осмотр

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

• защитного комплекта – пыльников, пружин;
• верхних опор.

Опора для стойки

Возможные причины стука в передней подвеске кроются в ее рычагах. В комплекте с плохой управляемостью возможными виновниками часто являются сайлентблоки. Для их диагностики подойдет монтировка. Ее используют в качестве удлиненного плеча. Прогибая рычаги в разных направлениях, может выявиться существенный люфт.

Если конструкция является разборной, то потребуется замена сайлентблоков. Это выполняется после демонтажа рычага и выпрессовки сайлентблока из отверстия. Для операции потребуется спецоправка. До установки новых сайлентблоков надо их обязательно смазать для снижения трения. Также требуется очистить посадочную поверхность от грязи.

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Назначать виновником этот узел можно лишь при выявлении четкого шума с одной стороны. Вряд ли равномерная выработка окажется с обеих сторон одновременно.

Практика показывает, что стойка также может выдавать звуки во время езды по гравию. Хотя это достаточно редко бывает, но проверить данный узел также можно. Значительно подвергавшаяся износу, однако, все еще заполненная стойка способна передавать удары.

Заметно это бывает во время попадания при движении в ямы, при этом на отбой она не срабатывает, а пружина резко выпрямляется. Получается колесо идет резко вниз. Растянувшись на максимальную длину, а затем, соприкоснувшись с противоположной частью ямы, сформируется два удара.

Проверить работоспособность стойки можно стандартным способом, вертикально качнув автомобиль, с усилием надавив резко на капот. Корпус авто обязан один раз нерезко вернуться в свое первоначальное положение. Такие действия говорят об исправности узла.

Но тогда машина будет во время движения раскачиваться и терять управляемость. Шумы будут не похожими на регулярные стуки, а возникнут спонтанно. Требуется обязательный ремонт.

Выход из строя амортизаторов обычно случается из-за халатного отношения к ним. Внутрь них заливают масло определенной вязкости. На этот показатель влияет также окружающая температура. Слишком низкая не дает повысить текучесть этой жидкости.

Неопытный водитель, который слегка прогрел моторное масло, может, не щадя подвеску, резко стартовать на машине. За счет такого усилия на максимально вязкое мало могут повреждаться маленькие и хрупкие элементы конструкции стойки. Также возможно наличие масла с повышенной вязкостью в автомобилях спортивного типа. При этом ужесточается подвеска.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

Как выглядит и какую функцию выполняет передняя подвеска?

Передняя подвеска является частью шасси. Она представляет собой конструкцию из определённых деталей. Благодаря их особому скреплению между собой этот важный узел соединяет кузовную часть с колёсами, даёт автомобилю возможность передвижения. В современном авто подвеска имеет следующие составляющие:

• Направляющие приспособления (соединения и рычаги), благодаря которым колеса передают кузову силу движения.
• Упругие детали, принимающие на себя «первый удар» от неровностей дорог. Это стальные пружины, рессоры, торсионы, а также резиновые буферы в качестве дополнений к металлу.
• Амортизатор для снижения амплитуды колебаний кузова. В целях гашения нагрузки применяется принцип пневматики или гидропневматики.
• Стабилизатор, роль которого играет штанга. Она не даёт крениться машине во время поворота за счёт распределения веса по всем колесам. Устанавливают эту деталь на переднюю или заднюю ось авто.
• Опора для колеса, которая воспринимает нагрузку и передаёт её рычагам и амортизатору. На передней оси эту роль играет так называемый поворотный клак.
• Многочисленные крепёжные составляющие, удерживающие составляющие подвески и прикрепляющие её к кузову. Сюда относятся жёсткие соединения (болты) и резиново-металлические сайлентблоки, а также шаровый шарнир.

Подвески бывают передними и задними, торсионными, зависимыми или независимыми.
Кузов и колеса скрепляются между собой жёстким либо упругим способом. Конструктивно подвески различаются и бывают следующих типов:

• Двухрычажная. Основной недостаток — ускоренный износ покрышек из-за незначительных поперечных движений колёс. Но благодаря такому креплению каждое колесо является независимым, что даёт преимущество машине во время езды на неровных дорогах.
• Многорычажная. Усложнённая версия двух рычажной системы, который включает в себя поворотные опоры и шаровые шарниры. У покрышек продлевается жизнь, на каждую подвеску можно прикрепить отдельные регулировочные элементы. Цена такой конструкции немалая, но обеспечивается полный контакт с дорогой и полный контроль за управлением автомобиля.

Современные версии подвесок — сложные конструкции, состоящие из гидравлических, механических, пневматических и электрических составляющих. Оснащены электронными узлами управления и обеспечивают комфортабельность и безопасность вождения автомашины.

Втулки стабилизатора

Поломку элементов тяжело определить по звуку. Чтобы не менять деталь, нужно проверить втулку руками. Это может сделать механик на СТО.

Неисправность легко перепутать с вышедшими из строя сайлентблоками. Отличие — если втулки установлены на подрамнике, водитель при езде будет чувствовать вибрацию ногами.

Внимание! Проверить и заменить втулки невозможно на подъемнике, нужна смотровая яма или платформа, чтобы на колеса действовала нагрузка.

При неисправных деталях вибрация будет на любых кочках.

Замена опоры передней стойки и подшипника

Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

• Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
• Специальная головка для разборки стоек.

  

  Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные

• Длинная головка (свечная).
• Специальный ключ для штока.
• Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
• Динамометрический ключ.
• Стяжка для пружин стойки.

Статья в тему: Нужны ли права на скутер до 50 кубов

Как осуществить снятие и поменять

1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

   

   Также для демонтажа может быть использован спецключ

2. Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
3. При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.

   

   Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

4. После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.
5. Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую.

   

   Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично

6. Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.
   

   Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

   

   Стяжки не снимаются до конца работ

7. Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
8. Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
9. После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
10. Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.

Статья в тему: Стоп-линия в ПДД – различаем разметку и указатель!

Как исправить ситуацию?

Сначала нужно определить причину стука. Исправить ситуацию можно путём замены неработающего элемента, так как разобрать амортизатор невозможно. Кстати, замену нужно проводить только попарно. То есть, если вы сменили амортизирующее устройство с левой стороны, меняйте его и с правой.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить – а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать «силовой» эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее – говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха. Чрезмерная вязкость масла – типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Стойки стабилизатора

Деталь служит для крепления стабилизатора к подвеске. При неисправности «ходовка» начинает негромко стучать. Стуки могут сопровождаться сильными кренами автомобиля на поворотах, во время разгона и торможения, необходимо постоянно подруливать.

Поломка происходит из-за пришедших в негодность пыльников, в механизм попадают влага и грязь, происходит износ.

Чтобы проверить стойки стабилизатора, нужно раскачать стоячий автомобиль. Если это происходит легко и со стуком — деталь неисправна.

Еще один способ проверки — вывернуть колесо и дергать тяги. Если есть люфты — стойки пора менять. Работу следует выполнять на яме или платформе для удобства.

Важно проверить пыльники. Если механизмы порваны, а внутри присутствует влага и нет смазки — стойку пора менять.

Рекомендуется приобрести новую деталь и заменить.

Ложные сигналы

Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.

Втулки.

Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.

Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.

Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.

Сайлент-блоки.

Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Рулевая трапеция и рулевой механизм

Данная система имеет множество сочленений, стучать может любое из них:

• рулевые наконечники, к ним относится всё, сказанное выше про шаровые опоры, конструкция идентична;
• шаровые шарниры рулевых тяг в сопряжении с реечным рулевым механизмом, обычно эти детали можно заменить отдельно от наконечников;
• направляющие втулки на выходе из реечного корпуса, потребуется переборка рейки с заменой ремкомплекта;
• соединение ведущей шестерни рулевого вала с зубчатой рейкой, иногда удаётся подтянуть и отрегулировать зазор;
• зазор между червяком и сектором в червячном рулевом механизме, устраняется регулировкой.

Стучать может и рулевая колонка, но этот звук достаточно легко локализуется и не маскируется под стуки в подвеске.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Есть ещё несколько причин появления подозрительного звука из-под днища автомобиля, но не имеющего отношения ни к задней, ни к передней подвеске:

1. Выхлопная труба. Она крепится к коллектору и висит под днищем на гибких креплениях. Обычно, это короткие резиновые ремни. При длительной эксплуатации эти ремни пересыхают и рвутся. Отсюда стук по днищу на неровностях – выхлопная труба бьётся об автомобиль. Если всё оставить как есть, труба может совсем оторваться от машины и остаться на дороге. Если нужно быстро починить крепление трубы, очень хорошо подходит старый газораспределительный ремень, или другой подобный материал. В конце концов, трубу можно подвязать на стальную проволоку. Но только до ближайшего автосервиса.
2. В современных автомобилях, запасное колесо уложено в специальное углубление в багажнике. Причём многие автолюбители, даже не знают о его существовании, так как оно скрыто под декоративным ковриком. При попадании в данный карман инструмента или чего-то твёрдого при езде по бездорожью раздаётся характерный грохот. Выход простой, нужно проверить крепление запасного колеса и наличия в его нише инородных предметов. Кстати, имеет смысл посмотреть состояние самой запаски.
3. Стучать может тормозная колодка, расслоившееся внутри барабана в заднем колесе или суппорте переднего.
4. Стук может появится при разрушении ступичного подшипника.
5. Известны случаи, когда стучать начинал диск колеса, на плохо закрученных болтах. В этом случае шум раздаётся недолго, колесо очень быстро откручивается совсем и укатывается своей дорогой. Совет профессионалов – если вас обгоняет ваше колесо, ни в коем случае нельзя резко тормозить и крутить руль. Останавливаться нужно очень плавно и без резких движений.
6. Порвалась подушка под двигателем. Редкая, но серьёзная поломка. В этом случае стук раздаётся не только на дороге, но и просто при заведённом двигателе. Диагностируется данная поломка визуально, на некоторых моделях автомобилей, подушку видно просто из отрытого капота. Но всё же лучше воспользоваться ямой.

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Вытекло масло.

Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.

В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.

Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.

Качания должны сразу плавно прекратиться.

Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.

Внутренние поломки.

Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.

Внутренняя течь масла.

Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Дорабатываем и подбираем опоры и подушки задней стойки

Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно.

Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450. При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450. Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно.

Втулка и подушки от СС 20

При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен.

В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора.

Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

• рулевая тяга;
• опорный подшипник;
• шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Проблема может заключаться в стоечной шайбе: когда она плохо прижимает втулку самой опоры к подшипнику. Необходимо одновременно сразу поменять шайбы, опоры. Нередко возникает скрип в определенных ситуациях. Например, на кочках. В таком случае причина почти в 1000% случаях кроется в стойках амортизатора. Исправить это можно только одним способом – полной заменой.

Стойки, опоры, пружины

Сильный стук в передней подвеске возникает из-за ударов о кузов автомобиля. Такое случается, когда система амортизации изнашивается. В редких случаях пружина амортизатора также может быть виновником стука, но такое случается крайне редко, поскольку пружины — это самая крепкая часть узла.

Звук возникает на мелких неровностях, когда амортизаторы принимают резкий удар. Система гашения колебаний очень плохо справляется с подобной активной нагрузкой, поэтому быстрый износ элементов при частой езде по неровной дороге приводит к таким последствиям. Результатом является износ резиновой прослойки опоры.

Для обнаружения неисправности придется перебирать полностью стойку, снимать ее вместе с опорой, а для этого нужно демонтировать колесо и частично разобрать ходовую. Работы получится очень много. Чтобы убедиться, что именно опора стойки является проблемой, вам нужно измерить расстояние от опоры до резинового ограничителя. В идеале не должно быть расхождений, максимум 1–2 мм.

При большем показателе придется заменить резиновую прослойку стойки.

Если не хотите этим заниматься самостоятельно, то в СТО эту работу выполнят намного быстрее, хоть и за определенную плату. Вибрация и стук должны пропасть сразу после замены.

Крайне редко причиной стука является сама стойка, которая из-за постоянных нагрузок сильно износилась. Звук будет очень громким, при этом на кочках машину знатно трясет.

Проверить стойку довольно просто: посильнее надавите на капот. Если стойка неисправна, машина резко вернется в исходное положение с характерным гулким стуком, при этом кузов будет немного раскачиваться.

Источником звука может быть раскрученная гайка внутри механизма, которую можно поджать.

Ну и самый последний вариант — полная неисправность механизма амортизаторов. Такое случается в результате аварий и столкновений. Поначалу на стук не обращают никакого внимания, а проблема выявляется намного позже.

Ступичные подшипники

Начальная стадия поломки сопровождается гулом. Чтобы убедиться в неисправности ступичных подшипников, необходимо разогнаться на машине до 50 км/ч, выполнить упражнение «змейка», поворачивая не сильно руль. Если слышен гул — детали сломаны. С какой стороны сильнее звук, с той деталь изношена больше.

Диагностика возможна на специальном оборудовании, можно выполнить процедуру самостоятельно. Необходимо:

1. Поднять переднюю ось авто.
2. Взять руками колесо сверху и снизу.
3. Пробовать наклонять.

Если подшипник исправен, колесо будет зафиксировано и не сдвинется. Наличие люфта — деталь пришла в негодность. Проблема может возникнуть из-за рулевой рейки.

Внимание! У автомобилей с передней ведущей осью колеса проверяют по вертикали и горизонтали.

С неисправными подшипниками нельзя продолжать эксплуатацию машины. Поломку нужно устранять, иначе механизм может внезапно заклинить.

Проводим ремонт

Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается. Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон. То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.

Проверка ШРУСов

Смотреть галерею

Сразу стоит сказать о том, что довольно сложно определить неисправность ШРУСа, и сделать это можно только во время движения вашего автомобиля. Главным признаком неполадки шарнира является появление резкого треска во время поворота автомобиля или же при попытке резкого старта с места, выворачивая руль.

Визуально же определить поломку без проведения предварительного монтажа и вовсе не представляется возможным. Если же вы все-таки обнаружите, что пыльник шарнира был поврежден, и при этом внутри его нет смазки, нужно обязательно провести ремонт в кратчайшие сроки.

Передние тормоза

Дисковый тормоз, особенно со скобой плавающего типа, часто становится источником хорошо различимого стука. Детали подвержены циклическим перегревам и воздействию всех дорожных неприятностей в виде воды и абразивов, отчего изнашиваются и корродируют. Да и сами колодки ничем не закреплены, только поджаты слабыми пружинками в своих направляющих.

Диагностика затруднена, поскольку люфты здесь есть всегда, а создать необходимые ускорения можно только при езде. В общем случае можно следовать правилу, что если при нажатии на тормозную педаль стук пропадает, то это либо суппорт, либо ступичный подшипник, но второй легко проверить отдельно.

Ремонт сводится к замене колодок, направляющих, смазке деталей, если же это уже не помогает, то придётся отбраковать суппорт в сборе. Предварительно проверив все прочие причины стука в передней подвеске, поскольку детали дорогие.

Отзывы владельцев о подвеске Лады Веста

Положительные	Отрицательные
Резиновые блоки в подвеске скрипели в дождь с самого первого дня покупки. Я не обращал внимания, когда во время ТО спросили, не беспокоят ли какие-нибудь звуки подвески. Я озвучил свою проблему и мне поменяли стойки стабилизаторов бесплатно.	Считаю, машина не стоит своих денег. Выбирал между Поло, Солярисом и Вестой. Взял Весту так, как она была дешевле, а качество, как мне показалось во время тест-драйва, такое же. Но, к большому, сожалению, это не так. Разочаровался уже после первых 10 тыс. пробега. Коробка-автомат ужасно работает и подвеска гремит, как старый Жигуль.
Владею автомобилем Веста СВ Кросс уже около года. Брал в минимальной комплектации, но меня все устраивает. Проходимость действительно хорошая, даже по нашим разбитым проселочным дорогам. Подвеска никак не дает о себе знать, за все время ничего еще не менял, и ничего не скрипит.	Кроме скрипов салона и облезшего хрома на декоративных элементах ужасно разочаровала подвеска. Бракованные стабилизаторы мне поменяли по гарантии. Но через некоторое время они опять начали скрипеть. Задние амортизаторы тоже стучат очень сильно. И вообще вся подвеска какая-то хлипкая, как будто на китайце ездишь!
Проехал около 3000 км на своей Весте. Езжу преимущественно на дачу и на рыбалку, так что загрузка почти всегда полная. Подвеска ведет себя прилично, по крайней мере, никаких стуков не замечал, и во время техосмотра сказали все нормально.	Через 3 месяца после покупки стал греметь передок. А вскоре и задние амортизаторы. На сервис ездил несколько раз – плевать они хотели на мои проблемы! В конце концов согласились поменять стойки, но их на складе не оказалось. Жду третью неделю, устал уже к ним ездить! Не советую покупать Весту вообще, лучше взять Рио и не знать горя!
Машина, в общем нравится. Красивая, комфортная, вместительная и что главное —  недорогая. Немного беспокоит то, что плохо слушается руля при поворотах на больших скоростях. Это, наверное, из-за высокого клиренса. По подвеске замечаний нет, работает исправно, никаких шумов не замечено.	Кроме того, что передние стекла быстро зацарапались некачественным уплотнителями, через полгода эксплуатации на Весте стали слышны четкие стуки задней подвески. Оказывается устранение шума в обязанности гарантийного сервиса не входят, так что пришлось доделывать самому. Купил на рынке специальные проставки из фторопласта. Устанавливать их несложно, но зачем тратить время, тем более машина совершенно новая?

Причины стука амортизатора

Если после проведения диагностики было выявлено, что причиной постороннего стука выступают амортизаторы, нужно как можно быстрее определиться с проблемой. самыми распространенными причинами стука бывают:

• Недостаток рабочей жидкости из-за чрезмерного износа уплотнителей;
• Физическая деформация корпуса амортизатора;
• Наличие дефектов в поршне штока;
• Низкое качество масла.

Поскольку амортизатор имеет достаточно специфическую конструкцию, при возникновении неполадок в нем, крайне редко решить проблему можно с помощью ремонта. При возникновении же дефектов амортизатор лучше сразу же заменить на новый.

Более подробно о причине стука в амортизаторе будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 04 июня 2020

Появление неисправностей в опоре двигателя

Для того чтобы обнаружить неполадки в состоянии опоры мотора, достаточно будет провести лишь визуальный внешний осмотр. На высокой степени износа данного элемента вы обнаружите появление существенных надрывов, как это указано на фото ниже.

Слева показана сломанная опора, а справа – новая. Как правило, проблемы с опорой двигателя могут возникать после 100 тысяч км пробега автомобиля. Кроме того, шум в опорах может сопровождаться троением самого двигателя. При этом вы, возможно, обнаружите черный нагар на свечах зажигания. Для определения конкретной причины появления стука и троения проведите детальную диагностику всех систем транспортного средства.

Совет: запомните – проведение своевременного ремонта (даже при возникновении небольшого шума на мелких кочках, ямах и неровностях) станет гарантией долговечности передней подвески автомобиля в будущем.

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

• При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
• При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
• Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

Многие задаются вопросом: можно ли ездить и какие возможны последствия? При эксплуатации автомобиля с 2-4 вышедшими из строя амортизаторами будут иметь место следующие последствия:

• постепенно выйдут из строя остальные детали подвески, возможно будет «поведен» кузов – так как гасящий удары, колебания буфер в виде поршня будет отсутствовать;
• подвеска будет принимать на себя удары и постепенно выйдут из строя всевозможные резиновые компоненты (сайлентблоки, втулки и шаровые) – так как они будут поглощать колебания;
• расстояние от нижней точки дна автомобиля до земли будет меньше – что может привести к повреждению на больших кочках (например, просто оторвет глушитель).

Ко всем прочим неприятностям добавится также снижение управляемости – она упадет в разы. Если течь в стойке только появилась, но масло ещё просто не успело вытечь, то некоторое время она будет нормально работать. По времени примерно 1-2 недели, не более того. Если долгое время использовать машину с неисправными амортизаторами – то это может привести к неравномерному износу резины. Так как будет присутствовать перекос кузова.

Не рекомендуется ездить на большой скорости даже с одним неработающим амортизатором. Управляемость существенно снижается, велика вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. Причем страховая компания может запросто отказать в выплате сославшись на неисправность автомобиля. Потому важно быть внимательным при использовании машины с проблемами в подвеске. Причем касается это не только стоек амортизаторов.

При возникновении первых признаков неисправности необходимо осуществлять замену на новую. Желательно приобретать оригинал. Ресурс их на порядок больше – как и качество.