Двухтактный двигатель в автомобиле | AvtoTachki

Что нужно посмотреть и проверить перед покупкой любого подвесного лодочного мотора. Советы и рекомендации.

Содержание

Лодки и моторы в вопросах и ответах

Правила общения в форуме

Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.
new03.gif
 Московское время 09:50:46  Ваше локальное время  Владивостокское время 16:50:46 
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   06-07-07 02:46

Какова компрессия на новых двухтактных двигателях? и сколько считается приемлемо? Особенно касается тохатсу 9,8?

У меня б/у, измерял компрессометром показал 6 на обеих цилиндрах. Это нормально или нет? мотору уже около 10 лет. СтОит ли пытаться раскоксовать кольца, если они залегли и кто нибудь такие вещи делал? Я вот хочу в бак залить какую нить гадость и до конца отъездить.

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   08-07-07 23:48

это была компрессия на холодную и без смазки, т.к. мотор зиму прозимовал, весной решил измерить компрессию. Так сколько должно быть для нормальной работоспособности? 12-13 как у автомобильного четырехтактного двигателя?

Еще, в эти выходые плавал, заметил, что когда мотор горячий иногда заводится не с первого раза. По крайней мере ручку газа надо немножко подкрутить и дергать, иначе заводится и сразу глохнет.. В последний раз когда хотел завести не завелся, еле-еле завел, еще к сожалению инструментов не взял, а были мы на острове, вот засада. Шел проливной дождь, это имеет значение? Потом думал что подсосало, но дергая подсос и шаманя газом завел таки, какое облегчение было :).

Ответить на это сообщение
Автор: alex-bmw (195.239.244.—)
Дата:   08-07-07 23:52

Владислав писал:

> это была компрессия на холодную и без смазки, т.к. мотор зиму
> прозимовал, весной решил измерить компрессию. Так сколько
> должно быть для нормальной работоспособности? 12-13 как у
> автомобильного четырехтактного двигателя?
>
Вообщето у автомобильного мотора компрессия колеблется от 8,5 до 12 в
зависимости от степени форсировки …
У 2-х тактных моторов эта величина ниже-7-9атм.

Ответить на это сообщение
Автор: Вадим Малов (—.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-07-07 00:17

alex-bmw писал:

> Вообщето у автомобильного мотора компрессия колеблется от 8,5
> до 12 в
> зависимости от степени форсировки …
> У 2-х тактных моторов эта величина ниже-7-9атм.

Примерно 1-2-3-4-5-6. Так alex-bmw ?

Ответить на это сообщение
Автор: alex-bmw (195.239.244.—)
Дата:   09-07-07 00:55

Вадим Малов писал:

>
>
> Примерно 1-2-3-4-5-6. Так alex-bmw ?

Не, порядок работы цилиндров моего мотора-1 5 3 6 2 4.
А если серьёзно-то компрессия по науке именуется давлением сжатия, у Жигуля-норма-9атм, у BMW-10-12 в зависимости от модели двигателя.
У ПЛМ марки Нептун-норма-8атм.
У импортных-около 9атм.

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   09-07-07 20:58

в таком случае 6 вроде для старого двигателя ближе к норме. Техдокументация на этот 9,8 тохас есть, но там указан только размер поршней и рабочий объем. Раскоксовывание поможет мне повысить компрессию? Вроде сильных задиров не должно быть, по крайней мере на цилиндрах не было, на поршнях тоже наверное.

Ответить на это сообщение
Автор: Vrubel (работа) (—.divest.volia.net)
Дата:   09-07-07 20:58

Требуется ремонт при 4 атм, этож двухтактник

Ответить на это сообщение
Автор: arkie (—.adsl.wplus.ru)
Дата:   09-07-07 22:57

Интересный термин – “раскоксовывание”. Подразумевается, что кольца закоксованы? Так это проверяется просто: снимаете выхлопные патрубки и отвёрточкой нажимаете на кльца. Если не пружинит, значит закоксовалось, и подлежит разборке и восстановлению подвижности. Если пружинит и при покачивании за маховик, из под краёв колец выжимается немного масла, то подвижность хорошая.
Восстановление подвижности колец повышает компрессию, само собой.
Если имеются такие задиры, что заметно падает компрессия, то такой блок нужно выбрасывать.
Судя по вашим замерам, ваш мотор в порядке. Давление по цилиндрам одинаковое – это главное. Разнобой недопустим.

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   10-07-07 23:55

к чему я это мерял: при малых оборотах около холостых мотор колбасит :). И когда трогаешься с малых оборотов вначале мотор работает как бы тук-тук тук и тоже колбасит, потом газку малость добавляешь и начинает работать тррррруууууу. Мерял компрессию, она оказалась почти одинаковой, на одном 6 на другом около 6 атм. Компрессометр исправный, импортный 🙂 одолжил у ребят с автомастерской, где им они меряют компрессию у автомобильных движков. И вот обнаружил 6 атм, у моего двигателя на тойоте калдине 12 было когда мерял. Вот и задумался, не маловато ли 6? Парень с автомастерской сказал что 6 это мало, т.к. бенз у меня 95-92, должно быть около 13. Еще он сказал что мерять надо на горячую, т.к. после нагрева поршень расширяется и компрессия будет бОльше. Хотя головка тоже расширяется вроде бы по закону физики, и как правило щели в автомобильном двигателе после нагрева расширяются, прав ли он сказав что при нагреве компрессия будет больше? Но опять же думаю что он двухтактник, или без разницы? Еще последний заезд не порадовал блин, чето не заводится сразу когда теплый. Где копать братцы?

Ответить на это сообщение
Автор: Иван (212.91.213.—)
Дата:   11-07-07 23:41

Ну, мерил.
На исправном 10-летнем “Ветерке-8” – 7.5 ати,
на исправной 20-летней “Яме-8” – 9 ати.

Моторы перед измерением были прогреты.

( “ати” означает избыточное давление над атмосферным, если что).

Ответить на это сообщение
Автор: Андрей Г (—.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-07 01:48

Владислав.
Разыщи DDD .Он мне присылап нормы компрессии по Тохатсу.За давностью времени информацию подчистил.
Могу сказать по Джонсону иЕвенруду,нижний предел компрессии 4.5 атм.Дальше проблеммы и ремонт.
По раскоксовке могу сказать следующее,она бывает локальной,т.е. кольца западают в небольшом секторе и через выпускные окна,как и через впускные можно не понять,что западание произошло,они пружинят ,как нивчем не бывало..Столкнулся сам,не выдумываю.Опасно тем,что в местах локальной закоксовки образуются неглубокие задиры.

Признаки недостаточной компрессии.
Мотор начинает плохо заводиться,при прогреве на ХХ ведет себя очень похабно,при вытащенном подсосе еще туда сюда а с убранным сплошные перебои.Все меняется при увеличении газа.Никаких перебоев и приличная тяга.После остановки и попытки завести уже горячий,мотор снова упирается,причем искра хорошая, а свечи сухие.
Недостаточная компрессия опасна еще тем,что прекращается всасывание топлива через карб.,не хватает разряжения.Проверить легко,вести шприцем 2-3 кубика бензина,завернуть свечи и дернуть.Заведется сразу,а потом опят швах.

Кстати,раскоксовка хороша,как профилактика,а не ,как лечение.Поднять с 4 хотя-бы до 6 только химией,это из области фатастики.

Ответить на это сообщение
Автор: Андрей Г (—.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-07 02:51

Владислав.
Вношу поправочку.
Нижняя компрессия 4.5 атм. справедлива для старых моторов. марки Дж. и Еве.

Ответить на это сообщение
Автор: АлексейМ (—.primelink.ru)
Дата:   12-07-07 03:06

Померил на своем холодном 94 г.в. Нептуне 23 – 9 атм. Опытные люди дергая за шмыргалку говорят что компресометр врет типа усилие не то .. :-). Ямаху 20 новую с четырех лопастным винтом делает на грузовом винте… Мне достаточно :-)))))

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   12-07-07 20:53

Андрей Г писал:

> Могу сказать по Джонсону иЕвенруду,нижний предел компрессии 4.5
> атм.Дальше проблеммы и ремонт.

Ну наконецто вразумительный ответ! Но мне надо двигу прогреть, только потом мерять как надо. МОжет завтра еще раз одолжу компрессометр и на прогретом попробую.

> Признаки недостаточной компрессии.
> Мотор начинает плохо заводиться,при прогреве на ХХ ведет себя
> очень похабно,при вытащенном подсосе еще туда сюда а с убранным
> сплошные перебои.Все меняется при увеличении газа.Никаких
> перебоев и приличная тяга.После остановки и попытки завести
> уже горячий,мотор снова упирается,причем искра хорошая, а
> свечи сухие.

вот похоже у меня такие же проблемы. Хотя в прошлом году было нормально вроде. Как раз на горячую заводится не с первого раза.

> Кстати,раскоксовка хороша,как профилактика,а не ,как
> лечение.Поднять с 4 хотя-бы до 6 только химией,это из области
> фатастики.

ну в общем то да, хотя с автомобильными движками бывают чудеса, после раскоксовывания давление нормализуется, не не со всеми конечно.

Еще вопрос, из-за уменшения компрессии мощность падает ведь? или только на заводке могут проблемы?

Ответить на это сообщение
Автор: DDD (—.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   12-07-07 22:44

Минимальная компрессия для Тохатсу 8-9,8 ( по мануалу) = 56,9 psi( 392.0 kPa или 4,0 кг/см2). Максимальная в мануале не указана, но по памяти вроде около 10. Попадется – померяю

Ответить на это сообщение
Автор: Андрей Г (—.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-07-07 02:38

Владислав.
При падении компрессии,мощность падает.
Ты посмотри свечи,при залегании колец ,или их износе на юбке и на электродах появляется масляный налет.Юбка постоянно влажная .

И вообще все происходит по одному сценарию, сначала все хорошо,потом появляются отдельные пропуски на ХХ (повлю тролингом,поэтому ХХ очень часто),потом проблемы при холодном запуске,Потом проблемы с любым запуском. Про холостые не говорю,через раз. И в конце концов заводится переставет вообще.Заводится,если только залить бензин в цилиндры.Все это растянуто в пару лет.
Замер на холодную и на горячую может не отличаться вообще,У меня лично так.Поэтому нужно на сухую и с маслом.Т.е залить чистый бензин в цилиндры и без зажигания прокрутить,промыть,и продуть.Потом проверить компрессию.
Потом залить масло ,грам по 20 – 40 и замерить еще раз.Вот здесь должна быть разница примерно 1 атм.

Ответить на это сообщение
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.—)
Дата:   13-07-07 15:16

Владислав, совершенно случайно два дня назад мерял компресию на новом ниссане 9.8 (он же тохатс) “новый – не заводился” конечно же был холодный, вообщем 6.

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   13-07-07 20:35

Дмитрий М(11) писал:

> Владислав, совершенно случайно два дня назад мерял компресию на
> новом ниссане 9.8 (он же тохатс) “новый – не заводился” конечно
> же был холодный, вообщем 6.

Опа, а вот это интересно :). Правда ловлю на мысли, что он еще не обкатан и притирка колец еще не прошла и масла там нет, или есть консервационное?

Насчет масла на свечах: нет, масла нет, был нагар небольшой. На свечах Оки (автомобиль) у меня нагар поболее будет. А вообще, на двухтактнике тохас 9,8 масло смешивается с бензом, поэтому я думаю что свечи в масле это должно быть и так само по себе, просто от нагрева оно должно типа самоочищаться, или я не прав?

Ответить на это сообщение
Автор: Андрей Г (—.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-07-07 01:10

Владислав.
Свечи при правильной работе должны иметь желттоватый,коричневатый,или близкие к этому цвет.И соответственно сухие.Любое отклонение является нарушением,чаще всего не криминальным.Поищи в инете.Диагностика работы дв. по состоянию свечей.Чернеют они от длительных холостых,но потом прожигаются на мах.Если и после продолжительных гонок они серого,черного,мокрого цветов,есть над чем задуматься.

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   18-07-07 21:50

я вот седни открычивал свечки, они оказались какими то грязными, черные малость. Или богатит малость или же из-за того что в прошлый раз плавал не на полных оборотах, на реке был шторм и плыли в полгаза в водоизмещающем режиме. Перед снятием мотора отключил шланг и заставил работать мотор до выработки топлива в карбе, на средних оборотах. Может из-за этого?

Ответить на это сообщение
Автор: Владислав (80.73.84.—)
Дата:   29-07-07 23:24

После последник покатушек я нашел причину, почему мотор не заводился сразу на горячую. Нужно маленько газ подкрутить и заводка с первого рывка. Что это означает, карб глючит или всетаки компрессия маловата? На холодную заводится тоже нормально, грушей подкачал туго, подтянул подсос и завел. Не с первего раза заводится тогда, когда только что приехал на реку и поставил мотор (не работал неделю). Это наверно из-за того, что перед отъездом домой я заставляю вырабатывать все топливо в карбе, пока не заглохнет. Но дернешь пять шесть раз и заводится.

Ответить на это сообщение
Автор: ShimanoLive (Vlg) (85.172.113.—)
Дата:   30-07-07 07:11

А её надо мерить на заведенном движке или одной рукой держать а другой стартер дергать? А то я на Ветерке8 вчера померил 4,5 показало в обоих (дергал стартером). А 4,5 это как полохо или нет.

Ответить на это сообщение
Автор: Иван (—.vmts.ru)
Дата:   30-07-07 09:10

ShimanoLive (Volgograd) писал:

> А её надо мерить на заведенном движке или одной рукой держать а другой стартер дергать?

Конечно же, дергая вручную.

> А то я на Ветерке8 вчера померил 4,5 показало в обоих (дергал стартером).
> А 4,5 это как полохо или нет.

Маловато, но одинаковость показаний по цилиндрам говорит о том, что мотор просто
равномерно изношен, и крупных аварий типа клина от перегрева с ним не происходило.

Вполне возможно, что износ гильз цилиндров еще невелик, и можно обойтись заменой колец,
но это можно выяснить только после разборки и промеров.

Впрочем, возможен и такой вариант, что врет компрессометр.

У безупречного “Ветерка-8М” компрессия 7.5.

Ответить на это сообщение
Автор: ShimanoLive (Vlg) (85.172.113.—)
Дата:   30-07-07 17:56

Иван писал:
> Конечно же, дергая вручную.

А мотор надо перед этим прогреть или на холодный мерить, я мерил на холодном.

Ответить на это сообщение
Автор: Сергей 2 30 (—.124.104.89.net.unnet.ru)
Дата:   30-07-07 21:11

1) проверили компрессию, плучили например – 6 .
2) в цилинры капнули масла, примерно 1 кубик.
3) проверили с маслом
Если разница в показаниях компессометра небольшая,то всё нормально.
Если с маслом намного больше – износ поршня, колец, цилиндра.(для 2тк.)

Ответить на это сообщение
Рейтинг@Mail.ru

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой.
Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.

Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров.
Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.

Померил зазоры колец в замке — нормальный, 0.15мм

Собрал все обратно, взял у другана компрессометр автомобильный.
Замерил компрессию — 9, при комнатной температуре.
Немного пожалел о том, что не измерил ее ДО разборки.

Собственно вопрос к аудитории парамоторной:
-можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой?
-можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром?
-если можно, то сколько ее должно быть?

Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного «устройства». Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.

У меня 19-й, старинный.

(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.

В Симонини-2 декомпрессионное отверстие перекрывается исключительно поршнем, когда он проходит чуть больше половины пути от НМТ к ВМТ.
Смысл ентого отверстия диаметром около 1 мм в том, что когда мотор прокручивается в ручную(200 обмин) или электростартёром(400 обмин), часть смеси через него выходит и давление к концу такта сжатия меньше, то есть прокручивать двигатель легче. На частоте холостого хода, а, тем более, при средних оборотах, через декомпрессионное отверстие смесь просто не успевает выходить, и мощность мотора почти не падает.
Попробую объяснить подробнее. Ставим поршень в НМТ, (нижняя Мёртвая точка, поршень опущен совсем, и никакими ухищрениями его ниже не опустить), начинаем поворачивать коленвал медленно, чтобы успеть всё рассмотреть и, главное, понять. Поршень начинает движение вверх, закрываются впускные окна,(это к теме не относится), далее через всё ещё открытое выпускное окно выходят остатки выхлопных газов и немного свежей смеси. Далее поршень закрывает выпускное окно, казалось бы, начинается сжатие, но НЕТ, всё ещё открыто пресловутое декомпрессионное отверстие и через него выходит в выхлопную трубу наша рабочая смесь, загрязняя итак засранную атмосферу и не производя никакой работы.
Вот наконец поршень проходит декомпрессионное отверстие и начинается сжатие. К концу сжатия давление возрастает до 10-15 атмосфер, если случается искра на свече, всё очень быстро вспыхивает, давление возрастает до 40-45 атмосфер, и , если двигатель исправен, поршень идёт вниз, с силой раскручивая коленвал и через редуктор винт, толкающий ПЕЛОТа к новым приключениям!
Рассказчик из меня не очень, если будут вопросы, постараюсь ответить.
К измерению компрессии. Компрессометр перед употреблением желательно проверить(Как-нибудь, через кусок шланга соединяем с шинным ножным насосом, или ещё чем-нибудь, поправку записываем). Далее вворачиваем в свечное отверстие(РЕзиновая прокладкА!) и крутим мотор рукой или стартёром, до тех пор, пока показания не перестанут расти. Всё.
Холодный или горячий, не важно, главное, чтобы не был сухой(Завёл, заглушил, померял, или подёргал, выкрутил залитую свечу, померял)
Теперь смотри. Если 10, то тебе повезло, если 8, нормально. Если меньше 5, всё, парень, попал на бабки. Если меньше единицы, посмотри, в то ли отверстие закрутил наконечник.
Удачи!

Полезная статейка, где описывается разница между
компрессией и степенью сжатия . В мануале на Джипикс указана степень сжатия.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия — величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания — Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра — Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия («компрессия») оценивается согласно уравнению Пуассона

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
«классического» движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии «с маслом», когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что «компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается «газ в пол» и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что «бытовые» компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
«Руководству по ремонту . » для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же — то проблема в клапанах, если повысится — то в кольцах.

Геометрия и жизнь

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (при­близительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Компрессия — это физическая величина, име­ющая размерность давления и измеряемая, соответственно, в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия — вели­чина относительная, не имеющая ровным счетом никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов — полного объема цилиндра (Vn) и объе­ма камеры сгорания (Vc) — и показывает, во сколь­ко раз уменьшается объем смеси или воздуха, находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данно­му типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на сов­ременных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создавае­мое. Все было бы так просто, если бы не сущест­вовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

судить о состоянии механизмов (двигателя. Это величина компрес­сии в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Надеемся, что все нижесказанное будет являться тому доказательством.

Источник

Что такое двухтактный двигатель?

Впервые патент на создание двухтактного двс появился в начале 1880-х годов. Разработку представил инженер Дуглад Клерк. В устройство его детища входило два цилиндра. Один был рабочим, а другой нагнетал свежую порцию ВТС.

Спустя 10 лет появилась модификация с камерной продувкой, в которой уже не было нагнетательного поршня. Этот мотор спроектировал Джозеф Дэй.

Параллельно с этими разработками Карл Бэнц создавал собственный газовый агрегат, патент на производство которого появился в 1880-м году.

Двухтактный двигун, как следует из его названия, за один поворот коленчатого вала выполняет все такты, необходимые для подачи и сгорания воздушно-топливной смеси, а также для удаления продуктов горения в выхлопную систему транспорта. Эту способность обеспечивает особенность конструкции агрегата.

Двухтактный двигатель в автомобиле

За один ход поршня в цилиндре выполняется два такта:

  1. Когда поршень находится в нижней мертвой точке, цилиндр продувается, то есть удаляются продукты горения. Этот такт обеспечивается поступлением свежей порции ВТС, которая вытесняет выхлоп в выпускной тракт. В этот же момент происходит такт наполнения камеры свежей порцией ВТС.
  2. Поднимаясь к верхней мертвой точке, поршень закрывает впускное и выпускное отверстие, благодаря чему обеспечивается сжатие ВТС в надпоршневом пространстве (без этого процесса невозможно эффективное сгорание смеси и нужной отдачи силового агрегата). В тот же момент в полость под поршнем всасывается дополнительная порция смеси воздуха и топлива. В ВМТ поршня создается искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь. Начинается рабочий ход.

На этом цикл мотора повторяется. Получается, в двухтактнике все такты выполняются за два хода поршня: пока он движется вверх и вниз.

Лодочный мотор. Как правильно измерить компрессию.

Автор: Евгений Крымов.

Для начала определимся с прибором.

Компрессометр нужен с ввинчивающимся на место свечи наконечником. Прибор с резиновой затычкой на конце — даже не компромиссный вариант, а просто напросто наихудший.

С нормальным прибором вы сможете замерить компрессию даже в одиночку.

Похожие главы из других книг:

Миф: увеличение пениса невозможно

Миф: увеличение пениса невозможно «Возможно все. На невозможное просто уходит больше времени» Дэн Браун Факт: увеличение члена возможно посредством тренировокЯ никогда не забуду свою первую лекцию по методам увеличения полового члена. Моя публика — студенты на лекции

1.18. Увеличение лимфоузлов

1.18. Увеличение лимфоузлов Мы часто обнаруживаем у себя под кожей в области шеи, паховых складок и других местах упругие перекатывающиеся «шарики», в просторечии — «желёзки». Это важная часть лимфатической системы — лимфоузлы. Лимфатическая система — место выработки и

УВЕЛИЧЕНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ Телескоп увеличивает любой отдаленный объект, кроме точечных, таких, как звезды. Увеличение телескопа представляет собой отношение углового размера объекта при наблюдении в телескоп к угловому размеру объекта при непосредственном наблюдении. К примеру,

Дефицит мощности

Визуальное увеличение пространства

Визуальное увеличение пространства Обычно в любом жилище есть помещения, отдельные места, которые кажутся слишком тесными. Например, маленькой может быть гостиная или удлиненная кухня перестает быть уютной. Если перегрузить детскую комнату мебелью, то она тоже станет

Мощности измеритель

Мощности коэффициент

Вал отбора мощности

Вар (единица мощности)

Вар (единица мощности) Вар, вольт-ампер реактивный, единица реактивной мощности переменного тока Q =UIsinj , где j — сдвиг фаз между током I и напряжением U в цепи синусоидального переменного тока (см. также Вольт-ампер ). В. обозначается вар или var. Различие в размерах В. и

Объектива линейное увеличение

Увеличение оптическое

5.3.9. Мощности и напряжения КЗ трансформаторов

5.3.9. Мощности и напряжения КЗ трансформаторов Мощности и напряжения КЗ трансформаторов и АТ 220–750 кВ установлены в ГОСТ 17544—85 и отражают сложившуюся в 60–70 гг. прошлого столетия ситуацию с развитием энергетики СССР и потребности в силовых трансформаторах в условиях

2.5.2. Реле направления мощности

2.5.2. Реле направления мощности Для того чтобы определить направление мощности, передаваемой по контролируемой электрической сети, в месте установки защиты используют специальное реле — реле направления мощности. Отечественная промышленность выпускает реле

5.8. Увеличение уставного капитала

5.8. Увеличение уставного капитала Уставной капитал общества может быть увеличен за счет увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Обратите внимание, что дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества

Упражнения по развитию мощности (М)

Упражнения по развитию мощности (М) М1. Спринт. После разминки проделайте 15–20 спринтов для улучшения взрывной силы. Проведите 3–5 попыток, каждая по 5 спринтерских ускорений. При каждом спринте совершите 10–12 оборотов каждой педалью в высоком каденсе.

ФИКСИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

И приводим в действие стартер. После того как показания перестали расти, сбрасываем давление и повторяем процедуру для достоверности. Можно ещё 1-2 раза. Если двигатель 2-ух и более -цилиндровый, смотрим разбег в показаниях.
Он не должен превышать 1 очка.

Оговорюсь, что меряем в Bar (1 бар примерно равен 1 технической атмосфере). Нормативы и допуски по показаниям смотрите в документации к вашему мотору.

В 4Т моторах эти показатели конечно же больше, чем в 2Т. Исключения могут составить 2Т двигатели изготовленные по новейшим технологиям и по многим показателям, включающими и экономичность, превосходящие 4Т моторы.

Однако, нужно учитывать, что есть 4Т двигатели с декомпрессорами для облегчения старта.

Вас не должно удивлять, что такой мотор может показать максимум 5 очков «на горшок».

Затем, если мы наблюдаем у двигателя по полученным показателям снижение норм компрессии, берем обыкновенный шприц и через свечные отверстия заливаем обычное моторное масло (веретенку, силиконовое).

Заливать много не надо. При избытке масла можете получить банальный гидроудар, если хватит мощности стартера, или травму кисти, если стартер ручной.

Повторно проводим процедуру замера. Если компрессия по-прежнему мала и возросла незначительно, значит проблема в клапанах (4т мотор). Если же возросла заметно, значит проблема в залегших или поврежденных кольцах, поршнях, цилиндрах.

Вот и вся хитрость.

Процедуру замера компрессии удобнее проводит вдвоем. Так вы получите более точные показания. Если было полезно — нажмите «палец вверх». Будем продолжать подобные публикации. Ещё советуем: Рулевое управление лодки. Полезные мелочи.

Для дополнительной информации, можете посмотреть это видео

Источник

Примеры увеличения мощности

Все реконструкции бывают и дёшевы, почти бесплатны, но иногда для этого может понадобиться значительная сумма денег, давайте разберём некоторые модели:

Четырёхтактный движок, и прибавить к нему ещё одну лошадиную силу очень просто. Нужно просто купить карбюратор для лодки с двигателем Tohatsu 6 и поменять, получите Tohatsu 6. Это будет стоить около 170 $, а различие между этими двумя моторами в 450 $. Немного, конечно, но сэкономить можно.

Двухтактный мотор Yamaha 5, у него тоже немного заниженные технические характеристики и, значит, просто заменить карбюратор не получится:

  • Разграничитель дроссельной створки необходимо найти и убрать.
  • В лепестковом клапане нужно отжать лепесток, но желательно при этом предварительно проконсультироваться со знающими людьми.

Ограничитель ставят из-за повышенных требований к экологии. Они делают запрет во многих странах, оберегают природу от завышенных канцерогенных выбросов в атмосферу.

Как правильно мерить компрессию на двухтактном двигателе

avatar30057_4.gif

avatar41_10.gif

Простите, на кой собсно?

При значениях меньше 5 пуск малореален или сильно затруднен. 6 — туда-сюда, раза с 10го. 7 — намеков на проблемы невидно, 8-9 — состояние нового мотора. 10 и выше — компрессометр вкручен в 4т мотор. Причем новый.

Pasha, то что Вы пишете, очень похоже на правду. Компрессометр нужен, конечно же с обратным клапаном. Замечал, что окончательные показания он дает со второго, иногда — с третьего рывка.
Но — возникает вопрос: для какой степени сжатия мотора справедливы Ваши цифры?
Согласитесь, современные моторы, рассчитанные на 95-й бензин, дадут совсем иную компрессию, чем тот же «Салютик», о котором пишет Дімас, пусть даже и в отличном состоянии.

Дімас, очень интересно будет узнать результаты Вашего эксперимента. Но уточните при этом, какого года выпуска ваш моторчик. Степень сжатия в нем менялась от 5,7 до 7,8.

avatar30057_4.gif

Важно правильно производить замер. мотор должен быть прогрет до рабочей температуры и опосля сразу же измерение. Заслонка карба открыта(хоть вручную разьединив привод от румпеля хоть румпель полный газ ЭТО ВАЖНО). И не менее важное. прокручивая стоковым ручным стартером до номинала не добьет никогда- дрель мощная с переходником на гайку маховика(ессесно все свечи выкручены в случае многоцылиндровости..).

ВАЖНО-ЗАЗЕМЛИТЬ НА МАССУ СВЕЧИ ИЛИ СВЕЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ЧТОБЫ КАТУХИ НЕ ПОПРОБИВАЛО.

На холодную только косвенно убедится в отсутсвие разнобоя по цылиндрам(неравномерный износ или не залегшие ли колечки). Удачи на воде. gan2.gif

Источник

Принцип работы

Один оборот коленчатого вала является одним циклом рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания.

Топливо (бензин+масло) с воздухом подается в рабочую камеру сгорания цилиндра, после чего за счет образования искры свечи зажигания, происходит взрыв горючей смеси, энергия которой резко отталкивает поршень вниз.

В картер двигателя топливная смесь попадает через окно, открывающееся за счет вакуума при движении поршня вверх от нижней мертвой точки (НМТ) к верхней (ВМТ). При этом движении также открывается окно для выброса газов сгоревшей смеси. Через милисекунды открывается продувочное окно. Через продувочное окно подается новая порция топлива.

Какая компрессия должна быть в бензопиле

Сегодня поговорим о том какая в бензопиле должна быть компрессия, вернее о её минимальных и максимальных значениях, при которых инструмент сохраняет работоспособность.

Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Прошу прощение за длительное отсутствие свежих публикаций. Начало зимы трудный период, стараешься доделать все недоделки с лета, а времени как обычно не хватает.

Но вернемся к статьи. Компрессия — давление которое создается в цилиндре инструмента в момент нахождения поршня в верхней мертвой точке. Хороший показатель компрессии во многом зависит от состояния внутренних деталей двигателя, а именно стенок цилиндра, поршня и компрессионных колец.

При повышенном износе этих деталей показатель компрессии падает, двигатель начинает хуже запускаться, пропадает тяга. При сильном износе и падении компресиии, двигатель может вообще перестать заводится.

Для проверки компрессии применяется специальный прибор — компрессометр. Отличие компрессометра для автомобиля и бензопилы в том, что последний на конце имеет резьбовую часть, которой закручивается вместо свечи в цилиндр.

Для проверки достаточно выкрутить свечу, закрутить на её место компрессометр, полностью нажать курок газа и шесть, семь раз потянуть рукоятку стартера. Стрелка на приборе покажет рабочее давление цилиндра в момент сжатия, что и будет являться показателем компрессии.

Основываясь на свой опыт могу сказать, что минимальное значение компресии в бензопиле 4 атмосферы. Если показатель ниже этого значения, то наблюдаются проблемы с запуском двигателя сильно снижаются мощностные характеристики.

Источник

Увеличение мощности четырёхтактных моторов

У четырёхтактных моторов всё намного сложнее:

  • Необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Нужно отрегулировать зазоры заслонки газораспределительного устройства: немного расширить, этим можно повысить поток горючей смеси.
  • В мощных двигателях необходимо произвести перепрошивку электронного блока. Необходимо выполнить перепрошивку электронного устройства, это нужно только для четырехтактных двигателей. Для этого необходимо обратиться в сервис.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...